Я про это. Может не так понял? То ли три паяльника подключать, то ли еще чего

Три маленьких разъёма на плату, для того, чтобы её можно было легко отстегнуть для настройки или ремонта.

vAv После залития прошивки от Volly необходимо обязательно отрегулировать паяльную станцию ..... один резак подобрать (не однократно обсуждалось в соседней ветке), выставить комнатную и отрегулировать что бы не врал индикатор в рабочем режиме.
на индикаторе 300 на жале 250 - было, знаем, плавали.

Вот блин, забыл в FAQ указать это .

Указал viewtopic.php?p=751100#p751100

Кстати на счёт провода в паяльнике Люкея, он довольно жёсткий и на морозе деревенеет, хочу заменить его на более мягкий в фторопластовой изоляции и натянуть по верху обычный шнурок (обувной), кембрик не айс а нормальных не деревенеющих на морозе кембриков у нас не продают. Кто сталкивался с этим? и как обходился?

Ну тупым я не был никогда - это было сделано в первую очередь.
И у меня не термопара, а терморезистор - там нет проблем с разными показаниями в зависимости от времени года и цены риса в китае.
Кстати уже почти готова собственная прошивка. Калибровка при отклонениях (в разумных пределах конечно) присутствует.

Вот оно что, а я испугался)


Эээээ.... откуда такие проблемы? зачем ПС на морозе пользоваться?
из дома с ней чтоли выгоняют? (шутка)
Вообще вряд ли, винил задубеет, а тонких кабельков из резины или еще чего найти трудно

Пилот рабочее место на балконе просто, балкон не отапливаеться хоть и утеплён и застеклён стеклопакетом, за 30-40 минут бытовым нагревателем очень хорошо прогревается но провод всё равно дубоват у паяльника.
Встречал как то в продаже резиновую термоусадку, она по лучше той пластмассовой термоусадки что обычно продают, но использовать её не выход, были сообщения про использование кремнийорганического кембрика, но такого у нас не продают .

vAv Нагреватель фирменный видно стоит вещь хорошая, надо будет со своим HAKKO по пробовать - поискать проблемы Удачи в написании, и не забудьте выложить свои наработки

Фирменный или нет - не знаю, но разница ощутимая по сравнению с нихромом. По субъективным ощущениям уже "почти веллер". Естественно что жала тоже хакковские.

Насчет прошивки я уже писал - обязательно выложу и обязательно вместе с исходником. Сейчас в исходнике комментов больше чем кода, чтобы разобрался любой кто захочет.
Пока на данный момент сделал все что считал нужным именно для себя. Как будет по основным функциям совместима с прошивкой от Vally (а некоторые места ужу даже интересней) так и выложу, чтобы не было претензий.

Да, кстати, всем рекомендую переходить с нихрома на hakko. Будет проблема с внешним кожухом - хакко короче, просто выдвинуть не получится, т.к. упирается в пластмассово-металлическую резьбовую хрень. Я просто тупо развальцевал укороченный кожух в дрели. Край сначала получился не ровный - садился с перекосом. Проблему решил с помощью молотка. Верхний край упирал в кусок линолеума, чтобы смягчить удары и не развальцевать для кучи еще и его.
Вариант с медной шайбой не пробовал - вечером в 9 часов за ней бежать было уже поздновато, а как обычно хочется "ну прямо сейчас".
После замены на hakko можно без проблем паять "иголкой". У меня есть еще тоньше чем комплектная от лаки - тоже нормально паяет. Конечно полигоны ей не паял, но вот скажем стекляшку сим на 6300 заменяю перемычками без особых усилий.

Игла не пригорает?, у нас чистых жал не продают только китайские HAKKO а вот нагреватель HAKKO я себе успел урвать - продовали как ремкомплект для 868 станции по цене паяльника Hakko не только короче но и толще, жала садиться как влитые.

Пригорает, но на губке с глицерином очищается моментально. Разницы от жал хакко или китай особо не заметил. Но на всякий случай хочу взять иголку от hakko. Так то есть уже два варианта - одно из комплекта, одно ya xun. Как уже писал - для мелочи есть еще более тонкое CT-936M-T-SB. Ссылку давать не буду. Кто хочет глянуть - нагуглит в 5 секунд.
У меня вообще еще два запасных нагревателся hakko. Один остался от друга, у которого был паяльник от 868 в комплекте от 702-й станции, а второй случайно купил как пересортицу всего за 60 рублей. В той конторе все нагреватели лежали в куче в пакетике на витрине. Оказалось что любой за 60. Я hakko и забрал.
Кстати, доработать обычный лаки 702 до работы с хакковским нагревателем можно буквально минут за 15 на старой же плате. Как писал выше - проблема только в размерах внешнего кожуха.
Опять же повторюсь для всех - если есть возможность переделать на нагреватель от hakko, то лучше переделать. Не пожалеете.

Есть в наличии станция Lukey702 c китайским нагревателем TAIWAN. Можно ли переделать станцию под HAKKOовский нагреватель?

Можно конечно. Только подстроить канал придётся и всё.

Выше писал - переделка схемы занимает минут 15.
В качестве рабочей схемы можно взять схему от "паяльная станция v2.0" на OP07 или взять схему из faqа по паяльной станции, только учесть что операционник другой.
Немного придется повозиться с кожухом - придется укоротить и развальцевать в дрели. Еще есть варианты с медной шайбой. С ней не пробовал.

ЗЫ Могу сфоткать свою переделанную плату.

Да фото не помешало бы А саму схему искать в faqе,какой вариант выбирать?

Давай фотки выкладывай, и переделки кожуха. А на счёт дрели поподробнее! И по чему я раньше не вспомнил про возможность использовать дрель для развальцовки.

К сожалению в ближайшее время фото выложить не смогу по семейным обстоятельствам.
По этой же причине задерживается релиз моей прошивки. Готова процентов на 85-90 - надо прикрутить какой-нибудь простенький пид.
Насчет кожуха: отпилил лишнее, зажал в дрели, взял простую крестовую отвертку, врубил дрель и отверткой начал давить на отпиленный край. Сначала получилось кривовато, но как уже писал выше - упер один конец в кусок линолеума, который лежит на столе и подрихтовал молотком. Линолеум был в качестве амортизатора чтобы не расплющить второй конец. Весь процесс занял минут 5.
Схему вкладываю. На выход не смотрите - переделывается только входная часть. Т.е. выкинул все что до операционника (диоды, резистор 6,8мом и еще какие-то) и вместо этого всего нагородил навесом прилагаемую схему.

Как и автор, сделал себе подарок к рождеству, купил 852D+. Осознанно под доработку.

Паяльник доработал сразу - подрезкой втулки и оболочки. До этого нагреватель не доставал примерно на 5 мм. К стати, развальцовку сделал очень просто - отогнул буртик узкогубцами, а потом просто довел до ровного ударами молотка, оперев оболочку в кусок линолиума. Стало лучше, но тонкое жало все равно вязнет в припое. Диаметр нагревателя заметно меньше диаметра отверстия жала. В станции, что была у меня на старой работе, на нагревателе был надет вкладыш из тонкой жести (так было в заводском паяльнике, станция ай-юй, ну не знаю, как оно произносится, но паяльник был такой же, только нагреватель нихром а не керамика). Наверное тоже сделаю такой же вкладыш.

Что сейчас не нравится - выпаивал USB разъем. Он поддался только при температуре 420 по индикатору. Припой паяльником плавится тоже где-то при 350. Нужна калибровка. Наверное, разорюсь на мультиметр с термопарой, а то в моем такой функции нет.
Так же, на максимальном напоре без насадки слабоват поток, а с насадкой на нижнем пределе - наоборот можно сдуть лишнее.

Еще не нравится качество трансформатора - при включении слышно достаточно сильное гудение и достаточно громкий щелчек в момент включения. При нагреве паяльника слышны достаточно сильные щелчки в такт мигания кнопки.

Вскрыв станцию, обнаружил, что она построена на двух PIC16F883, при том, если у топикстартера стоят переходные колодки, то в моей они стоят в панельках на плате. Этот факт меня несколько озадачил. Я хотел приобрести чистые Меги и попробовать поэксперементировать с местными прошивками. Но, как я понимаю, у меня уже новый вариант платы под PIC16F883 и Мега не подойдет по распиновке. Совместимы ли PIC16F883 и Мега8 на уровне прошивки ? Если купить чистые PIC16F883.

Конечно, качество монтажа удручает, кнопки не закреплены винтами и держатся только на выводах. Теперь не только болтиков нет но и отверстие не просверлены. Поэтому, в ближайших планах, как миниум привести монтаж в порядок, сделать сетевой выключатель, устранить препятствие для воздуха ( в переходном щтуцере и в соске ручки фена заметный облой), разобраться с нижним пределом подачи воздуха и откалибровать станцию до более правдивых показаний.

А на будущее все же разобратся с совместимостью и попробовать альтернативные прошивки.

Не совместимы, для использования сторонних прошивок зарисуйте что к какой ноге PIC16F883 идёт и сделайте переходную колодку под ATmega8
Только внимательно проверьте схемотехнику. Возьмите схему от Люкей 702 (в F.A.Q она есть)

P.S. Вместо того что бы использовать наши прошивки, китайцы решили отбить охоту у простого человека сделать с китайской станции нормальную станцию которой будет удобно пользоваться.

Я так и предполагал. Придется делать переходник. Частично это уже отбивает желание пробовать альтернативные прошивки ради того, чтобы просто попробовать и сравнить результат.



Ради того, чтобы специально отбить охоту - врят ли - почти все новые были на PIC, а переходник стот тоже денег, как и его монтаж. а так, просто убрали лишнюю деталь.

Схем у меня целых три штуки - одна от топикстартера, вторая с kazus.ru, и еще одну нагуглил.
Сравню все вместе.

PS У автора топика есть фото PCB, можно будет сравнить с моим. Что облегчит задачу. Все рано буду разбирать как миниум, для крепления кнопок.

Сегодня буду ставить на свою 702ю предохранитель и общий выключатель сзади, как у топикстартера. Переделывать под керамический нагреватель не буду, хотя он у меня есть. И с родным нагревателем хорошо работает и входит в жало до упора. Вот только есть идея покрасить ту часть нагревателя, что входит в жало в черный цвет, должна улучшиться теплопередача. Ведь минимальное излучение у поверхности, которая имеет белый цвет, а максимальная у черной. Фен тоже пришлось немного доработать. Смазал саму турбину(вал двигателя), прочистил щели в корпусе, через которые засасывается воздух иглой, и уплотнил выход из турбины снизу, там где идут провода к нагревателю, термопаре и геркону. Они обычно уложены не в пазы, которые под них расчитаны, а как попало. В следствие чего турбина гоняет часть воздуха по кругу, ну и как следствие поток воздуха на выходе сопла меньше. Даже если уложить провода в пазы, все равно есть небольшой зазор. Пришлось использовать прокладку из уплотнителя для двери(которая на скотче).

А фото можешь выложить?