С уважением к вам но неужели вы думайте что я стал бы освесчять с защитной пленкой? Канешно снял.... а раствор не бирет....

Есть два вида пленки, если один раствор не берет, значит второй должен взять, а я лично на вашем месте спросил бы у продавца какие химикаты требуется использовать для данной пленки.

Все вопрос ушел к продавцу.

Сп..

Добрый день.
Засветка фоторезиста как раз с пленкой, а вот перед проявкой эту пленочку аккуратно удаляем. Я проявляю в жидком стекле, 100 мл стекла на литр холодной воды.
С уважением.

Целых 100 мл на литр воды? Да вы что? 4-10, не больше.

Я проявляю кальцинированной содой. Чайная ложка с горкой на 250мл воды

Продавец ответил :
Короче говорит сами разбирайтесь я не знаю чем помочь реактивы мы не высылаем так как есть ограничения на провоз реактивов.Хотя я всего лишь спросил какие реактивы нужны.

Если еще актуально, то похоже, что это платы с нанесенным жидким (ака лак и т.п.) фоторезистом, по типу Pozitiv 20. Проявляется раствором Каустической соды - NaOH. Начните с 8грамм на литр воды, если будет проявлять слишком медленно - можно попробовать увеличить до 12-15 грамм/литр.
Шаблон - позитивный, т.е. там где засвечено - смоется.

Удачи!

Гмм.. А как без хорошего сверла сделать хорошую ПП? Спасибо этой теме, только что нашел адрес сайта и сделал заказ на твердосплавные сверла. Извините, но только в этой теме подобное и нашел. Весьма неожиданно. На специальные металлообрабатывающие сайты не хожу, а тут родное, печатноплатное. Наверное, даже выносить в отдельную тему жидковато будет. Хотя... Модератору виднее со своей модераторской высоты.

Спасибо bioname за классную ссылку на страницу сайта по сверлам.

Твёрдосплавные свёрла на 9000 оборотах нормально сверлят, главное из дырки вовремя вытаскивать, дабы стенки отверстия текстолита на спекались, если металлизировать отверстия то активатор плохо держится, соответственно потом металлизация тоже.
У меня фоторезист ВЩ засох месяца за 3-4, получал по почте, свежий. Храню скрученным в трубку в тубусе, вместе с другим, с Альфой, тот вот уже 8 месяцев живой, скоро кончится а ВЩ ещё много, надо будет осваивать мокрый способ. Раскатываю полуразобранным ламинатором, приловчился, удобно и качественно. Есть ещё баллончик "позитива", его вообще редко использую, вонюч непомерно. Проявка каустиком и кальцинированной содой, каждый своим, по инструкциям. Растворы лучше делать слабее рекомендованных, во всяком случае у меня так лучше получается. Травлю персульфатом, нравится что прозрачный, с синевой, штаны опять же целее
Удачи!

есть фоторезист пленочные, проверен. ложится хорошо, после ламинатора не оторвешь использовали его как защитную маску от нечего делать даже... где взять у меня в подписи. проявляется кальцинированной содой. цена ее 1руб/ведро.

Скажите, а почему верхнюю защитную пленку (прозрачную) снимают ПОСЛЕ засветки, а не ДО ? Чем это грозит? По идее боковые подсветы должны уменьшится.

Дело в том, что при контакте с кислородом воздуха фоторезист интенсивно окисляется и теряет фоточувствительность. Она ведь не просто так из дорогостоящего (относительно) лавсана. Если бы можно было снимать до, то она была бы черной и из дешевого полиэтилена.

Понял, спасибо Лавсан (ПЭТ), действительно же паронепроницаем.

Немного личного опыта применения МПФ-ВЩ-50. Первоначально поставил цель реставрировать старый Б3-18А, когда понял, что ЛУТ на доступных картриджах невозможна.

1) фотошаблона достаточно на плёнке Ломонд для струйников. На просвет чёрные участки совсем непрозрачные, но на качество печати не влияют. Проверено;
2) Чистить "Пемолюксом", а предварительно шкуркой-нулёвкой, до растекания воды по поверхности фольги;
3) заготовку платы делать шире на 5...6 мм, полоску фоторезиста лишь на 2...3 мм шире. Так упрощается удаление воды после нанесения плёнки, т.к. очень легко прогладить пальцами, а после, резиновым валиком из набора для фотографий;
4) экспонирование порядка 3-4 мин. (УФ-энергосберегайка на 30 Вт с расстояния 200 мм), выдержка в темноте 30 минут, всё согласно описаниям из Интернета. К концу процесса отлично видны участки, где прошла полимеризация;
5) в качестве проявителя только слабый водный раствор карбоната натрия (если нет, легко получается из пищевой соды после прокаливания на старой сковороде). Тереть мягкой кисточкой и пальцами до полного растворения незасвеченных участков.
6) не знаю, почему, но хлорное железо показало себя худшим образом. Конкретно, рыжие комки в стандартной банке (сухого не достать), испортили не одну плату, пока не применил смесь водного раствора перекиси водорода с лимонной кислотой, что предложили на Радиокоте. Травит чисто даже без подогрева, подтравы минимальны - легко получил 0,2 мм без единого разрыва или утонения в каком-либо месте;
7) смывать уже ненужный фоторезист в тёплом растворе гидроксида калия, либо натрия;

подскажите что не так делаю, после проявки когда нужно смыть лишний фоторезист если делаю в теплой воде не возможно снять лишний фоторезист ели делаю в горячей воде хоть одна две дорожки обязательно испорчу, особено заметно когда между близко стоящими ножками

еще забыл спросить, у меня пленка для лазерного принтера с одной стороны шершавая с другой скользкая ,печатал и той и другой стороной, особой разницы не заметил -какой правильно печатать?

В растворе комнатной температуры не пробовали ? У меня чуть полежит и начинает смываться незасвеченный фоторезист. Потом аккуратно трёшь до победного конца.

кажется получилось-бросаю в очень горячую воду(руку не удержать) и просто время от времени заглядываю ,минут через 30 практически все розтворило(раньше тер зубной щеткой) остался только вопрос какой стороной печатать?

А что за раствор такой? Долго как то.