Доброго времени суток, может кому пригодится методика увеличения срока службы светодиодных ламп.
В светодиодных лампах, которые продаются у нас в магазинах, как правило рабочий ток светодиодов задан драйвером питания максимальный, в тоже время температурный режим светодиодной матрицы оставляет желать лучшего, в связи с чем светодиоды от жёсткого теплового режима деградируют, и через год-два выходят из строя. Так-же высокая температура негативно сказывается на электролитах драйвера питания светодиодов.
Увеличить срок службы светодиодных ламп в разы, при небольшом снижении яркости, поможет уменьшение рабочего тока светодиодов на 15-30%, что приведёт к существенному облегчению теплового режима как светодиодной матрицы, так и электролитов на плате драйвера стабилизатора тока.
Как это можно реализовать, рассмотрим на примере светодиодной лампы "Эра, мощностью 13W.



Демонтируем пластиковый матовый плафон, удаляем белый герметик, на который он был приклеен:

Отпаиваем провода, и демонтируем алюминевую подложку со светодиодной матрицей, в данной лампе подложка просто защёлкивается в алюминевое обрамление корпуса.

Извлекаем из корпуса драйвер стабилизатора рабочего тока светодиодов.
На данном экземпляре лампы драйвер собран на специализированой микросхеме JV1792, это импульсный (ключевой ШИМ) стабилизатор тока светодиодов, подобные импульсные стабилизаторы тока используются во многих светодиодных лампах.
Рабочий ток светодиодов задаётся токозадающим резистором на плате драйвера, ниже приведена типовая схема включения этой микросхемы.



В лампе схема упрощена, отсутствуют «лишние» детали, V1, L1, R1, C5:



На данном экземпляре платы драйвера стоит паралельно 2 токозадающих резистора RS1 и RS2, сопротивлением 5,1 Ом и 8,2 Ом, резистор 8,2 Ом демонтируем, на фото ниже я его уже отпаял:

Яркость светодиодов после уменьшения сопротивления токазадающей цепочки конечно упала, но лампа светит достатачно ярко, при этом нагрев светодиодной матрицы уменьшился в разы.
Далее собираем всё обратно в корпус, плафон я приклеил на белый казанский автогерметик:

Всё, лампа готова к эксплуатации.

Схема не правильная и стянута из сети. Поэтому тему в мусорку.

Да пох что стянута, направление верное. Сразу при покупке уменьшать ток. Я даже в телеках всем родственникам друзьям ток уменьшаю, в лампах толтко в разборных плоских, эти клееные чото лень вскрывать, так по гарантии меняю

у меня лампа из икеа 8-ой год подыхает. Всё никак не может подохнуть.

А что в меню нельзя яркость уменьшить ?

Уменьшить яркость в меню (и даже подсветку если есть в меню) ≠ уменьшить ток через светодиоды.

Дело в том что светодиоды от тока в них не только яркость меняют но и цвет немного, плюс к тому еще и неравномерно светят при одинаково низком токе. если бы аналоговый регулятор стоял в телеке то и пятна бы шли на экране при 20 или 15% , ибо одни светодиоды тусклее другие ярче. Поэтому принято шимить на максимальном токе. Программно никак не убавить ток, только перепаивать резистор- датчик тока

Завод установил Rs=3,14Ом, а после доработки у нас стало 5,1Ом.
После такой доработки мы из 14Вт лампы получим где-то 9-10Вт. Но мне же яркий свет нуж0н!
Мои эксперименты показали, что перепад яркости после такой доработки очень сильный.

И я беру ряд Е24 и просто "перепрыгиваю" через два номинала.
РЕЗИСТОРЫ Ряд Е24: 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.7, 3.0, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1
Имеем с завода Rs=3,14Ом ставлю 3,9. Да, надо идти в магазин.

Получается, что и ток уменьшили и в яркости не сильно потеряли.

Прошу совета по герметику.
Кроме предложенного автором темы автомобильного герметика, какие есть ещё варианты?
Возможно, есть другие автомобильные герметики?

покупаешь лампу на 20-25 Вт и переделываешь на 15......а менять 3,14 на 3,9 смысла немного....

1en2, 20-25Вт очень большие, отражатели выглядывают из светильника и слепят глаза. Для настольных ламп такое не удобно.
Хотя, если снять отражатель... а это идея!

Добавлено after 1 hour 14 minutes 37 seconds:
Да, без отражателя ещё ярче свет, но светит на меньшую площадь, меньше рассеивает.
20Вт из лапы у меня торчит даже без отражателя - слишком высокий корпус, так что макисмум 15-16Вт могу испольщовать.

В процессе экспермента я подпаивал к точкам пайки RS2 тонкие гибкие проводочки, и во время работы подключал и отключал демонтированный резистор 8,2 Ом, да, при отключении RS2 яркость немного падала, но по мне не особо критично.

По мне светодиодная лампа мощностью 10W для такой настольной лампы, которую использую как подсветку при работе с мелочёвкой, вполне достаточна:

Подскажите по поводу герметика или чего-нибудь ещё, чем можно закрепить отражатель?
Есть несколько ламп, у которых после разборки, отражатель вообще не держится и падает.
Если автомобильный, то у меня красный есть (ABRO RED до 343 градусов), но он как резина мягкий.

Кто чем ещё пользуется?

Я использую белый силиконовый "Казанский" автогерметик, пойдёт подобный, только не уксусный!
Думаю можно попробывать "Момент Гермент" силиконовый высокотемпературный.

Если что можно в смартфоне люксметром померить сравнить. В самсунгах например можно через тестовое меню *#0*# потом кнопку sensor
В других не изучал, наверняка есть чтото похожее, ну или програмку с плеймаркета

Для приклейки дисплеев смартфонов подойдут клеи, типа серий 6000, 7000, 8000, - обзоры в тытубе, либо клей герметик kafuter k-704 белый - обычно им приклеиваю, либо К-5204К - но сие - на любителя
Казанский, из той фирмотубы что достался как-то, - не держит силовые нагрузки, ввиду того, что он не для них

mikes357, класс, спасибо.
kafuter k-704 по-моему то что нужно, даже фото по его использованию есть:
https://dilux.com.ua/p1140077584-elektr ... metik.html

Доброго времени суток, в продолжении темы, перестала светить светодиодная лампа Gauss мощностью 10W

Вскрытие показало что сгорел один светодиод, негодный светодиод демонтировал, вместо него кинул перемычку кусочком провода:

Всё заработало, но подложка греется прилично, поэтому решил уменьшить рабочий ток светодиодов путём увеличения сопротивления токозадающего резистора драйвера. Стабилизатор тока собран на ключевом AC/DC LED драйвере BP9916C, примерная схема включения из интернета:








Заводской токозадающий резистор стоял 2,2 Ома, решил увеличить его сопротивление, такого мелкого низкоомного резистора в районе 3,5 Ом у себя не нашёл, поэтому поставил последовательно резистору 2,2 Ом резистор сопротивлением 1,1 Ом, общее сопротивление увеличилось до 3,3 Ом, яркость незначительно упала, но зато уменьшился нагрев подложки со светодиодами.


Далее как обычно приклеил светорассеивающий колпак на казанский автогерметик, после полимеризации лампой можно пользоватся.

Мне лениво заранее всё делать. Дожидаюсь когда лампа перестаёт светить. А это в 90% случаев сгорел один светодиод. Открываю колпак. Не ломаю мозги схемой .Просто напаиваю сверху перегоревшего светодиода резистр от 20 до 150Ом. Какой под рукой оказался. Даже старинные зелёные ВС. Под плафоном места много, умещаются на длинных выводах. И ток ограничивается и оставшиеся светодиоды дают яркость почти такую же.
Ставлю такие лампочки в чулан, коридор и тп. Служат долго.
Сгоревший светодиод определяется визуально тёмной точкой, либо находится щупами тестера, зажигаются.

Такое прокатывает для уменьшения рабочего тока светодиодов, если в лампе стоит конденсаторный баласт.
Если в лампе диоды питаются через стабилизатор тока - LЕD драйвер/ключевой AC/DC преобразователь-стабилизатор тока, то при включении резистора он тупо поднимет напряжение питания светодиодной матрицы для обеспечения протекания заданного номинального тока через светодиоды.

Попалась LED лампа 10Вт (внутри 9 светиков, все рабочие, засвечиваются, начиная с 10В).
Перегорел защитный резистор на входе 1Вт 10 Ом

Поменял резистор и после сборки лампы он снова сразу же перегорел.
Подскажите пожалуйста из-за чего такое получается?
Диодный мост целый, не пробитый.