А если такую-же фрезеровать не целиком, а только вокруг дорожек профрезировать (как в видео в начале этой темы), разве не лучше? Оно же так быстрее будет.

Есть ЧПУ. Только выставить плату по уровню то еще удовольствие. Переконвертировать гербер в вектор, и сделать УП- тоже куча времени. Выставить, подобрать фрезу, поймать ноль. А потом кучу времени шпиндель на 4.5кВт будет жужжать на весь район.

Распечатать, накатать и вытравить плату на стационарно оборудованном месте занимает в общем 15-20 минут. От второго слоя давно уже ушел путем использования нулей, под 1206 аж 4 дорожки проходят, под 0805- гарантированно 2, ели потом подмазать маской- можно и 3 впихнуть. Да и многолетний опыт разводки уже позволяет красиво все разложить почти без перемычек.
Первоначально известный ЛУТ с отмыванием бумаги конечно не вариант, мелованная бумага снимается через минуту после накатки одним движением.

Включил плитку под раствором, распечатал, отрезал нужный кусок стеклотекстолита в соседней комнате на ленточной пиле, потереть жесткой губкой с растворителем, протереть салфеткой, накатал, кинул в горячий раствор безводного ХЖ, поболтать там 2-3 минуты. Тонер после травления вытирается обычной бумажной салфеткой с растворителем. Обточить края на большом гриндере- 2 минуты. Вот и весь процесс. Бывает за день 10-15 вариантов платы приходится делать. То забылось чего, то еще чего поправить, переделать.

Под это все конечно отдельный стол, где это все лежит в быстром доступе. Ленточная пила и гриндер тоже значительно ускоряют процесс. Отверстия только под некоторые разъемы обычно, их не много, сверлю машинкой strong 204.

если плоскость стола или участка где будет обрабатываться плата не выровнена, то конечно будут проблемы, для прецизионных работ необходимо соответственно подготовить поверхность, это касается не только обработки плат
а судя по мощности шпинделя это какой то деревяшечный широкоформатник с полем полтора на два споловиной метра, весьма далекий от настольного хобби, впрочем можно и на нем, но лично я бы не стал...

минут 5-15 не больше, вот пример такой конвертации
минута
если фрезы лежат в ведре россыпью, то это проблема для любой обработки, а не только плат
в противном случае это опять же минута+-
секунды, если конечно вы это делаете не с помощью датчика нуля, а на глаз
я не знаю что для вас является "кучей времени", у меня весь процесс получения готовой односторонней платы 100х100мм под смд с выборкой полигонов, сверловкой и обрезкой по контуру занимает минут 35- 50, второй слой +минут 10-20, в зависимости от сложности, и никаких головняков с банками-склянками, химией и вонью от нее
эти цифры настолько далеки от тех, которые получались у меня что слабо верится, даже под конец, когда достаточно неплохо отточил процесс изготовление платы это часы, да что говорить, одно только травление занимало около получаса, а потом уборка всего этого хозяйства и т.д.
если у вас там какая-то мини-лаборатория с автоматизацией процессов, может быть, а в домашних условиях гравировка рулит, или засветка лазером фоторезиста
перепробовал туеву хочу различной бумаги, лучший результат показала китайская желтая термотрансферная, у мелованной приходилось между дорожками процарапывать остатки вышеописанные манипуляции не для домашнего использования, поскольку дышать химией, и стекляной пылью такое себе удовольствие.

Спор между стороннииками ЛУТ и сторонникми фрезерования, это что-то вроде спора между "остроконечниками" и "тупоконечниками". Не бывает чистых способов изготовления печатных плат. Способ выбирается исходя из возможностей.

Несомненно, это уже дело предпочтений и возможностей, просто некоторые не пробовав ту или иную технологию судят основываясь на одной лишь теории
А кто-то до сих пор платы маркером рисует и его все устраивает и не нужно ему никаких лутов, гравировок и фоторезистов:)

В дзене есть несколько статей о фрезеровке плат. Там вполне правдоподобно описан процесс.

https://zen.yandex.ru/media/id/5de5259e ... 48d36e2d77

Что за химия у вас страшная такая? Я кроме совершенно безвредного хлорного железа ничем не пользуюсь.

Вообще считаю плохой идеей снимать верхний слой стеклотекстолита обеспечивающий защиту от воздействия внешних факторов. Ширпотребный импортный стеклотекстолит только во внешних слоях содержит достаточное количество смолы. В глубине ее минимум, и чуть ли не стеклорогожа вместо стеклоткани. Смола дороже стекловолокна, производители ее экономят как только могут. Этой шняге влаги набрать или чего проводящего от флюса как два пальца об асфальт. Советский стеклотекстолит был равномерно пропитан смолой по всей толщине, да только его почти не осталось.

Само хлорное железо не очень ядовито как хим соединение т.е. можно трогать и смывать водой.
Очень ядовит газ Хлор который выделяется при травлении.
да и растворитель используемый при смывании тонера далеко не полезен.


а верхний слой текстолита не снимается, гравировка идет чуть ниже клеевого слоя или идет по нему, иногда цепляя стеклоткань, а даже когда снимал глубоко, впоследствии негативных последствий не наблюдал, наоборот в случае многоногих смд микрух проще вымывать флюс из под корпуса.
собственно в первую очередь отказался от лут из за:
1) низкой повторяемости и усилий необходимых для достижения этой самой повторяемости
2) невозможности делать относительно тонкие дорожки 0.2-0.3 мм с приемлимым качеством
3) попадающиеся протравы или непротравы
4) в итоге с гравировкой меньше разных телодвижений в сравнении с лут
5) полный цикл обработки делается станком, от гравировки, сверловки до обрезки по контуру, сверлить отверстия ручной сверлилкой тоже такое себе удовольствие
это то, что для меня перевешивает в пользу гравироки, ну а у других свои предпочтения, и устоявшиеся привычки

разумеется тут тоже хватает своих ньюансов, часть из них тут уже описали выше, плюс статья на Яндексе.

??? Может я чего недопонимаю, но крутил-вертел по всякому уравнение реакции водного раствора хлорного железа и меди, и Cl с двумя стрелочками вверх у меня не получался никак. Запаха хлора тоже не замечал, а он мне хорошо знаком.

Да согласен, про хлор погорячился

1) никаких проблем с повторяемостью нет, нужное приходит с опытом
2) у меня почти все платы на 0.2-0.3 дорожках
3) тут опять же с опытом накатки проблем нет
...
5) опять же кому как. у меня 99% смд и отверстия гость редкий- разве что разъем для программирования в 4-8 контактов посадить. Те же кнопки, Type C все поверхностного монтажа использую.

Бумагу я кажется неправильно обозвал, не мелованная она кажется. Подложка от самоклейки китайской, марки Respect. Именно этой марки у меня выдает лучшие результаты. Другие пробовал- хуже.

Вот тут все сигнальные дорожки 0.2

2 отверстия под кварц- на тот момент не было в наличии смд, и 2 отверстия на батарейку, вот и вся сверловка.


Станок полтора на полтора, пилю в основном дюраль и композиты всякие. Значительно жестче тех что предназначены для дерева, к тому же рассчитанный под СОЖ от завода.

нормально получилось, но тут каждому свое, мне дальше оттачивать и улучшать лут не захотелочь, ламинаторы там всякие покупать, принтер модифицировать, тот принтер что использовал, сначала с оригинальным картрижем печатал достаточно плотно, а после перезаправки стал печатать более тонким слоем, постоянные протравы, возня с утюгом, склейка двух половинок плат для создания двухсторонней тот еще квест, и т.д., сейчас это вспоминаю с содроганием

вот пример обработки



Платы обрабатываю на таком небольшом съёмном жертвеннике из гетинакса, карту высот не использую

А станок какой?

Станок такой, китаец с полем 300х300мм

Только вот не выделяется он при травлении.
Вы лучше почитайте о последствиях вдыхания стеклотекстолитовой пыли. Уровень асбеста.

Я вкурсе, только почему вы решили что при гравировке ее будет больше чем при других методах получения готовой платы, лут, фоторезист, выжигание краски? Там тоже текстолит впоследствии режут и сверлят, поэтому вариантов возникновения пыли масса, ну а в случае лазера продукты горения краски.

В моем случае при гравировке пыли нет вообще, гравер работает по поверхности текстолита смоченной мыльной водой, что предотвращает появление взвеси пыли в воздухе, а при сверловке и обрезке платы используется пылесос с аква-фильтром

При изготовлении несколько плат в год, я бы с удовольствием заказывал бы фрезеровку платы где нить в сервисе при каком нить радиомагазине. Но почему то, таких услуг в нашем не маленьком городе никто не делает.

А вот какими программами преобразуете рисунок платы в gcode для фрезера?
А то у меня пока получилось только дорожки по контуру обводить....
Хочу попробовать на плоттере маркером, но там вроде бы то же самое, что и на фрезере.

Использую арткам, гембер конвертирую с помощью cam350
можно использовать и другие программы, которых уже достаточно большое количество.

Есть небольшая программка Carbide Create. Она по рисунку фрезерует. Но гербер она не понимает, только рисунки. Для пробы рисования думаю подойдет.
Ну а если хорошо получится, тогда можно что-то посерьезнее подобрать.

И еще. Есть программа NC Corrector v4.0 – симулятор G-кода. В ней можно посмотреть как будет выполняться готовый G-код, программа фрезеровки или рисования для станка.