Так тоже вполне можно. Единственно, я не стану перерезать дорожки, идущие от лентопротяжного механизма. Хотелось бы сохранить возможность прослушивания кассет. Лучше сделать систему его отключения. Как минимум, врезать в провод подачи питания на этот модуль самый простой тумблер, и выключать его при использовании bluetooth.
Подключиться, на мой взгляд, на колодке CN1. Судя по схеме, именно от неё идут дорожки к 3 и 4 контактам микросхемы. Идут через эквалайзер (если я правильно понимаю обозначение) IC6, но это ничего страшного.

Что касается системы управления через реле - это очень любопытный подход! Не подскажете какие-нибудь нормально-разомкнутые и нормально-замкнутые реле на 12 вольт? А то я знаю только автомобильные, высокого ампеража, который тут явно будет избыточен.

Дай Бог всяким рукам дерево с железом точить и крошечные радиодетали паять!

Тогда еще гвоздем соткой магнитолку пробейте насквозь, для пущего эффекта. Русским по белому же писали - в районе выхода магнитофонного проигрывателя подключаемся, а не ко входу магнитофона где головки.

Я уже согласился с Вами и предположил подключаться к колодке, куда как раз выходят провода лентопротяжного механизма. Посмотрите моё предыдущее сообщение, там есть номер колодки на схеме.

Первым делом надо купить паяльник ватт эдак на 15-20 не больше. Максимум 25. Стоит копейки, служит годами. Это раз уж интерес к электронике проснулся. 65 ваттным только платы портить, дорожки отслаиваются и рвутся на раз.
Берем мультиметр и прозванивает согласно рисунку:
Красные стрелки линия REQC, желтые REQH. Между стрелками одного цвета должно быть минимальное сопротивление.
Если всё прозванивается, впаиваем между отвествиями на плате, помеченными красной и желтой стрелкой резистор на 10 килоом типа МЛТ или ему подобный мощность любая. Все пайки только при отключенном питании магнитолы.
Потом включаем, жмем кнопку SRC/Power OFF и смотрим меню. Если появляется пункт CD или Disc canger mode или что то в этом роде, значит успех. Если же нет, продолжаем шаманить:
Глядючи на эту таблицу, находим на плате резистры, отмеченные в ней красным. Их удалить надобно. А зеленым отмеченные, напротив, припаять. Но засада в том, что они все SMD и на плате не обозначены никак. Искать придется по выводам процессора, к которым они подключены.

На этом рисунке красным обозначен район боевых действий, зеленом резисторы которые надо найти.

Огромное человеческое спасибо!

Звучит очень понятно. Прозвоню дорожки сегодня вечером, потом буду искать резисторы. Загуглю, чтобы понять, как они выглядят.
Да и паяльник, действительно, заказать нужно! Вещь в хозяйстве не последняя. Мало ли, научусь ремонтировать не только то, что делается гаечными ключами, сваркой и болгаркой, а ещё и такие вот ювелирные вещи.

Благодарю за дополнение, всё очень наглядно и понятно. Посмотрю, что оно из себя представляет в живую, на материале. Любопытно весьма!

Для понимания, что такое SMD, вот на обратной стороне вашей плате та группа резисторов в которой скорее всего и находятся R117-R120 и где возможно придется сделать перестановки.

Понял.
Н-да, детальки не из больших...

Подскажу,и когда время появится до справочника дотянуться.
Вообще-то их целая куча, и они , например, стоят во множестве в сигнализациях автомобильных.

Ну а встраивать естественно, лучше там, где идут провода - и там они почти наверняка есть.

Саму плату лучше не трогай - чтобы они остались рабочими после копания в них, нужно не один десяток часов с пайкой потренироваться, да и не только. Загубишь так магнитолу.

Добрый вечер, уважаемые знатоки!
Итак, сегодня задача получила практическое решение. Из материалов потребовался кусок провода с 3,5 джеком на конце. Я припаял его к плате лентопротяжного механизма, откуда выходит шлейф, идущий на "сигнальную" колодку.

https://cloud.mail.ru/public/UgcB/HsHvZgkBK
https://cloud.mail.ru/public/xEJ5/FfMy7fw3x

Этим примитивным действием была получена возможность подавать сигнал со стороннего устройства, когда магнитола находится в режиме Tape.
Дал поиграть тридцать минут с телефона. При тридцати процентах громкости на телефоне и одиннадцати единицах на магнитоле тестовый динамик пытается уползти со стола.
Никаких признаков выхода из строя магнитола не проявила, ничего не грелось, не искрило, не дымило.
Перевести магнитолу в режим Tape можно замкнув контакты на "силовой" колодке лентопротяжного механизма. А можно засунуть в него выпотрошенную кассету (только её корпус, без плёнки), и пускай крутится сколько угодно. Вариант с кассетой-пустышкой мне нравится больше, им и буду пользоваться.
Bluetooth модуль и его плата питания будут вынесены за пределы корпуса магнитолы и собраны в отдельный блок. Питание будет включаться тумблером.
Таким образом, сохраняются все функции магнитолы, плата не нуждается в доработке, появляется возможность подачи сигнала со стороннего устройства при условии использования внутренних усилителя и эквалайзера магнитолы.

Джентльмены, огромное спасибо за внимание, помощь, наглядные и информативные советы! Не могу сказать, что я отказался от идеи сделать линейный вход по совету коллеги BorMot. Это решение технологичнее и изящнее, чем мой провод на контакты магнитной головки.
Похоже, знакомство с радиотехникой только начинается!

Пайка конечно у вас... Действительно не стоит ковырять плату 60-ваттным паяльником.
А так...
Резистор между выводами REQC и REQH процессора надо вставлять с обратной стороны платы, где нет микросхем, а выводы подпаять с противоположной стороны, т.е. пайка будет на стороне деталей, там где стрелки на моём первом рисунке. Если не поможет - R119 "подтягивает" 54-й вывод процессора к земле, а R120 тот же вывод - к питанию +5V. В 159-й модели R119 есть, а R120 не установлен.
В вашей 152 модели - наоборот. Выпаиваем R120, который соединён с шиной питания и переставляем его же на пустое место для R119, который должен быть соединён с "землёй".
И фсё! Если это не приведёт к появлению пункта в меню Disc changer mode, восстанавливаем исходное состояние и делаем как у вас сейчас. Если же будет этот пункт, продолжаем переделки.
Надо будет допаять 2 резистора, отпаять один, и ещё штуки три электролитических конденсатора добавить, и, возможно ещё перемычку.И аудиокабель с джеком от наушников. И вся модернизация.

Вот, попробуйте прозвонить выводы TDA7461, обведенные желтым кружком и отверстия, помеченные стрелками. Если звонятся, напишите номера выводов - цвет стрелки.
К ним аудиакабель подпаять можно будет, через конденсаторы, которые придется доставить на плату - 3 штуки их надо.

Здравствуйте!
Да, паять я толком не умею. Но это пройдёт с опытом. Пару лет назад, с неоценимой помощью форума, я соорудил коммутационное устройство, управляемое по Wifi, которое позволяет мне включать пары колонок, расположенные в каждой комнате. Вот там попаять пришлось, и тоже получалось не сразу и не эталонно.
Ещё раз спасибо за Ваши инструкции!
Честно говоря, я уже посматриваю объявления на предмет покупки точной такой же магнитолы. Можно даже её основного блока без панели управления. Просто для того, чтобы потренироваться и реализовать доработку. Если найдётся подходящий вариант, то, глядишь, в начале следующего месяца и финансы позволят.
Так что история совсем ещё не закончена!

Да мне самому интересно, что получится. Такую доработку делали разные люди на разных магнитолах, не только Kenwood. Я лично так сделал на какой-то корейской, за давностью не помню фирмы. Покупать сейчас кассетную магнитолу с механическим управлением только из спортивного интереса явно не стоит, сейчас даже full logic б.у идут за копейки, а новых нет и не будет.
Тренироваться паять SMD можно на любой убитой плате,на макетке, хоть на куске текстолита фольгированного. Только паяльник правильный купить.
А у вас сейчас модуль подключен ко входам la3161. Там уровень сигнала на входе должен быть 1.3 V по мануалу. Уровень выходного сигнала bluetooth модуля может оказаться больше, если выдать полную громкость, так что правильно

Здравствуйте!
Приобретение высокоточного паяльника - в самых близких планах.
По поводу риска перегрузить магнитолу уровнем сигнала - он есть, безусловно. Прежде чем припаять провод к выводам магнитной головки, я пытался замерить на них вольтаж, но у моего мультиметра не хватило чуткости. Замер проводил на максимальной громкости телефона, мультиметр в режиме минимальной градации напряжения постоянного тока. Замер, соответственно, между землёй и правым (или левым) каналом.
Когда сборка с модулем будет готова, сделаю замер непосредственно на его выводах, при связи с телефоном на воспроизведении максимальной громкостью.
Но вообще, там музыка, которую я слушаю, не подразумевает могучих децибел. Всё-таки я предпочитаю именно музыку, а не русский рэп, шансон и прочие звуки, которые "качают".

На магнитной голове уровень сигнала типовой 0.3 - 5 мВ.

На выходе усилителя воспроизведения типовое уровень сигнала - 250 - 500 мВ.

Кроме того, усилитель воспроизведения имеет коррекцию частотной характеристики с сильным подъемом уровня низкой частоты - до 30 дВ для выравнивания частотной характеристики магнитной головки, имеющий большой спад сигнала по низким частотам.

Сделаю замеры - расскажу.
Если я ничего не путаю, у моего мультиметра самая малая градация шкалы замера направжения постоянного тока - 200 милливольт. А потом сразу два вольта. Прибор бытовой, ни разу не лабораторный, поэтому напряжение, создаваемое телефоном при воспроизведении, могло оказаться как раз в "разрыве" шкалы.

Изучая вопрос с адаптацией кассетных магнитол к современным источникам звука, я, разумеется, узнал про такую штуку, как bluetooth кассета. В целом, вполне себе решение, отвечающее условиям задачи. Вторым шагом с рассуждениях был поиск информации о том, как сделать такую штуку самому (потому что интереснее и дешевле). Инструкции есть. Нужен корпус кассеты, магнитная головка, bluetooth модуль, аккумулятор 3,7 вольта и разъём подключения зарядки. Передача сигнала происходит соприкосновением магнитной головки кассеты с магнитной головкой магнитолы.
То есть получается практически тот же набор деталей, который нужен для моего решения. Только у меня аккумулятор заменён блоком преобразования напряжения бортовой сети (кстати, он с регулятором - можно будет дать минимальное напряжение для работы модуля, те самые 3,7 вольта, а не 5 максимальных) и магнитная головка не требуется.
Отзывы о сгоревших магнитолах не нашёл.

Буду пробовать, опытом эксплуатации поделюсь.

Для таких измерений лучше всего подходит осциллограф, но его, понятное дело, нет...

Никогда не поверю, что блютуз модуль не перегрузил усилитель воспроизведения магнитофона до уровня сплошного хрипа и скрипа. На выходе таких модулей сигнал с амплитудой порядка 500 мВ и более. На входе УВ магнитофона нормальный уровень с головки 500 мкВ приблизительно. Разница в 1000 раз. Даже регулировка громкости в БТ модуле не поможет. Да и помехи от блютузины должны прослушиваться в полный рост в отсутствии полезного сигнала: рокот, шум, треск, визг и гул. Все это прослушивается по общему проводу даже при подключении блютуз модуля к УНЧ с куда более низкой чувствительностью, а тут вместо магнитной головки подключили и все нормально? Быть такого не может.

И с большой потерей качества... Хотя, зато часть помех уберет...

Будем шило на мыло менять ?

Здравствуйте, уважаемые знатоки! Всем доброго выходного дня.
Я потерпел фиаско. Тест системы с автомобильными динамиками показал её полную нежизнеспособность. Для теста использовались трёхполосные динамики Matador диаметром 165 мм, импеданс 4 Ом.
Играет. Но очень громко, даже на самых небольших громкостях магнитолы и телефона. Стоит сделать чуть больше - уже ничего не слышно. То есть музыку на большой громкости (как и любые другие осмысленные звуки) я не воспринимаю.
Складывается последовательное ощущение, что из частот там есть только низкие. Возникают неприятные ассоциации с молодым человеком на автомобиле Лада девятого семейства. Ну как-то не пристало, ей же Богу!...
Наконец, при отсутствии сигнала и воспроизведении кассеты-обманки есть хорошо слышимый низкочастотный же гул и шелест. Вот они не громки, аккурат в том регистре, который нормален для прослушивания. Но это не музыка. А музыка на такой громкости не может, сразу переходит в ор.

Выводы:
1. Поиск продолжается! И это особенно приятно. Я обзавёлся паяльником с регулировкой температуры и тонким жалом. Попримеривался к микроскопическим деталям на плате. Но не чувствую твёрдости руки. Надо потренироваться на чём-нибудь ненужном.
2. Рабочим вариантом становится сборка отдельного тракта в параллель к магнитоле. Вчера всё это сложил, собрал на скрутках, запитал от бортовой системы. В наличии двухканальный усилитель (плата) XH-M190, всё тот же bluetooth модуль и модуль питания (настроен на 4 вольта). Четыре колонки (по две на канал), разложенные на моторе, вполне себе заиграли. При максимальной громкости усилителя и телефона рядом с машиной стоять не возможно. Паразитных шумов я не услышал. Но это на заглушенном двигателе. Не убеждён, что они не появятся на запущенном. Тогда в дополнение к модулю питания потребуется микросхема, обеспечивающая развязку.

Вас уже предупреждали о безосновательности надежд на нормальный результат при подключении к входу усилителя воспроизведения магнитофонной панели. Там уровень "родных" сигналов был в тысячи раз меньше чем на выходе блютуз модуля.


Это нормально, при том что в магнитофонном усилителе воспроизведения присутствуют цепи частотной коррекции которые преднамеренно искажают частотные характеристики сигнала. Да еще с дикими перегрузками там и вовсе неизвестно какие частоты задерутся, а какие просядут в ноль.