Фото не будет, так как я ничего не фотографировал.

Жаль,с фото было бы нагляднее

вот собственно влепил выключатель и предохранитель.

А фото доработанного фена покажешь?

Выбираем индустриальные и медицинские источники питания MEAN WELL в открытом исполнении

Использование модульных источников питания открытого типа широко распространено в современных устройствах. Присущие им компактность, гибкость в интеграции и высокая эффективность делают их отличным решением для систем промышленной автоматизации, телекоммуникационного оборудования, медицинской техники, устройств «умного дома» и прочих приложений. Рассмотрим подробнее характеристики и особенности трех самых популярных вариантов AC/DC-преобразователей MW открытого типа, подходящих для применения в промышленных устройствах - серий EPS, EPP и RPS представленных на Meanwell.market.

Подробнее>>

Разобрал аппарат полностью. Качество сборки к сожалению - ну, никакое. Резьбы на шпильках, на которых крепится плата практически нет, гайки сорваны. Но. это все поправимо.

Пока сделал следующее:
Прошел все резьбы плашкой/метчиком. Зачистил пятачки под земляными клеммами.
Пропаял все замеченные погрешности на плате - было 2 непропая и одна подозрительная пайка.
Заменил в цепи смещения и обратной связи каналов фена и паяльника постоянные резисторы на многооборотные подстроечники.
Фен - убрал облой ручки, просверлил с краю корпуса нагревателя отверстие и прикрутил и пропаял провод заземления. Сделал провод земли разъемным на потрохах разъема молекс. То, что было, заземлением назвать трудно - провод просто прижимается к корпусу нагревателя фена пласмаской внешнего корпуса ручки.

Помпа - разобрал, рассверлил вход воздуха до 10 mm, прикрутил сверху фильтр из коробочки от диафильма. Немного рассверлил и убрал облой во всех выходных штуцерах. Поток воздуха стал заметно сильнее и немного снизился шум, скорее даже поменялся тон на менее неприятный.
Так же, поставил стандартный сетевой разъем, держатель предохранителя и выключатель. А, так же, дополнительную клемму заземления.
Хотел еще заменить и разьем паяльника, но пока несудьба. Возят только вилки. Розеток нет. Вилки стоят на гарнитурах раций таксистов и регулярно ломаются, вот и есть спрос. А розетки - нет.

Даже успел перерисовать часть схемы - канал фена. Но, срочно понадобилась станция и пришлось все наскоро собрать.
Грубо откалибровал станцию по термопаре DT-833. И поработал.

Выяснилось следующее - паяльник держит температуру нормально. Фен - при нагреве сначала идет залет градусов на 50-60, потом относительно стабилизируется. Но, есть дрейф где-то в 20 градусов. Это буду еще проверять. Возможно, просто проверял на узкой насадке без жесткой фиксации термопары относительно сопла.

Но, паять паяльником плохо. Не смотря на 48 w керамики реально очень слабо греет. Хуже моего старого 25w ЭПСН с керамическим нагревателем. Возможно, просто плохое жало. Со станцией я прикупил жало YaXun 9000m-t-k в форме сапожного ножа-косячка. Такое впечатление, что с теплопроводностью проблемы. Сейчас после нового года другие жала еще не завезли, а в другой магазин добраться не получается. Как куплю новое, буду смотреть результат.

Скорее всего, буду делать переходные панельки, покупать меги и пробовать новые прошивки. Кроме нестабильности в родной прошивке не нравится очень сильно усредненая температура. Если ткнуть паяльником в большой полигон, то он прилипает, а на дисплее температура не меняется ни на градус. Маркетинг, тудыть его - типа что наше оборудование железно держит температуру.

Если у вас в паяльнике испортилась втулка, поддерживающая жало, ее легко можно изготовить из куска трубки от телескопической антенны. Нужный диаметр 5,1мм. Так просто снизу не входит, поэтому пришлось забить ее туда и немного развальцевать верхний край для лучшей устойчивости жала.

"Сапожным ножом" без проблем припаивал провод в 4 квадрата к здоровенному полигону. Правда после замены нагревателя на хакко и с температурой 330 градусов.
С нихромом такой мощности добиться так и не удалось.

Вот и у меня точно такие ощущения для своей прошивки самодельной станции viewtopic.php?f=2&t=61075 Интересно, за счет чего такой эффект, если в обоих случаях калибровка проводилась одним термометром на кончике жала? И какой алгоритм управления нагревом нужно применять, чтобы станция паяла не хуже Lukey-702?

Хотел посоветоваться...
Собираюсь сделать станцию с нуля. Не то, чтобы необходимость (у меня есть 702я), просто интересно. Встал вопрос выбора паяльника. Склоняюсь к HAKKO907, т к нет проблем с доставаемостью жал.
Вариант второй - обычный люкеевский паяльник + нагреватель родной HAKKO.
Вариант третий - посмотреть продукцию других фирм, например GOOT

По отзывам родной HAKKO действительно 50Вт, родной люкеевский с нихромом не дотягивает по мощности (это по наблюдениям). А вообще хотелось бы что-нибудь помощнее - ватт на 80, и такое-же компактное, наподобие инструментов ERSA.

Что посоветуете?

Не знаю почему все ругают нихромовый нагреватель. У меня с ним проблем нет. Жало иголка, спокойно паяю смд при температуре 260. А с плоским вобще сказка.

Никто его не ругает, сам паяю много чего им, выводные тоже. Но хотелось бы иметь запас, чтобы не доставать дедово лудило, если что-то крупное запаять надо, а просто сменить жало.

_RUS73_ жду твоего фото доработанного фена

Используя ПИД-регулирование, поддерживать температуру не с помощью шим, а просто включая и выключая нагреватель. При коэффициентах близких к расчетным, уход температуры не будет превышать +-1 градус. Без пид (пока тестировал такой вариант) температура бегает туда сюда на +-5 градусов, но по ощущениям мощность выросла.
К сожалению свой вариант прошивки именно с таким алгоритмом пока доделать не удается по семейным обстоятельствам...

Не понимаю физического смысла такого требования. Все равно на нагревателе поддерживается одна и та же средняя мощность. У меня есть варианты как с фазовым управлением, так и с пропуском полупериодов. Ведут себя совершенно одинаково. Мне Volly тоже пытался показать, что поддержание температуры не с помощью PID, а обычным релейным регулятором с гистерезисом даст лучший результат. Совершенно не понимаю. Любой регулятор направлен на то, чтобы поддерживать некую среднюю мощность на нагревателе. А каким методом это делается - не важно. Да, разные регуляторы дадут разный уровень колебаний температуры. Но интеграл-то не изменится!



Не представляю, как коэффициенты можно рассчитать. А вот с экспериментально подобранными коэффициентами, действительно, колебания температуры меньше градуса. Причем от способа управления нагревателем это никак не зависит.



Вот этого я и не понимаю. Бегает туда-сюда, но ведь среднее значение остается тем же! Не могут колебания дать постоянную составляющую при включенной петле регулирования.



А что будет в Вашей прошивке? ПИД-а, я так понимаю, не будет, раз он паяет хуже?

P.S. А вообще, мистика какая-то.

ПИД это вообще алгоритм такой...
Причем в зависимости от реализации может регулировать и аналоговым сигналом (к примеру ту же мощность через шим), либо дискретным.
Вот везде в паяльных станциях реализовано регулирование через шим, а я делал дискретное или, как его тут называют, релейное.
Почему теряется мощность при шим-регуляторе, я сам не знаю, но факт остается фактом - специально сравнивал. Так что что-то там в паяльниках не то с шим...
Сам ПИД на пайку влияет положительно. Так что он будет. Ну может быть выкину дифф составляющую, но ПИ будет точно.
Я вообще гонял по простейшему алгоритму: температура больше уставки (целое значение) - выключаем нагреватель, температура меньше уставки - включаем. Из-за инерционности и вылетает за пределы и вот тут то и нужен пид, чтобы включать и выключать заранее, с учетом инерционности (интегральной составляющей).

Ну а если кому-то есть что-то сказать на эту тему, то с удовольствием выслушаю конструктивные предложения и замечания.

Да я как бы в курсе, в своей станции его применяю.



А зачем выкидывать дифференциальную составляющую? С ней гораздо легче добиться гладкой переходной характеристики без колебаний. Я в этом убедился на практике, коэффициенты ПИД моей паяльной станции рулятся с компьютера, там же рисуется график нагрева. Разница хорошо видна.



Это бред какой-то. Что фазовое управление, что дельта-сигма, что низкочастотный ШИМ - во всех случаях средняя мощность нагревателя будет одной и той же, ведь обратная связь замкнута по температуре датчика. Как объяснить, почему релейное управление лучше?

У меня есть мысли по этому поводу, но чтобы не скатиться в откровенный флуд, я пока воздержусь от комментариев на эту тему. Просто рекомендую попробовать и потом говорить бред это или нет.

К стати о наших птичках. Кто может прояснить ситуацию.
Судя по описаниям 852D+ - 280W потребляемой мощи - грубо 250 фен и 30 паяло.
В большинстве описаний 702 - 700W мощи. Но, одно но. Все запасные нагреватели для дуек 702 - 230 или 250W.
откуда взялась тогда цифра 700W не может быть КПД 30% или паяло мощностью 400W.

В копилку доработок. Народ жаловался на выпадающую резинку провода паяльника.
Решается легко и красиво. Берем термоусадку, такогго диаметра, чтоб налезала на ручку паяльника. Отрезаем сантиметров 5. надеваем на ручку и резинку, так, чтобы стык ручки и резинки был под термоусадкой и она перекрывала реизнку чуть меньше. чем на половину. Усаживаем и резинка больше не выпадает. Термоусадку лучше брать резиноподобную, та, что похожа на полиэтилен будет хуже держать и неприятна на ощуп.

Паяльник от люкеивских станций (с нихромом и термопарой) прекрасно подходит для AOYUE 968 (и, возможно других).
Достаточно только заменить разьем люкеевского паяльника на разьем сгоревшего штатного. Если после замены паяльник шпарит по максиуму и не регулируется, то надо просто поменять концы термопары местами. Паяльник с керамикой без доработки самой станции не пойдет.

Если у AOYUE 968 после замены паяльника не удается триммером калибровки выставить температуру, то необходимо открыть станцию, снять ручку с регулятора температуры, отвинтить крепежную гайку, затем отсосом отпаять разъем паяльника.
Снимаем плату, находим на ней второй триммер, выпаиваем его и запаиваем обратно СО СТОРОНЫ МОНТАЖА. Ставим плату на место, фиксируем гайкой, запаиваем разъем. Теперь второй триммер доступен для регулировки в собранном виде и можно сместить диапазон регулировки в нужную сторону. А потом точно откорректировать триммером калибровки.

А можно и на супер клей посадить