Бригадир, я ж вам сказал: глубоко резать можно ТОЛЬКО фрезой с хвостовиком на 12мм. т.е. и сверло, применяемое как фреза, должно быть не менее 12 мм. На самом деле — не менее 16, т.к. хвостовик сверла имеет закалку похуже, чем фреза...

фрезерую обычную сосну — опилки не горят, даже с тупой фрезой. потому как я ставлю правильную скорость. для 14мм фрезы при глубине 70мм скорость должна быть 16...20 тысяч оборотов, не больше (будет гореть), но и не меньше (будет "колбасить")

кстати, фрезы можно точить алмазным надфилем. то, что они от этого уменьшаются в диаметре (0.05...0.1 мм за одну заточку) — для 99.9% применений неважно. следите только, чтоб все ножи фрезы стачивать одинаково, а то будет биение... можно проверить, закрасив ножи маркером и что-то фрезернув — если один из ножей остался закрашен — остальные надо подточить ещё.

и насчёт текстолита. текстолит фигня, МДФ—вот смерть фрезы.

Змей, а куда денешься, если у фрезера цанга всего 8 мм. Другую не всунешь. Сегодня почти собрал очередную модель фрезерного приспособления. Почти - не хватило дюралевого уголка. Завтра куплю и доделаю.

Ну вот, могу представить новую модель фрезера по дереву. смотрите:

На всякий случай: фрезу в цангу вставлять до упора нельзя, надо оставлять зазор -2-5 мм, и там зажимать. При нагреве фреза удлиняется.

Саша, там пружина стоит - всё предусмотрено.

Это я вчера так чуток фрезернул 10 мм фрезой на глубину 10мм. Много дома работать не могу: шум и грязь. Сами понимаете. А на даче можно развлекаться на полную катушку.

Очень компактные направляющие получились. Мне вот интересен один момент. Допустимая нагрузка на мебельную направляющую, в разных плоскостях неодинакова. То есть в направлении совпадающем с плоскостью крепления она максимальна, а в других направлениях, направляющая сможет воспринимать меньшие усилия, это очевидно. Может есть смысл распределить нагрузку по плоскостям? По аналогии с подшипниками, ставят радиальный и упорный в паре, каждый воспринимает нагрузку в своём направлении, где эффективность его работы максимальна. Применительно к данной конструкции это потребует увеличение количества направляющих в два раза. Итого на каждую плоскость по четыре штуки, или, при небольшой модификации по три....
Ручной фрезер, является очень гибким инструментом, большинство людей даже не представляют себе, какие разнообразные операции могут быть выполнены с его помощью. Хотя, для работы по дереву, зачастую будет достаточно шаблонов, фрез с упорным подшипником или/и копировальных втулок разных калибров, применительно к универсальному станочку, конечно же, более подходит конфигурация с самостоятельными направляющими, обеспечивающие перемещение инструмента независимо по всем плоскостям.
PS
А вообще, довольно интересный вариант...

samun правильно говоришь и правильно думаешь. А про шаблоны мне уже советовали, только где искать шаблон под конкретную по индивидуальному чертежу деталь? Нигде, вот именно. Направляющие надо ставить парами и взаимно перепендикулярно - это верно. Хотя я сейчас думаю о другом варианте: (пошел рисовать, словами не обьяснить).Завтра, сегодня спать.

Правильно. Надо читать и смотреть литературу:
Woodsmith, American Woodworker, Canadian woodworking, Fine_Woodworking, WOOD, ShopNotes, Делай Сам, Майстер…и т.д.... и практика…..
Это универсальный инструмент.

Я заказал на Ebay цанговый патрон вот такой: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0583765180
С комплектом цанг (13 шт.) обошлось 57 американских рублей.

Mosfet - не забывай перед тем, как вставить адрес ссылки сделать пробел широкой клавишей на клаве, а то - сам видишь - ссылк5а не выделяется, а печатать вручную этот длинный адрес = лень.

У меня плохие новости: решил переделать свой фрезер (площадки сделал из листов текстолита, направляющие закрепил плашьмя и на сам фрезер вернул его родную систему подьема/опускания) = результат: появились дикие люфты, а фрезы просто не достают до поверхности обрабатываемой детали

Вот как раз изучаю, в журнале станочек самодельный, на мой взгляд - очень даже ничего. Ещё не совсем разобрался, в деталях, но больно вкусно выглядит, сделан краснодеревщиком из Шотландии под свои нужды. В основе только недорогие материалы. Журнал - "Советы профессионалов"_№5_2010 год. Страница 48, название статьи - "Универсальный стол для фрезерной машинки".
Не совсем такого типа станок, как мы здесь обсуждаем (координатного столика не имеет), но операций на нём можно делать очень много. Особенно если учитывать, что даже простейшее крепление фрезера к горизонтальной столешнице снизу, уже позволяет выполнять их огромное число.

Да, видел такие столы. Всего одна боковая регулировка: упорная линейка. Я сегодня экспериментировал с подшипниками скольжения: пара - алюминиевый уголок и текстолит = годиться(со смазкой естессно); пара - стальной пруток(кругляк шлифованый) и текстолит = тоже неплохо. Подшипники качения имеют свой недостаток: на беговую дорожку попадают опилки и пыль = начинает заедать. Смазка беговой дорожки способствует налипанию опилок и их коксованию. У подшипника скольжения зазор настолько мал, что опилки просто счищаются с опорной поверхности. На днях займусь изготовлением подшипников скольжения. Текстолит толстый пока есть, вот только стальные прутки отдал - надо поискать.

Стальные прутки можно взять из амортизаторов автомобильных...от 8до14мм попадались диаметром и длина от 0,6 до 1м... на авторазборах кучи этих амортизаторов валяются

Ладно, направляющие найдем, не проблема. Я вот думаю вот такую систему опробывать(см. вложения). Из толстого текстолита марки ПТ изготовить скользяшие каблуки(более подходящего названия не придумал) и кронштейны для крепления направляюших. А зазор выбирать подтягиваюшим винтом(сбоку указан). И чтобы направляющая не вибрировала,её можно усилить бруском сбоку(по аналогии как и кронштейн сбоку = прижать). Мне кажется такая система будет неплохо работать. В мебельных салазках я начал разочаровываться: в станках, где отсутствуют сильные боковые нагрузки - салазки хорошо себя ведут, но под нагрузкой пасуют. Появляется вибрация фрезы и фреза начинает "рвать" обрабатываемый материал. То есть не хватает запаса по жесткости. Для сверлильного станка салазки годяться(там нет боковых нагрузок подвижного рабочего стола), Для шипореза(на циркулярке = аналогично). А вот в фрезерном станке салазки не годяться.(в токарном тем более).

По моему такая конструкция не очень хорошее решение....

Например при использовании в координатном столе вал-втулка - "выбирают" микроны и КПД повыше.

В Вашей же конструкции изначально повышеное трение, а значит и выроботка, да Вы можете компенсировать ее винтом но Вы не будете каждый раз вылавливать микроны а просто подтянете на глазок что опять таки приведет к повышеному трению либо люфту.

Разницы не вижу : втулка или полвтулки. Здесь есть чем регулировать и компенсировать износ , у втулки нечем. Мощные станки ваще используют "Ласточкин хвост" и работают в тяжелейших условиях по 50 лет. Я как то говорил(давно) вал(круглая направляющая) креплена за концы и середина имеет жесткость только за счет своей упругости, сильнее надавил = прогнется. А здесь есть возможность иметь опору по всей длине вала(потому что не втулка катается, а только половинка). Была бы возможность доступа к профессиональным станкам, я бы фрезернул "хвост" и не парился. И не нужны эти кругляши даже даром. С ними больше возни и не особо надежно.

может эти каблуки есть смысл заменить парой подшипников?

идея во вложении

Кстати, есть подшипники закрытого типа - в них ничего не попадает

Это мы знаем(про закрытые подшипники), а на беговую дорожку? Как эту трубку очищать от опилок? Подшипник наехал, вдавил опилку = уже есть один бугорок, маленький такой, но Вы же хотели точности в 0,05 мм. К концу работы вся направляющая будет обоср...на этими прилипшими опилками как липкая лента для мух. И подшипник уже не катиться, а прыгает как деревенская телега по ухабам.Зачем изобретать велосипед, достаточно посмотреть на профессиональные металлообрабатываюшие станки. Эти станки придуманы ещё нашими дедами и не зря везде и всюду каретки скользят на подшипниках скольжения(чугун по чугуну или по стали). Просто и надежно. Большая площадь контакта благоприятно сказывается на долговечности, точности и глушению вибраций. Такая направляющая сама очищает беговую дорожку от грязи и опилок.

Направляющие с подшипниками качения широко применяются в самодельных станках ЧПУ. Значит налипание опилок не столь значительно. Обычно такие направляющие вынесены из зоны интенсивного образования стружки. Всё будет зависеть от того, насколько удачным окажется конкретное решение. Примеров в интернете можно найти очень много.
Вариант со "стандартными" мебельными направляющими, подкупал доступностью и практически не требовал доступа к серьёзному (металлообрабатывающему) оборудованию. Вообще, чем больше таких массово изготовляемых в промышленности деталей удаётся применить, тем лучше. А что насчёт их перпендикулярного крепления?
Но с другой стороны, для станка только с ручным приводом, сверхлёгкий ход не нужен. Даже небольшой натяг проблем не создаст. (если клинить не станет )
При наличии шлифованного прутка, очень приличную втулку к нему можно и отлить из эпоксидки с бронзовыми опилками (например). Опалубка ставится, прут покрывается воском, парафином, разведённым на водяной бане с подходящим растворителем (до весьма жидкого состояния) и зазор в опалубке заполняется смолой с наполнителем.