Немного отчитаюсь по своей установке. За 2х недельную эксплуатацию на ней изготовлено где то десяток плат, половина с маской и щелком. Работает стабильно, сбоев по связи нет, счетчик ошибок в нижнем правом углу всегда на 0. На старой установке изредка проскакивали, плюс как и писали выше был такой глюк. Либо полностью засвеченная строка, либо наоборот полностью пустая. Скорость 921600. Специально пытался вызвать сбой. Включал и выключал настольную лампу с дросселем. Не реагирует На старой сразу улетал в аут по связи. То есть контроллер работал, а прога отключалась. Если перезапустить программу, то работала дальше, координаты не терялись. Точность совмещения стала намного лучше. Думаю что виновата не только лента на 180 но и увеличение общей жесткости конструкции. Теперь даже в принципе небрежная привязка на скорую руку попадает точно в сверловку. В общем все пока нравится, кроме ШВП. Пока так и не решил, ставить ремень как у Seriyvolk, мотор с 0.9 градусным шагом лежит, или купить новую ШВП, либо эту отдать на шлифовку. Либо забить, волна с амплитудой всего в 3-4 сотки.

Это так называемый wobbling
На 3D принтере решал эту задачу.
посмотри подходящее решение тут:
http://www.thingiverse.com/search/page: ... bbling&sa=
идея в том, чтобы гайке дать небольшую степень свободы по тем направлениям, куда она утягивает стол.
Я делал так : https://youtu.be/XAVHZ00X4DM

SDimok тоже вариант, надо подумать

Добрый день.
уже целый месяц мучаюсь, никак не хочет каретка бегать как у СЕРЫЙВОЛК в видео....
Т.е. в крайних положениях каретка останавливается (делает паузу). Пауза в настройках стоит 0мс
При настройке ПИД уменьшая скорость до 150-200мм кое как каретка начинает двигаться без паузы....но как то не уверенно...
Запитан драйвер от 16В... доскольки вольт можно поднять напряжение???В чем может быть причина.Настройки ПИД не помогают.

Maximsim Скорость обмена какая? На видео это движение при настройки ПИДа, или уже проба печати гербера?

Скорость 921600 и низкую пробывал
софт 56 прошивка 36
Видео тесть печати....

Maximsim попробуйте настройки порта поменять как тут.

Спасибо!!!!
Заработало как надо....
================
Попутный вопрос: взял рулон термо бумаги от кассового аппарата.... на ней точка ставится, а рисунок платы не печатается.
Как расщитать сопротивления? на лазер.
Лазер 20мВт <55мА.
На данный момент питание драйвера (IR4427) 12В---- после драйвера 7 резисторов 680 оМ перемычками ==== 97 ом ====120мА????
Но при этом он работает слабее чем с родным драйвером?

Seriyvolk, у меня такие же, как и у тебя, проставочные кольца (3 шт.) для камеры + такой же объектив. Подскажи, пожалуйста, ты как фокус камеры ловил - только кручением объектива в резьбе или положением всей камеры с кольцами\объективом относительно стола установки?

Просто после сборки оказалось, что у меня резкость именно кручением объектива не настраивается практически, нужно камеру подгонять по высоте относительно стола. Засада. У тебя так же было?

Столкнулся с такой же фигней. Плата камеры стала в притык к лазеру. Крутил фокус, а он регулируется, просто очень мало. Пришлось настраивать перемещением камеры.

не за что, просто сам с такой фигней столкнулся в свое время. в меню НАСТРОЙКА->ВКЛЮЧИТЬ ЛАЗЕР->МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ подключите амперметр и замерьте реальный ток, исходя из полученных результатов посчитайте нужное сопротивление токоограничивающего резистора. Либо замерьте падение на резисторе и посчитайте ток, ну и далее как выше...

Это значит, что фокусное расстояние почти совпадает с расстоянием от линзы до матрицы камеры. Либо двигать камеру, либо убирать одну проставку и жертвовать увеличением. Что тебе более приемлемо выбирай сам.

Кто делал на установку свои платы с хабом на борту, скажите, расчитывался/учитывался как-то импеданс линий d+ d- ?
Если да, то как пришли к конкретной геометрии/длине дорожек d+ d-.

Я ничего не учитывал. А что дорожки должны быть покороче, это и так было ясно, это правило не только на USB распространяется.

Дифференциальное сопротивление для USB 90 Ом.
Существуют калькуляторы, которые могут рассчитывать конфигурацию дорожек.
В нашем домашнем случае изготовления для текстолита 1.5мм получаются дорожки шириной 1.4мм с расстоянием между ними 0.3мм.
Это при условии сплошной заливки под трассой.
Если честно, думаю не стоит заморачиваться для домашнего проекта...
На коротких расстояниях влияния не будет.

Я, наверное, чего-то не понимаю ещё, но пока я в полном ауте от попыток поймать реперные отверстия на плате в камеру. Минут за 10 дрыганием каретки поймал первое реперное отверстие. Но как ловить второе - вообще не представляю. Самое неприятное - пока ловишь второе, может понадобиться смещать плату, так ведь и первое опять "убежит". Что-то какая-то попа с этой камерой. Впору прицел на красном лазере придумывать.

В пределах платы 70х130 ? До 50мм... до 100мм ?
А если добавляется шлейф, допустим, 300мм длиной, с шагом 1 мм ? Как я понял нужно для d+ и d- использовать соседние пины, не разделяя их землей. Или нет ?

думаю, не стоит их землей разделять...
Да и вообще, нет смысла, что-то рассчитывать в сторону камеры... ffc кабель, в любом случае, все ваши старания перечеркнет.

Я до разъема шлейфа разводил как диф пару. Но там расстояние короткое. Да, расчетную толщину в 1.4 мм мне не получилось сделать. Сделал всего 0.4 мм. Потом шлейф длиной 400 мм, и на каретке маленькая плата, там разъем гибкого кабеля, далее на 4 пиновый разъем камеры. От камеры не экранированные проводы, длина где то 50 мм, сигнальные провода свиты по типу витая пара. Камера работает без сбоев. Даже на скорости 1000 мм/с пытается отобразить картинку. Камера китайский микроскоп с матрицей 640х480.
"Элементарно Ватсон" Во первых, для простоты позиционирования сделай на установке отверстие под штифт, либо что то другое что бы номинально закрепить левый нижний угол платы. Подводишь каретку к левому реперному отверстию. Выставляешь по Y, потом ручками поворачивая за шкиф мотора выставляешь по Х. Отмечаешь это дело в программе. Далее нажимаешь кнопочку PgDw (Гербер платы должен быть загружен) и каретка едет к правому реперу. Проверяешь, если нужно корректируешь положение платы по Y. Дальше нажимаешь кнопку End, каретка едет к первому реперу. Проверяешь сбилось или нет, если чуть уехало поправляешь, отмечаешь в программе. Проверяешь опять 2 репер. Все совпало, на всякий случай проверяешь верхние репера нажимая кнопки Home - это левый верхний репер, и PgUp - это соответственно правый верхний репер. По Y не должно переезжать или не доезжать, если убегает больше чем на десятку, смотри настройки по оси. Когда левый нижний угол закреплен на штифте, то плата выставить очень легко и быстро. Если не закреплен, то да. Квест еще тот.

smacorp, полностью согласен с mial. На счёт камеры, я тоже хотел поставить светодиод от лазера, оказалось всё гораздо проще. Ставите в программе лазер на минимальную мощность, он работает в режиме светодиода. Пятно видно отлично. Отверстия под реперы сверлите 0.4. левое насаживаете на кусочек сверла 0.4, запрессованного в левый угол стола на глубину чуть ниже толщины платы. Включаете лазер на минимальную мощность, выставляете пятно лазера по отверстию(при правильном совмещении луч лазера исчезает в отверстии) , обнуляем координаты и едем к правому реперному отверстию. Совмещаете плату и луч и фиксируете плату. Для идеального совмещения смотрим внимательно на отражение луча от стенок отверстия. При чётком совпадении луч просто исчезает в отверстии, его не видно.
Попробуйте, может и Вам понравится.