Сверлилка на базе CD-привода.
Мысли думаю, как и что делать с условием "на коленке" без доступа к токарям/станкам и прочему.

Кто-нить пробовал использовать штатный шаговик привода для подачи? (http://robocup.idi.ntnu.no/wiki/images/ ... 15S020.pdf)
В голове крутится два аспекта:
- хватит ли момента таскать шпиндель
- не слишком ли большой шаг подачи

У движка 20 шагов на оборот, шаг резбы 3 мм. Получается на проход материала в 1.5 мм толщиной 10 шагов двигателя. Не слишком ли ступенчато при обортах шпинделя 5-10 тыс. оборотов?
На счет момента так просто не прикинуть... вес двигателя, потери на трение и т.п. Нужен эксперимент

Собрать в железе и попробовать, пока, нет возможности. Посему обдумываю конструкцию.

Очень хочется заиметь автоматическую подачу. Допустим, не хватит мощи этого двигателя.
Дальше кучка мыслей:
- основная подача нужна около 5 мм (поднимать сверло при работе высоко бестолку. Да и целиться тяжко будет)
- для смены сверла надо и повыше поднимать суппорт (а может сверлить придется не просто плату а на подставке какой-нить)
- значит два уровня подачи (грубо-точно) грубую можно и ручную, а вот точную хочется все же автоматическую
- реечные передачи, шестеренки мало подходят (для точной), ибо рабочий ход сопоставим с люфтами собранных на коленке редуктора/передач
- рычаг. Просто как у египтян можно применить даже наш слабый двигатель. Винт у него около 50 мм, можно прицепить рычаг 1:10. И момент увеличим. Но встает вопрос с гайкой под него.

Думал-думал и додумал до такого варианта: (точная подача)

Шаговый двигатель (не с CD, а "обычный" с 5 дюймового дисковода ) через ременную передачу крутит большой шкив.
В шкив забиваем гвоздь (не знаю, как по человечески это называется), который будет проворачивать одно плечо рычага. Второе будет давить на суппорт.
Двигатель своей кучей шагов будет прокручивать шкив лишь в небольшом секторе.

Что скажете? Устройство, вроде как, довольно простое выходит. Сделать большой шкив, хватить должно даже сектора, можно даже из фанеры - никаких токарей, втулок и посадок.
К рычагу тоже особых требований нет. разве что его форма. Но тут напильник в помощь.
Надо только толком учесть все синусы в вращательно-поступательных преобразованиях.
Нелинейность хода можно поправить
скоростью шаговика (главное, что бы был простор для маневра - это уже не десять шагов на рабочий ход)
формой малого плеча рычага (сопряжение рычаг-суппорт)
а можно и не поправлять

Как сюда прилепить грубую подачу... да поднимать вверх-вниз всю эту систему двиг-шкив-рычаг

что бы не дублировать тему.
вообщем, закончил я почти свой станочек сверлильный,была сделана станина из алюминиевого профиля, сделаны салазки, подсветка, регулятор оборотов, педалька, и основа мотор, у меня вот такой: rs-455pa-15200, рассчитан он на 42 вольта, стоит внешний блок питания для него
были куплены вот такие патроны
http://www.chipdip.ru/product0/207132999/

и был обнаружен косяк еще в самом начале сборки:
диаметр вала мотора по даташиту составляет 3.17 мм.
http://www.kysanelectronics.com/graphics/RS-455PA.pdf
диаметр дырки для вала на самом патроне-3 мм.
я сточил эти 0.17 мм надфилем, причем в процессе я еще до начала увидел, что вал то нифига не 3.17 мм, он чутка конусный, что добавило проблем.
но патрон нормально сел, ничего не било абсолютно, я был доволен, и вот я собрал станок, мне пришлось снять патрон, одел его обратно-и огорчение-сверло бьет.
сначала проверил на сверле, для которого у меня есть цанга без люфта-тоже самое.
получается такая картина, как я понял, что при посадке патрона на конус он слегка перекашивается, но он и был с завода чутка конусный.
сточить дальше на 2мм, для которого у меня есть еще другой патрон? не уверен, что получится, одно дело снять почти 0.2 мм, другое дело почти 1мм, я понимаю так, что или нужно стачивать в станке, то есть отнести к токарю, или менять мотор на 42 вольтовый с диаметром или 3 или 2мм.
и бьет то не сильно, но это же станок, там все должно быть четко.
причем даже если без цанги и сверла мотор покрутить, видно, что патрон чутка ходит неправильно.
я уже забивать его пробовал прям об дощечку прям в станке, но результата нет.
обидно чертовски, такой обьем работы сделать, и в самом конце узнать, что все летит к чертям(
кто может подсказать , что делать с такой бедой?
если бы найти такой же мотор, но с заводским валом на 3 или 2 мм, но они и стоят денег порядочно, это мне достался бесплатно из моего же принтера старого.
апдейт-пошел в гараж. расковырял принтер hp 840c
там 2 мотора, 1 маломощный, и 1 более менее, но у него вал зубчатый, вроде и норм крутится, но как туда цангу прикошачить я не знаю(

Зубчатый вал?
Может просто шестернека на нем? Так долой её.

Только снимать надо "с разрушением шестерни". Если будете стягивать, то велика вероятность погнуть вал и/или сдернуть подшипники с вала.
Если шестерня типа силумина - раздавить в тисках, иначе сточить напильником часть шестерни до вала и тогда её можно будет "раскрыть" и снять не повредив вал.

Если станочек только для плат, то я бы посоветовал не гнаться за моментом двигателя, а обратить внимание на обороты (дабы отверстие не "продавливало", а вырезало).
Я из струйника добыл два мотора - разница в оборотах оказалась почти два раза (лепил на вал круг с сектором вырезанным и фотодатчик с принтера на осцилл).

не, шестеренка снялась пальцами, а сам вал так сделан для того, что бы шестерня не прокручивалась, по типу полуоси.
вроде сейчас не бьет, подрегулировал болтиками, отлично все.
причем противное самое-я взял сверло 0,8 и цангу для нее. и обнаружил, что с такой цангой идеально вращается.
стоило мне заменить на твердосплавное сверло с хвостовиком 3.175-все , финита ля комедия.
не зажимает цанга , та, которая должна. сверло вставляется в нее с небольшим люфтом, а не должно.
и не помню я...я когда сверла такие покупал, вроде была цанга , в которую сверла эти без люфта вставлялись...
теперь или сверла менять, или цангу искать.

Выбираем индустриальные и медицинские источники питания MEAN WELL в открытом исполнении

Использование модульных источников питания открытого типа широко распространено в современных устройствах. Присущие им компактность, гибкость в интеграции и высокая эффективность делают их отличным решением для систем промышленной автоматизации, телекоммуникационного оборудования, медицинской техники, устройств «умного дома» и прочих приложений. Рассмотрим подробнее характеристики и особенности трех самых популярных вариантов AC/DC-преобразователей MW открытого типа, подходящих для применения в промышленных устройствах - серий EPS, EPP и RPS представленных на Meanwell.market.

Подробнее>>

Вот я и попробовал.
Собрал пару простых H-мостов, avr-ка и понеслась.

Питание на мосты брал 5 вольт (питалка на breadboard). Самому двигателю "досталось" 3,7В.
К каретке подвесил пакетик с двигателем и патроном, попробовал поднять шаговиком. ШД крутит уверено и на двухфазном полном шаге и на полушаге, а вот та фиговинка, которая прижимается к винтовому валу и передает усилие на каретку проскакивает. Если прижать её отверткой, то всё двигается очень шустро и видно, что у двигателя хватает запаса мощности.

Была мысль подтянуть каретку пружиной вверх , дабы компенсировать вес двигателя. Идея почти сработала, но от проскока "гайки" на 100% не защищает.

Значит надо делать гайку на этот хитрый винт. Сходил в медтехнику, прикупил протакрил-М.
Пару ссылок по пластмассе:
http://vri-cnc.ru/modules.php?name=News ... =0&thold=0
http://vri-cnc.ru/modules.php?name=Foru ... sc&start=0

Будем пробовать.

Вечером игрался с двигателем, утром включил - ничего не работает и контроллер паленым вонять начал. Выяснилось, что пробило 5-вольтовый стабилизатор на плате.
Видать я его спалил, прокручивая шаговик? (он у меня ехал сам в одну сторону, а на исходную руками возвращал)
Если так, то как схему подкрутить ?

UPDATE
Ну не облом?! На самом главном этапе замеса потухли кухонные весы Пришлось махнуть порошка "от балды".
Сразу впечатления запишу, пока не забыл.
Жидкость ОЧЕНЬ вонючая и весь процес просто капут. Вытяжка помогала мало, у домашних любопытство сменилось совсем на другое настроение
Порошок очень мелкий и летучий. Насыпать надо в жидкость, ложкой и очень аккуратно. (если заливать порошок, то, думаю, струя его весь поднимет в воздух, а он, вроде как не из полезных)
По инструкции должны быть стадия набухания, потом начало полимеризации с выделением тепла. Не знаю своих пропорций, но набухания я не заметил. Зато явно уловил момент "нити" - полужидий раствор превратился в густую сметану, затем в мягкий пластилин и начал очень сильно тянуться. Как им формы заливают - хрен его знает. Я наложил шпателем (задним концом столовой ложки) в форму этого пластилина, наверх плюхнул вал (будет втулка типа), сверху накидал еще и прижал. О пузырьках воздуха разговор отдельный
Для изоляции попробовал два варианта:
- входящий в набор лак. По мет. шпильке размазывался непонтно как. Какой там слой получился и получился ли - не ясно. Пробовал сошкребнуть вроде как засохший лак - пусто. на ноже ни одной стружки.
- коптилка. Закоптил участок шпильки обычновенной белой свечкой.
Посмотрим, какой вариант даст вытянуть шпильку и какие там зазоры выйдут.

В итоге:
- облом с пропорцией. Посему эксперимент провален.
- в инструкии указано "начинаем формовать на стадии нитей". Получается заливать не выйдет. Или заливать ДО нитей - на стадии разбухания.
- воняет во всем доме
Продолжение через два часа.

ИТОГО.
Втулку, которую на прилагающийся лак отливалась еле-еле сдернул руками. На силиконовой смазке проворачивается руками с большим трудом, сдвинуть без прокручивания - только молотком. Получилась переходная-тугая посадка.
Втулку с коптилкой удалось сдвинуть только после распила втулки. Вся сажа оказалась "вмазана" в втулку. Добавил силиконовой смазки, получилось отмыть сажу. Теперь получилась скользаящая посадка. а если сжать руками втулку - зажмет намертво.

Надо найти скипидар и попробовать разделитель из воска, как по ссылкам выше.
На внутренней части втулки много каверн получилось. Сложно сделать без пузырьков воздуха, если укладывать пластмассу, а не заливать.
Надо попробовать замесить более жидкий раствор и залить его не ожидая разбухания и начала полимеризации.

Вторая попытка литья.

Разделителем на сей раз выступил воск из обычной свечки. нагрел воск на водяной бане (вода кипела) прогрел/обезжирел в этой бане пруток, протер салфеткой и потом минут пять "варил" пруток в воске. После сушка в вертикальном положении. Слой воска получился довольно тонкий и не равномерный. На прутке заметно, где начинается восковое покрытие - теряется блеск и видно некоторую неоднородность.

Дабы весы не обломали работу предварительно взвесил банку для замеса, шприц одноразовый и бутылку с жидкостью (без колпачка).
Дальше в шприц набрал жидкости, проверил утяжеление его на 10 гр.
Засыпал порошка в банку (вес банки + 20 гр)
Пропорция 2:1 по инструкции.

Дальше в банку по стенке залил из шприца жидкость. Оказалось маловато жидкости, впечатление, что она еле-еле намочила порошок. Дальше медленно перемешал, пока порошок вроде как растворился. по крайней мере он намок. Раствор получился очень вязкий. От прутка до стенки формы (из пластилина) было около 4 мм и раствор еле пролился под пруток. Заливал с одного края, дабы не было воздушных камер. Оставил на ночь.

Утром сдернуть руками не получилось. Но пришло озарение Воск! Содрал пластилин (надо было лаком хотя бы обработать разделительным) и в горячу воду. Воск разогрелся и моя отливка вышла как по маслу! Отлвка по крутку скользит без проблем. Руками зазор не ощущается. Вроде как победа... но

Пластмасса получается пористая, вся в белых включениях воздуха. Совсем не похожа на однородную массу. Напильником снимается без проблем толстая стружка. Хрен его знает, как там с твердостью... будет ли гайка жить или превратится в втулку
После ночи полимеризации всё ещё ощущался сильный запах (вонь) отвердителя. Вспомнил, что читал в Сети рекомендацию (для технического аналога моей пластмассы бутакрила) проварить отливку минут 40-50 в воде. Проварил. Запах исчез, цвет поменялся на более темный. И самое главное - прошла усадка Пруток получилось забить в втулку только молотком (надеялся, что там налипли остатки пластилина и прочей гадости и их снимет моя экзекуция)
Точно так же молотком сдернул втулку с прутка, взял в руки напильник и "шлифанул". Получилась отличная штучка для пополнения мусорного ведра.

Полазил по форумам ... для более плотной отливки надо юзать, я так понял, литье под давлением и дегазацию раствора. Блин, литейных цех получается уже, а не сверлилка.
С проваркой тоже облом непонятный. Нигде про усадку отливки при проварке я не встречал. Проваривать с прутком бесполезно - воск всё одно растворился и вытек с зазора.

Остается попробовать сделать гайку и проверить износостойкость отливки без проварки.
Надо попробовать выйти на зуботехников, которые работают с этой пластмассой.