Изначально у меня стоял гена от 2101. Но он не заряжает при оборотах коленвала 950 (на ХХ).
Контролировался процесс вольтметром от 2105 (2107). Стрелка была на черте заряда.
С геной 2108 стрелка находится на свою толщину левее. Иногда больше. Менял таблетку с щетками, чистил все контакты (благо, гена стоит наверху) - не помогает. Провел провода 2.5 мм2 с гены на клеммы акка - не помогает. Зарядил акк - стало нормально при работе. На какое-то время. А потом - опять ниже нормы.
Гену могу тестировать на стенде с переменной скоростью вращения, есть осциллограф.

На ХХ ни один генератор нормально не работает..

зы.. Осциллограф есть, а простого мультиметра нет?
Проверять напряжение показометром с точностью плюс/минус лапоть, это, конечно, круто..

зызы.. Когда-то слышал, что, повышают обороты генератора за счёт установки шкива меньшего диаметра.

На ХХ генератор не заряжает аккумулятор.
Расходуется батарея. При достижении 1000 об/мин и более, начинается заряд. Если напряжение генератора меньше нормы и РР исправно, то загорится красный значок на панеле приборов. В этом случае нужно проверять сам генератор - щетки, диоды и т.д.
Напряжение заряда проверяют подключением вольтметра к клеммам аккумулятора. При повышении оборотов показание вольтметра не должно превышать
14,2 Вольта. Норма - от 13.8 до 14.2

Да и плевать.
Миллионы Жигулистов про это не знали и авто до утиля износили.

В карбюраторных авто зарядки на ХХ никогда и не было.
Иначе нагрузка на генератор будет менять эти ХХ.
Фары включил - обороты упали.
Подкрутил ХХ , выключил фары, мотор заревел.
А зимой еще всякое добавляется.
Заморишься капотом хлопать
Соотношение шкивов у жигулей один к 2.

В инжекторных генератор вертиться быстрее и ХХ ЭБУ отслеживает и регулирует.
Соотношение шкивов один к 2,4.

В генераторе 2108 чуток диаметр ротора больше чем в 2101 что немножко улучшает ситуацию.

Точно знаю что если понимать что происходит то нужды в стендовых испытания никакой нет.
Даже в измерение напряжения на аккумуляторе при генераторе 2108 практически бессмысленная процедура.

Тыкать тестером и обсуждать цифры измерений которые все время немножко разные можно до бесконечности.
Да все будет просто.
Зарядка или есть или её нет.


Эта норма из старой жигулевской книжки для старых аккумуляторов.
Напряжение современных электронных реле-регуляторов выше.
В моей стариной иномарке 14.7

Какой модели хоть генератор? Они же разные бывают.

...И это единственный реальный метод решения проблемы... Только вот шкив для клиновидного ремня нельзя уменьшать до бесконечности, поэтому у нынешних автомобилей используются другие шкивы и многоручьевый ремень...

Всем спасибо за ответы.
У меня недостаточный заряд при оборотах 1500 - 2500. Не только на ХХ.
Вольтметр я проверял, он правильно показывает. Там только стрелочным и мерять.
Гена КАТЭК 37.3701.

До 96-го года. У меня такой один трудится в заводском виде, хороший генератор. Для начала стоит посмотреть осциллограммы непосредственно на контактах 61 и 30. Это позволит оценить целостность всех диодов внутри.

Добавлено after 11 minutes 6 seconds:
Ага, нашёл. А вот форма тока возбуждения. Это ток через проводок, который торчит из генератора и подключается к РР сверху.

Спасибо. Я же помню, что там осциллограф нужен.
Вот как на практике реализовать "осциллографом в разрыв питания регулятора напряжения."? Если разорвать цепь, работать будет?

Я туда шунт 100 мОм включал, с него и брал сигнал. Для начала всё же предлагаю с диодов начать.

Т.е. проверить их мультиметром?

Если есть отдельный доступ ко всем выводам диодов, то да. Иначе косвенными методами.

Нафиг он там не нужен.
Танцы с осциллографом можно смело исключить. Это глупость.
Генератор старый и профилактика с разборкой ему очень полезна.
А разобран, так все на виду.
Отмытый статор имеет обмотку равномерного цвета.
Если подгорел то каждая третья секция темнее других.

На роторе пропилы контактных колец.
Ну и к аккумулятору ротор подключить из любопытства.
Ротор электромагнитом становиться.

Мост звонить не тестером а лампочкой.
Тестер тока нужного не выдает.
Мелкие диоды достаточно часто дохнут.
Сыро и грязно там.

Соединения статора, моста и контактный болт зачистить до блеска.
Масса моста на задней крышке.
и дальше через статор до передней и уже тогда к двигателю.
По этому пути тока надо что бы блестело.

Если надо смазывать подшипники то этого делать не нужно.
Их лучше заменить сразу.

Проверка реле регулятора расписана в нете.

Собранный из исправных деталей начинает работать сразу.


Это просто.
Включить фары, поднять обороты до 3000 и снять клемму с аккумулятора.
При исправном генераторе обороты удастся снизить до холостых и только потом заглохет.

Штатный вольтметр в ВАЗ 2108 меряет на приборке.
А до приборки там есть где напряжению потеряться.

Все оказалось банально: убрал предохранитель из цепи вольтметра и появился нормальный заряд.
Где-то контакт окислился...
Из опыта я понял, что где возможно надо паять скрутки, а не использовать разъемные соединения.

Попался мне когда-то болгарский Г224 - 373701. Не работает. В подкове вылетел один из 3 меньших диодов. Ротов ОК.
А со статором непонятка: тестер межвиткового КЗ его не берет. Наверно, витков мало. Чтобы во всех 3 обмотках были КЗ...
Показывает КЗ даже на гарантированно рабочем статоре.

Все это отвлекающая чепуха.

Если там есть КЗ, что крайне редко, то мощность генератора с полкиловатта на это КЗ навалиться.
Провод нагреться,эмаль слезет. И все становиться ясно без бессмысленных измерений.
Тестер КЗ бесполезный прибор.
При КЗ обычно валит дым из любых устройств и чего там "диагностировать" непонятно.

Для справки.
В статоре около десяти метров провода на секцию.
Если треугольником намотан то 10 кругов-проходов в один провод.
Если звездой то шесть в два провода.


А мне попадались десятки а может и сотни раз все Советские легковые во всех вариантах неисправностей.
И с десяток, другой всяких инмарочных.
Полезно знать.
Генератор 2108 электрический близнец инмарочных тех же годов выпуска.


Не где возможно, а обязательно.
При скрутке контакт между проводами точечный и скрутка тянет воду.

Без разъемных соединений не обойтись.
Паять провода на фарную лампочку как то не принято
Надо использовать автомобильные стандарты и паять наконечники.
Зажать подручными плоскогубчиками это та же скрутка, если не хуже.

Старый СССРовский гена так и намотан. А болгарский - звездой. ИМХО - треугольником лучше.


Я же написал "паять скрутку". Новые "мамы" контактов - полный отстой. Тонкий металл, постоянно разжимаются.

А тогда куда РС702 подключать.
Хотя перематывать треугольник проще и не надо с соединением звезды морочиться.


Есть и такие, есть и хорошие. Кто ж вам виноват что барахла накупили.
В любом случае на частое переподключение не рассчитаны.

Для проверки на межвитковое пользуюсь ЕЛ-15

https://img.radiokot.ru/files/21464/3m8ksn9btn.JPG