Не стоит хамить нашего производителя, есть такое понятие- хороший продукт за свои деньги.
Импортный аналог хорош, и позволяет не так четко придерживаться технологии рекомендуемой производителем.
Занимаюсь производством п/плат более 15 лет, из них около пяти на своем собственном производстве. Так вот- технологию производства необходимо соблюдать, как-бы этого не хотелось-залог качества! Ведь наверное мало кто знает, что есть технологические перерывы между операциями. Например, после ламинирования необходимо время выдержки перед экспонированием около 10-15 минут; то-же касается и после экспонирования перед проявлением. Добавлю, что все свое оборудование делал сам, с учетом большого желания и малых финансовых возможностей! А резист лучше импортный-производство
п/платы буден обходится дешевле.

Двумя руками ЗА! Я еще выдерживаю в печке 10 минут после ламинирования - адгезия увеличивается если не на порядок, то в разы точно, инструментально не измерял, правда. Так вот, если экспонировать заготовку без выдержки при комнатной t после термообработки - получается гарантированный полный засвет - почти ничего не проявляется; вероятно из-за того что в первые минуты после термообработки чувствительность резиста зашкаливает. Вторая пауза - между экспонированием и проявкой - темновое дубление, я тоже держу 10 минут, качество рисунка получается более высоким и стабильным. Время экспозиции нужно уменьшать очень сильно при выдержке на темновое дубление, например у меня, если проявлять сразу - надо было светить 15 мин., а если выдержать после засветки 10 мин., то засвечивать достаточно 3 мин. Времязатраты, в принципе, те же, но качество опять же лучше и стабильней, к тому же, освобождается установка экспонирования для засветки следующей платы, если надо делать серию (тут уже экономия времени получается).
Вообще, фотолитография не терпит спешки и суеты, все надо делать четко по технологии и по времени. И львиную долю времени процесса занимает ничегонеделание, т.е. ожидание - плата почти все время "делается" сама, без участия "оператора", который только переносит плату от одного этапа процесса к другому. В ЛУТе время изготовления практически полностью определяется мастерством "оператора", который постоянно непосредственно участвует в процессе, если мастерство велико - времязатраты малы; с фотоспособом - выше головы не прыгнешь, потому надо набраться терпения и ждать пока плата сама сделается.

Двумя руками ЗА! Я еще выдерживаю в печке 10 минут после ламинирования - адгезия увеличивается если не на порядок, то в разы точно, инструментально не измерял, правда.
В промышленном производстве при ламинировании ф.резист при сматывании с бобины нагревается горячим валом, и сразу наносится на заготовку. Температура валов-110-120г/С. В домашних условиях при отсутствии ламинатора выдержка в печке позволяет увеличить адгезию. Все правильно делаете.

У меня ламинатор с горячими валами, не вакуумный, конечно, накатываю при t валов 120С, на холодную заготовку; тем не менее, печка совсем не лишняя, как показала практика, особенно заметна разница если заготовку очистить недостаточно тщательно, а резист сильно переэкспонировать (получится, если использовать типографский фотошаблон, у него плотность высокая ) - тогда после проявки и сушки рисунок с непрожаренной заготовки бывало отлетал сам, а с прожаренной и щеткой не стереть даже 0.2 мм дорожки.

Только я подумал что освоил уже фотоспособ - не тут то было. Первые две платы ничего, нормально. Остальные штук 5 все в брак, никак не накатить пленочный фр на текстолит. Если с водой делаю, то потом при прожарке утюгом или феном наблюдаю множественные "снежинки", если без воды - пузыри, один фиг в этих местах фр не приклеивается в итоге к плате.

Что касается мокрого способа , более чем уверен виновата влага остававшийся между фольгой и резистом.
Вот мой проверенный инструмент для борьбы с этим недугом .

Посоветуйте пожайлуста
обязательно ли использовать ли стекло (не орг и 5мм-7мм) при экспонировании
и почему у меня дорожки отлетают?
экспонирую со стеклом 13 минут

Дорожки отлетать могут если фоторезист плохо приклеен. А стекло обычное (не огр.) плохо пропускает ультрафиолет, повышается время экспонирования, снижается контраст рисунка. Чем толще стекло, тем больше поглотит УФ в себе.

Видимо не совсем внимательно...

Чем пользуетесь пленка или аэрозоль?
Какой источник ультрафиолета? Расстояние от заготовки до лампы?
Какой шаблон?
Как прикатывали ф.резист (если пленка) ?

coolergraph, ответы в теме про фоторезист конечно есть, но в том, что ты их не нашел, нет ничего удивительного ибо прочесть 70 страниц темы не чищенной от флуда и бреда, при этом не пропустить ничего важного - подвиг. По твоим вопросам могу сказать следующее:
1.
Нет, не обязательно - можно (и даже лучше) использовать оконное стекло - оно тяжелее и меньше гнется. То, что оконное стекло не пропускает УФ - чушь. Оно значительно задерживает дальний (ака жесткий, коротковолновый УФ), а тот УФ который нужен для фоторезиста (длина волны 400 нм, граничит с видимым спектром) пропускает отлично. Во всяком случае, разницы в засветке с оконным стеклом и вообще безо всякго стекла - нет.
2.
Есть еще много параметров, которые ты забыл указать: тип источника света, его мощность, расстояние до платы. Особенно важно расстояние, зависимость времени засветки от расстояния - квадратичная. Не забудь про темновое дубление - после экспонирования заготовку нужно выдержать 10-30 минут перед проявкой. Время экспонирования надо уменьшить. Я раньше тоже светил 15 минут. Теперь свечу 3 минуты + 10 минут темновое дубление (выдержка перед проявкой)
3.
Вот тут много вариантов:
а) Плохая подготовка поверхности - тут все понятно, разжевано многократно - тщательнее чистить с моющими средствами, абразивными, типа пемолюкса. И еще - ни в коем случае не полировать медь до зеркала - поверхность должна быть шероховатой. Зеркальную поверхность надо заматить шкуркой №800-1200.
б). Недостаточный прогрев заготовки при ламинировании. Вариантов устранения два - либо ламинировать по инструкции - на горячую заготовку (у меня не получалось никогда с заготовками более 60*80 мм) либо ламинировать на холодную, затем хорошенько прогреть. Я выдерживаю в печке 10 минут при 70-80 С, как вариант можно попробовать погреть утюгом.
в). Жестокое переэкспонирование фоторезиста (светишь гораздо дольше, чем достаточно). Устранение - значительно уменьшить время экспозиции, применять темновое дубление.
г) Негодный фоторезист, - ненадлежащее хранение, истек срок годности. Признаки просрочено-испорченного фоторезиста - плохо липнет (хороший должен прилипать при прогреве пальщем), растрескивается, лавсановая основа легко отваливается до нанесения (легче чем полиэтиленовая защитная пленка).

Огромное спасибо за то что откликнулись и понимаете начинающих радиолюбителей, я думал отправите искать по форуму.
Шаблон печатаю на струйнике (с повышенным тонером)
Использую УФ лампу (чёрную (как пишут в форумах)): фирма madix, 20 watt (использую одну лампу на текстолит 8X8)
расстояние до заготовки 15 см
фоторезистор плёночный (нашего производства)
срок годности заканчивается через пол года (новый, в "чип и дипе" покупал)
сначала наклеиваю, потом под пресс на один час( две гантели по 2 кг)
потом утюжком(минуты 1,5, ), фоторезист получается без пузырьков, но прилипает просто так не отдерёшь
ложу обычное стекло(хорошо прижав) (15 минут, пробовал и 10 всё равно )
после этого хорошо видно рисунок
ложу в кальцинированную соду( 2 чайных ложки на литр) проявляется через 2 минуты, и потом через 4 минуты начинают дорожки отлетать(но получаются чёткими)

попробую без стекла, и время экспонированию 5 минут, посмотрю что получится

Экспозицию подбери тестовым шаблоном закрыв картонкой, картонку сдвигай понемногу каждую минуту, оптимальная экспозиция должна быть для твоей лампы в пределах 1-5 минут. Выдержи заготовку перед проявкой минут 10-15 хотя бы, это важно, уже писал, иначе будет как бы недосвет. Сильно недосвеченный резист смывается, а если остается, выглядит рыхлым, мягким, стирается щеткой; если недосветил чуть-чуть - резист плотный, щеткой не стирается, держится хорошо, но на больших площадях после сушки появляются трещинки в виде паутинки, могут быть микроразрывы дорожек; при правильно подобранной экспозиции рисунок получается идеальный; при сильном пересвете рисунок тоже выглядит отлично (правда, если шаблон неплотно прижал, могут плохо проявиться зазоры), но адгезия при этом несколько снижается, поэтому лучше сильно не пересвечивать.

Уже было.Моя технология такая.
1.Использую пленочный фоторезист 3-x летней давности
2.Подготовка платы-шлифую на войлочном круге,закрепленного в дрели или с помощью ластика,протираю сухой чистой тряпочкой.
3.Пленку на ПП сначала накладываю в воде,а затем раскатываю фото валиком на тряпочке.После раскатки,ПП сушу обычным феном на максимальной мощности.Марку пленочного фоторезиста не знаю,какой-то импортный
4.Фотошаблон-печатаю на принтере Samaung ML1210 на простой бумаге,после чего ,если надо, рихтую шаблон черным маркером и затем смазываю шаблон пoдсолнечным
рафинированным маслом.От этого фотошаблон становиться прозрачным для УФ
лучей .Раньше использовал пленку
5.Фотоустановка-Фотоштатив на котором закреплены 4 лампы F8T5BL8
запускаемые от электронного балласта. Эти лампы по маркировке можно
найти в инете.Их делают Филипс и китайцы.У меня китайские.
6.Засветка-бутерброт печатная плата- стекло-плексиглас в течении 1.5-2.3 мин
7.Проявка-в растворе вода 1л +кальцинированная сода 1 чайная ложка
8.Травление-соляная кислота+вода в соотношении 1:2 +гидроперит 3-4 таблетки или раствор перекиси водорода /есть в аптеке/
9.Лужение-вода+лимонная кислота + сплав Розе
10.Сверление
11. Никаких проблем.

на свету или в тёмном месте выдерживать

...насмешил, а сам как думаешь?

Дорожки 0,3 мм, между дорожками - также 0,3 мм.

To ROKS Какой текстолит и фоторезист?

Фоторезист ПНФ-ВЩ, текстолит FR-4, 1,5 мм.

А шаблон: струйник или лазерник? Накатка насухую или намокрую? А то у меня че-то меньше 0,5мм с напрягом идет...

Шаблон на струйнике, накатка - ламинатором. Экспозиция 40 сек.