Включил 2, провел замеры и написал сюда. По результатам 1.5В падение, нагрев как и писал выше не существенный. Планирую все таки 1 подключить т.к. по идее должно быть достаточно. За минус с АКБ я не переживаю т.к. минус с акб тянут в мощных системах для уменьшения просадок, в любительских маломощных системах это ничему. Высказывания других форумчан считаю теоретически обоснованными, но на практике проблем описанных ими найти не так уж легко.

Цена вопроса 100р.

На "интеллектуальных" регуляторах напряжения, рассчитанных на Са батареи, напряжение выше 15В поднимается только при выключенных фарах и других штатных нагрузках. Т.е., стоит включить хотя бы габариты, и напряжение в бортсети опустится до 14,9. И дополнительный диод не понадобится.

Добрый день!
Столкнулся с точно такой же проблемой с этим сабом.
Подскажите, как ваши успехи?
Всё так и работает на диодном мосту? Или перешли на один диод?
Какой именно использовали?
Как проблема с нагревом?
Я решил попробовать одиночный мощный диод поставить (Д122-32-12) - будет его хватать? У меня в сети напряжение 14,9 - 15,1 - выше вроде не поднимается...

Да подойдёт. Сначала ставьте в разрыв плюса пробно и с контролем его температуры дайте просраться сабу, минут 5 не меньше, если рука не терпит выключай сразу. Если нагрев небольшой то окультуриваем но изолентой или трубкой не изолируем чтобы не грелся, если горячий то думаем как его поставить на радиатор да побольше, можно от компа приспособить без куллера.

Добавлено after 6 minutes 35 seconds:
Можно использовать диодный мост KBPC3510 или аналогичный, он изолирован от корпуса. Один провод расплетаем и паяем двумя разыми косичками на две клеммы переменки, если это был провод от саба то от аккумулятора подключаем к клеме минус диодного моста, если на клеммы переменки подключили плюс от аккумулятора, то саб подключаем к плюсу диодного моста.

GriSHok,
Спасибо!
На соседнем форуме обсудили все нюансы.
В итоге заказал KBPC5010 и радиатор к нему О111 (прикручивается болтом м5).
Попробую двумя способами подключать в зависимости от падения напряжения. Плюсовой контакт к сабу, а минусовой к питанию (должно получиться падение где-то на 1,5 вольта), либо описанным Вами способом (так падение будет примерно на 0,7 вольта).
В качестве альтернативы ещё заказал штыревой Д112-25-16. Он так же идеально подходит к этому радиатору и если будет достаточно падения тока на 0,7, то возможно буду использовать его. Минус только в том, что тогда весь радиатор будет большим проводником с 15 вольтами на нём... И надо будет как-то его изолировать...
Эстетики конечно всё это не добавит, но я решил пойти этим тернистым путём...
Может кто-то подскажет потом как в самом усилители что-нибудь перепаять чтобы снизить порог срабатывания защиты...
Схема усилителя есть, но я не настолько шарю в электронике...

Выкладывайте схему, думаю тут помогут. Надо ещё посмотреть какие конденсаторы стоят по входу питания, если 16 Вольт то тоже лучше заменить.

Выкладываю.

Не надо рарить, не у всех в телефоне открывает

Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
Бегло посмотрел, тут дкласс, без преобразователя питания. Кмк чтото подкрутить и норм будет и при 17ти вольт работать

Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
Завтра внимательно изучу

Если я правильно понял, то должен отвечать стабилитрон z2 на 16 вольт, и его обвязка

Z1 еще тоже связан

Отчёт по решению моей проблемы.
Приобретены:
- диодный мост KBPC5010 (300 р.);
- охладитель О-111 (390 р. (можно было использовать аналог раз в 5 дешевле);
- Плоские разъемы РПИМ жёлтые (110 р. за упаковку 25 шт.).
Болт м5 для крепления диодного моста к радиатору был найден в хозяйстве.
Диодный мост подключен плюсовым контактом к сабвуферу, питание на него заведено на оба контакта "~" (провод питания расплетён на две косички). При таком подключении работает два диода из моста и достигается меньшее падение напряжения (по моим замерам 0,6 вольта).
Для большего снижения напряжения (на 1,2 вольта) нужно питание подключать только к минусовому контакту диодного моста, тогда будет задействован весь мост.
Так как мне хватало минимального снижения напряжения, то использовал первый вариант.
Разъёмы дополнительно укрыл после подключения термоусадкой.
Время, затраченное на инсталляцию всего добра - около 10 минут. Косу проводов замотал впоследствии маделином.
Проблема полностью решена, сабвуфер работает постоянно и стабильно с момента запуска движка и 15,1 вольта в бортовой сети ему больше не страшны.
Так как саб маломощный, слушаю я его от силы на половину громкости, питание на него идёт непостоянное и совсем небольшое, то диодный мост не греется вообще, думаю, что его можно было бы использовать вообще без радиатора, либо с гораздо меньшим по размеру. Но решил перебздеть.
Из минусов только лишняя увесистая деталь на проводе.
Да, можно было бы придумать иное место для интеграции этого диода с радиатором, где-то под кузовом, может вообще в подкапотном пространстве, но у меня как раз в этом месте (на фото) был разрыв в цепи (место соединения питающего провода со штатной колодкой саба), поэтому пошёл по пути наименьших трудозатрат.
Можно было пойти иным путём - лезть в саму схему саба и менять резистор R34 или стабилитрон Z1 в блоке защиты питания, но саб новый, на гарантии и с нынешними ценами мне её терять не захотелось.
Всем откликнувшимся спасибо!
Фото прилагаю.