Ндааа... Че-то странное у меня получилось. При проявке фоторезист не расстворяется, а превращается в какую-то непонятную желеобразную массу, какие будут идеи?

а чем проявляете ?

Расствор NaOH 7гр на 300мл воды.

уже писали несколько сообщений назад - NaOH не проявляет, он смывает дорожки.
проявляйте кальцинированной содой (Na2CO3). Если нет - можно прокалить на огне кухонную соду.
или пробуйте стиральный порошой - он содержит Na2CO3 для смягчения воды.

А какой концентрации долженбыть расствор Na2CO3?

я точно не меряю, примерно чайная ложка на маленькую кювету (150..200мл воды).
подобрать экспериментально несложно - если не проявляет - подсыпайте постепенно.

Уже пару месяцев перешел с проявки пленочного резиста в кальцинированной соде на жидкое стекло (силикат натрия):

+ покупается на любом строительном рынке, стоит ~1$ за кг.
+ прощает минимум 50% ошибки в концентрации.
+ проявляет ОЧЕНЬ мягко, "передержать" - надо сильно постараться, минут 5-7 резист легко выдерживает, дольше ждать лень.

- продается в довольно грязном виде, темно-серого цвета. Борюсь следующим образом: в обычной литровой пластиковой бутылке развожу 1:5 с водой. Через 2-3 недели раствор отстаивается, муть оседает на дно, аккуратно сливаю чистый раствор.

У меня оптимальная итоговая концентрация ~11 мл / литр воды. Пробовал на резисте Riston и Photec - одинаково хорошо. Короче: рекомендую!

Удачи!

Вам уже несколько сообщений назад и gfgeuf и я написали, что кротом все нормально проявляется... а Вы свои ошибки в технологии либо левый крот объясняете тем что он не пригоден для проявки да еще и другим пишите что кротом нечего не получтся... будьте же самокретичней
У меня тоже с первой попытки не получилось освоить резист + проявку кротом и забросил я эту технологию на пол года со словами "та ну его - у меня и ЛУТом прекрасно все получается", но потом всетаки вернулся к ней и уж сколько я плат переделал и себе и под заказ.


Концентрация большая, высокая температура раствора, левый крот...

Вообще если только начинаете осваивать технологию то лучше возьмите соду - она многое простит что не простит крот.

А если хотите именно с кротом то покупайте крот именно в гранулах и желательно у проверенных людей (меньше шансов попасть на бодягу), а также рекомендую взять точные весы (желательно 0,01грамма или хотябы 0,1грамма) чтобы точно повторять и варьировать концентрации растворов а не сыпать "на глазок" (по крайней мере до отработки технологии - а когда уже извесно сколько грамм сыпать то подобрать точную мерку в виде крышечки ).


Такая доза при малейшей передержке/недосвете скорее всего проявит так что резист будет матовым в точечку либо будет подмываться если недосвечен (обычно по углам).
А передержка грозит повреждением рисунка т. к. время проявки малое (например я могу пойти промывать плату под проточной водой, попить кампота... пока другая плата проявляется и не бояться повреждения рисунка). Т. е. когда концентрация ниже то время проявки больше и соответственно не нужно точно следить как бы не передержать.

Я обычно сыплю чайную ложку соды с горкой на литр воды - да проявляет дольше но качество лучше и прощает некоторые оплошности.
И не "задирайте температуру" т. к. некоторые резисты этого не любят (для примера мой резист еще это терпит, резист с компонента уже нет, резист с ворона (тот что с месяц-два назад завезли) чуть лучше переносит чем из компонента но все равно порой вылазят дефекты на тонких проводниках).

да ! тоже заметил что некоторые производители слишком уж набивают себе цену или возможно ,что банально лоббируют интересы партнёра...
я проверял лампы ЛЭ-15 они тоже подходят ,ну конечно время экспозиции надо подбирать на
тест-шаблоне. люди светят даже обычной экономкой или лампой от сканера ...
экспериментируйте ! ключевые позиции тут - чистота , ультрафиолет и щелочь.
и всё получится!
я для эксперимента даже растворил в 646-ом кусочки плёночного фоторезиста и залил его в бутылочку от одеколона с распылителем и попробовал использовать этот раствор в качестве жидкого - получается, но технологию надо отрабатывать самому ,за вас никто это не сделает.
главное не бояться и замечать всё тонкости...
шаблон и его качество ,контрастность подвигли меня на изготовление способа печати на плёнке для лазерного принтера(печатал отвратительно) в струйном принтере и,пока, мне лучшие шаблоны не приходилось видеть

интересно http://habrahabr.ru/post/148045/

Интересно но нерентабельно (все нечитал но в свое время думал над этим но отказался):
1. Текстолит непосредственно контактирует с фотобарабаном т. е. он долго не проживет
2. Не всякий тоннер может качественно держать все травильные расстворы, особенно с передержкой
3. Нужно еще запекать в чемто и вытяжку (тоннер не такой безвредный как кажется)
4. Неизбежно просыпание тоннера а это такая гадость что отмыть тяжето и разлетается на большие расстояния
5. Проблемы с изготовлением двухсторонних плат

Думаю пока хватит

Не вступая в дискуссию и без "платомеряния", вакуумных ламинаторов и прочего: sputnic1436, как Вы думаете, почему производитель рекомендует соду, а не "крот", жидкое стекло и т.п? На мой взгляд, все просто: Na2CO3 это промышленный стандарт, результат в нем 100% гарантирован на любом резисте (потому что производители резистов заинтересованы в безгеморройности перехода клиентов на ИХ резист). Советуя новичкам проявлять "кротом" Вы тащите их на грабли, которых в начале и так хватает! Вы сами-то ТОЧНЫЙ состав Вашего "крота" знаете? У всех ли есть возможность покупать точно ТАКОЙ ЖЕ "крот" у Вашего, пусть 500 раз проверенного поставщика? Качественная проявка резиста - побочной эффект для "крота" (хотя и хорошо работает), но гарантия, что эта особенность есть у "крота" друго завода, да пусть даже из другой партии - далеко не 100%! Состав его не стандартизирован.

P.S. я долго пользовался "кротом" с жидким резистом, даже после того, как купил NaOH хч., т.к. он проявлял значительно мягче, чем чистый NaOH и прощал значительную передержку в проявителе. Потом "крот" кончился, я купил некий "Флуп" в гранулах - результат еще лучше. Потом уже изучил состав (цитирую по памяти): "едкий натр >80%, силикат натрия, другие добавки". ИМХО, но в Вашем "кроте" есть добавки типа того же силиката натрия, которые и "смягчают" реакцию с резистом - он не слазит кусками как в чистом NaOH.

1. При неотработанной технологии не на каком реактиве результат нельзя гарантировать.
2. В расчет различную бодягу я вообще не беру т. к. раньше бодяыжили, сейчас бодяжат и в бодущем будут бодяжить... от этого не куда не деться.
3. Почитайте внимательно что я пишу - я писал, что новичкам лучше пользоваться именно содой т. к. она в отличии от крота просчает многое,... но если они хотят кротом то дал соответствующие рекомендации

Я писал, что можно качественно проявить плату кротом т. к. некоторые аж кричат что кротом нечего не получится и вообще он не годен для проявки резиста а использууетсяч только для снятия маски.


Чтобы меньше попадать на бодягу и "разный состав" просто покупается 1-2 кг крота в гранулах и Вам его хватит до конца своих дней, причем с повторяемостью результатов и с одинаковым составом. А вообще я покупаю только у 2-х людей в Днепре (у одного даже дома бывал) - если что с кротом (как впрочем и с другой химией) будет не так то они прямо мне скажут что не бери, либо возьми позже привезут нормальный и т. д.

Можно. Не понимаете - подумайте почему. Берем чистую кальцинированную соду и отмеряем ровно 7-10грамм на литр (желательно кипяченой) воды. Все! Вопрос по проявителя закрыт, за 60-90 секунд резист ОБЯЗАН проявиться, если нет - то косяки или с засветкой, или с самим резистом. Если засвечивали "в режиме калибровки", то общий результат почти 100%. Запомнили способ и время засветки и далее экспериментируем с проявителем хоть до посинения. Если же проявляем хрен знает чем, то просто добавляем еще и третье неизвестное в уравнение.

Кому и что внимательно читать - не надо, ОК? И так уже "многа букафф".

*ушел в Днепр покупать 1-2 кг "крота" в гранулах*

gfgeuf , моя световая установка - полное подтверждение того факта, что светить на фоторезист можно чем угодно .!
http://www.youtube.com/watch?v=jPVN9_TS ... ature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=SX3gXWI7 ... ature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=jeL_cS6Y ... ature=plcp

Какие вы умные... если бы было все так просто - взял вещество А добавил к веществу Б, вкинул плату на 30 секунд и готово...

Когда переделаете уйму плат тогда и поймете что не все так просто...

Вот и подумайте - что будет если резист не приклеялся нормально, если нормально не засвечен, одни фотошаблоны более плотные, другие менее плотные температура большая или маленькая, одну плату недосветил а вторую пересветил да еще и на неплотном фотошаблоне... и этот список можно продолжать долго... и что по секундомеру мерять 30-60 смекунд - да не угадаете некогда!!! Нет универсальной мерки - все нужно отрабатывать, чувствовать и думать головой а не сидеть с секундомером в руках и тупо засекать 30-60 секунд!!! Секундомер в руках нужен только при экспонировании резиста то то в первую очередь к секундомеру нужна еще и голова чтобы не тупо отмерять одну и туже выдержку (опять таки почему при засветке порой выдержка нужна разная объяснять не буду - подумайте сами).
Вы все сводите только к проявляющему раствору, времени проявки и концентрации а это далеко не так даже один из параметров который Вы не упомянули - это температура уйдет уже Ваша выдержка при проявке изменится, будет раствор мешаться или нет - опять выдержка изменится, как мешаться и насколько интенсивно - опять выдерка изменится, как положите плату - лицом в верх или вниз опять таки выдержка изменится и т. д.... все нужно смотреть в комплексе (технология это вообще весь комплекс работ от подготовки фотошаблона и порезки текстолита до получения конечной платы и там фигурирует уйма параметров о коорых я даже не упоминал) -будете смотреть в комплексе тогда и будут нормальные результаты а если гдето в технологии будет огрех то и будете получать брак (в том числе и слезшие дорожки) непонимая даже от чего ноги растут.


В принципе да, но лучше светить со сдвигом спектра в сторону ультрафиолета т. к. в том спектре резист наиболее чувствителен. И только с одной оговоркой - мощность лампы должна соответствовать качеству фотошаблона - ведь коловатной галагенкой в притык к неплотному фотошаблону не посветишь.
Ну и чисто теоретически я не сторонник засветки светодиодами из-за того что нельзя получить на них такуюже равномерность засветки как на лампах, например актуально при недосвете платы с тонкими проводниками (но это мое чисто теоретические размышления - пока на практике не сравню 2 установки что либо утверждать не буду - пракика для меня главный показатель).

Не-е-е... Умные Вы, нам даташиты читать приходится. Уйму плат лично я уже переделал, все получается.

Если весь этот поток сознания выразить в двух словах, то: заказывайте у меня, все равно сами ничего не сделаете! Там уйма параметров, и только я их знаю...

Честно говоря, как-то эта [само]реклама без конкретики подзаколебала. Простите, но лично я от чтения ваших постов в будущем воздержусь.

После ваших советов попробовал проявлять в Na2CO3. Просто супер!!! Даже лучше чем жидкий фоторезист в NaOH. Только один вопрос, чем вы смываетете резист после травления. Смывается ацетоном, но после него остаются какие-то Х..ни намертво прилипшие к дорожкам .

читайте внимательно предыдущие посты - смывается концентрированным NaOH или "Кротом"

Попробовал крот и NaOH - Хрен! Исчезает только цвет фоторезиста, сверху остается какая-то прозрачная пленка которую невозможно снять без "херургического" вмешательства. Думал протравит хлорным железом - нифига, в "азотку" нерешился кидать т.к. это моя первая плата сделанная при помощи пленочного фоторезиста.