Резинкой никогда не чистил, и другим не советую.
Чистить надо кухонным моющим средством, которое удаляет жир. Резать надо до очистки, после очистки к меди прикасаться нельзя. После очистки вода на меди на горизонтально расположенной плате должна держаться равномерной пленкой, а не собираться в отдельные пятна.
Накатывать желательно ламинатором. Если нету - купить, он в хозяйстве всегда пригодится. Можно накатывать в воде - но там свои проблемы.
Все это обсуждалось здесь много-много раз, и повторять одно и то же особого смысла не вижу.
Если, как Вы пишите, фоторезист отваливается целиком - значит он плохо приклеен. Почему? Причин может быть очень много, но, вероятнее всего, плохо зачищенная поверхность.

я не знаю даже, я уже просто так запутался. по моему я покупал кальцинированную, а надо каустическую или на оборот( у меня голова кругом идёт от всех этих опытов и запаха фоторезиста. по моему кальцинированная. я думал что каустическая и кальцинирована одно и тоже. вообще я в химии дуб.

где-то тут же читал, что обезжиривать ни в коме случаи не нужно((
куча версий просто(
завтра опять попробую.

и вода как раз и собирается в отдельные капли.

мощность вашей лампы укажите - но в любом случае пересвечено...
плёнку которую вы сняли ... к ней должен скручиваться фоторезист ,но после экспонирования
надо снять ещёи лавсановую ,прозрачную и лишь после этого проявлять...
трите чем угодно но главный признак чистоты - вода не собирается в капельки ,мыть можете чем угодно - мне нравится стиральный порошок...

Версий немного, а правильных еще меньше
Обезжиривать не нужно ацетоном, растворителем и пр.
А вот моющим средством как раз нужно. И если медь чистая - ее просто хорошо отмыть. Если окисленная - тогда абразивным порошком, типа пемоксоля. Наждачкой не ст́оит - от нее остаются глубокие царапины, что не есть гуд. ИМХО

asky, прежде всего нужно успокоиться и почитать эту ветку до понимания процесса в целом.

Это ошибка номер раз. я, к примеру, фольгу мою порошком для сантехники "Гала". Не важно чем, главное, как уже сказали - чистим до тех пор, пока вода из под крана не начнет смачивать всю поверхность фольги, без дефектов и проплешин. Считается достаточным если тонкая пленка воды на фольге держиться хотя бы 10-15 секунд.
Далее судя по рисунку на резисте, он у Вас засвечен нормально.
Если еще не разобрались с пленками на резисте - там все достаточно просто: слегка матовая, полиэтиленовая, отстает легко. Вторая, прозрачная - отдирается со скрипящим звуком только после заветки. Ее нужно снимать только перед проявкой. Не поручусь за качество резиста, но он у "Ворона" обычно не залеживается, свежий и на чистую плату сразу липнет так, что уже не отдерешь.

Фоторезист у Вас на фото когда "волнами" пошел? Уже при проявке или сразу так приклеился?

andrey_s, я бы прочитал, но 148 страниц)
мощность лампы - 26 Вт


Далее судя по рисунку на резисте, он у Вас засвечен нормально.
а вот gfgeuf писал в любом случае пересвечено.



сначала, видны маленькие волны, потом, когда я прилепливаю его на плату их практически не заметно, и всё плоское такое, короче идеальная поверхность была, тоже тяжело было отодрать фоторезист, дальше засветил и они появились.
завтра попробую 2 минуты светить.

с плёнками на резисте я уже разобрался, где глянцевая, где матовая и какую когда снимать.

повторю - при мощности 26 ватт и с расстояния 20 см 10 мин даже через стекло в 3,5 мм это - пересвет ..
однозначно вам никто не ответит слишком много переменных ...
сделайте сначала шаблон для теста типа этого (во вложении) ...и лишь тогда спрашивайте не перекладывайте ответственность на дистанционного виновника... ваше счастье у вас в руках - не упустите его

я не убегаю от ответственности, просто столько раз делал всё так, как написано, а эффект ноль.
в одном видео я видел чувак бензином очищал вообще.
короче утро вечера мудренее.

Лучше такой шаблон:

Это из соседней ветки по металлизации отверстий. Хотя могу и ошибаться.
На плату с фоторезистом накладывается шаблон, сверху накрывается непрозрачным материалом, можно куском текстолита. Оставляется открытым только участок с номером 1. Через 30 сек (можно через 1 минуту) текстолит сдвигается так, чтобы были открыты участки 1 и 2. И так до конца. Дальше - в проявитель. Проявитель - кальцинированная сода, продается в хоз. магазинах для мытья посуды и смягчения воды. Температура проявителя - 20-25°С. После проявления будет видно оптимальное время засветки.

я не считаю мой тестовый шаблон образцом .. но он мне помог у каждого свои условия и рецепт ,повторю - слишком много переменных ,пробуйте ,дерзайте это как раз и главное условие радиолюбительства - технология подстроенная для ваших собственных условий... даже жёсткость воды влияет и очень сильно а всё измерить не возможно..
это почти то же что и советы как спать с женой у всех жёны разные ,хоть и по большому счёту женщина - она и в Африке - женщина
а вот резинкой всегда чищу ,но после промываю стиральным порошком до означеного растекания чистой воды по фольге...

Начните с конца. За последние 7-10 страниц все это уже "пару кругов" обсудили. А 148... ну да, много. Но только представте, их же не то что читать - их же писали... времени кучу грохнули... и зачем?
соглашусь с коллегой gfgeuf что 26Вт 10минут с 10-ти сантиметров сильно дофига, но смущает, что резист отваливается - наоборот, если фольга чистая он должен был приклеится "намертво" и проявляться крайне неохотно, а он весь отваливается - что-то несходится, ИМХО.

Остается посоветовать следующее:
1. Моете как уже описали. Клеите резист, не греете. Если все правильно, то у Вас гладкий резист, за уголок поддеваете, если не отклеивается - дальше.
2. Засветите, как уважаемый mr_kot написал (на будущее тщательно запомнить этот пункт - он делается заново для каждой партии резиста, смене лампы, стекла, расстояния до платы, и т.д.) время засветки нужно знать точно, а не гадать на кофейной гуще мощности лампы, расстоянии и т.п.
3. Проявитель. Если не найдете кальцинированной соды, то лично я посоветовал бы купить "жидкое стекло". Натриевое. Есть на любом строительном рынке (широко применяется как добавка в бетон и т.п.). Стоит 1.5-2$ за килограммовую банку. Одноразовым шприцом 10 мл = 10 "кубиков" на литр воды. Хранится почти вечно.
Ну или хотя бы расскажите чем проявляете, концентрация, желательно фото этой "соды".


Удачи!

- ее можно сделать самому. Набирается в ложку из нержавейки обычная пищевая сода и прокаливается над газовой горелкой. При температуре она разлагается на углекислый газ и кальцинированную соду.

Зачем мне Вас закапывать?... не такой я уж и страшный... особенно когда сплю

А по делу - я уже писал, что проявлять в принципе можно любой содой (хоть каустической хоть кальцинированной), все зависит от навыков и исходного сырья - но для освоения технологии (начинающим) настоятельно рекомендую использовать кальцинированную. т. к. с каустической работать сложнее и она многое не простит что простит кальцинированная.



Более синий или менее это не показатель! Например возьмем резист из всеми любимого ворона - раньше в Вороне продавали синий резист потом зеленый,... в последний раз меня просили проверить их резист нового завоза (месяца три назад) - так он был почти прозрачным с легка зеленым оттенком

Фоторезист волнами пошел т. к. вы его не правильно храните - варианта два в отдельности либо скорее всего вместе:
1. резист смотан в трубочку малого диаметра, возможно даже с натягом (в вороне это любят делать) - не зря оригинальная упаковка с завода резиста имеют основу из трубы большого диаметра
2. высокая температура хранения

Даже я продавая резист уматываю его в тубу из твадцатой трубы... но только для транспортировки... А при получении его настоятельно рекомендую перематывать в трубку большего диаметра.
Для сравнения в Вороне его гораздо сильнее уматывают да еще и в газетку и он хранится в таком виде какоето время .



Судя по цвету (контрасту рисунка) - засветка должна бытиь нормальной. Значит варианты отваливания дорожек (конечно лучше бы увидеть в динамике фотки тогда бы мог точнее сказать).:
1. Плохо накатан
2. Не в том проявляете либо не той концентрации
3. Возможен вариант "подсвечивания резиста" т. е. когда шаблон частично подсвечен... тогда даже при нужных концентрациях и других параметрах проявителя резист даже в темных местах слегка подсвечен. Соответственно при проявке та подсвеченая верхняя пленочка ну ООООчень долго смывается (для сравнения
Я когдато забыл наложить шаблон и засветил резист 10 секунд без него.... а потом вспомнил и наложил шаблон и досветил минуты полторы.... так когда я проявлял мне пришлось проявлять минут 10-15 с интенсивным трением чтобы снять эту пленочку которая была как бы подсвечена).


Согласен - тестовый шаблон является лишь точкой отправления так сказать примерным ориентиром для Вашей технологии со всеми Вашими перемеными.
Часть этих переменных с отработкой СВОЕЙ ТЕХНОЛОГИИ делаете если не постоянными то почти постоянными - в этом и заключается частично отработка технологии.

моя ошибка была только в том что я пересветил(
сегодня случайно сделал царапину когда накатывал его, ну решил содрать, так он так прилип, вообще пристаёт у меня он хорошо.
засвечивал я минуту и 40 сек, проявил всё как буд-то нормально, но нет. В местах где волны лажа, а он у меня почти весь в волнах, только у края где-то з 1 см гладкой, ровной поверхности, то там всё ок.
вот фото

вы скажете что я опять вину перелаживаю???
мне его таким привезли.

хотя, я сам виноват. Пожалел денег на позитив 20.

В Вашем случае что пленка, что позитив 20 особой роли не играет - и тем и тем можно без проблем изготовить Вашу плату. Разница лишь в нанесении светочувствительного слоя на стеклотекстолит и используемом фотошаблоне (позитив/негатив).


не обязательно Вы... может завод изготовитель (правда наврядле), может ряд посредников может по пути к Вам или от посредника к посреднику... тут можно только гадать...

В понедельник вечером отправили, в среду утром я забрал заказ. Не думаю, что за такой короткий промежуток времени он испортился. Скорее всего на складе лежал и ..!
Ладно, буду ждать пока появится позитив. С позитивом должно быть легче, потому что нет этих плёнок, и он вряд ли испортится.

А этот испорченный придётся выбросить.

как думаете может взять заказать PHOTEC H-6300 ещё раз попробовать?
Просто боюсь что фигню привезут.

Еще раз повторюсь: asky, купите ламинатор.
И Вы будете вспоминать вчерашний и сегодняшний день, как страшный сон.

+100. Тем более, что ламинатор по цене сравним с 200мл баллончиком Positiv 20. Кстати, с ним работать реально сложнее, чем с пленочным (особенно с подходом "сильно не заморачиваясь").

Если asky ранее писал что у него все нормально накатывается то зачем ему ламинатор??????????? Если проблем с накаткой нет то ламинатор - выброшенные деньги.


С позитивом как по мне сложнее, а уж тем более "вонючее" - запах убийственный + возможна пыль при сушке... но при освоении можно получить лучшие результаты чем на пленке.


Если после засветки и проявки нет пробелов на плате то почему бы и не использовать... тем более там платы с громадными зазорами и проводниками.