Seriyvolk, спасибо! Совсем другое дело. Да, в данном случае идеально получилось.

Рассмотрел фотошаблон под мощной лупой. Оказывается все огрехи, похожие на засветку, которые есть на плате - есть и на фотошаблоне Не знаю как с этим быть. Похоже придётся принтер менять.

У многих не хорошие принтеры, у меня в том числе, я шаблон для платы выдерживаю на парах ацетона смачивая ватку в герметичной пластиковой коробке для разогрева обедов в микроволновке, положив её под шаблон, но так чтобы не касалась шаблона, ставлю это дело всё на паровую баню на небольшую кастрюльку с водой и на маленький огонь, за час многие огрехи подправляются, не большие проплешинки замазываю точечно маркером, ну а для маски делаю двойной шаблон, без паров ацетона. Печатаю с прямым выводом и зеркально, потом складываю вместе печатью друг к другу, закрепляя по краям скотчем.

Вот фотошаблон на просвет:

Странно что с таким шаблоном у меня ещё получилось более-менее. Кстати, девайс я вчера распаял. Сейчас пишу прошивку для него

Да, фотошаблон реально швах. Будешь менять принтер - бери струйник с обычными водными чернилами, можно даже Ч/Б, есть такие. Пигментные чернила для фотошаблона не годятся - рисунок покрывается мелкими трещинами после сушки.

Вот реально расстроили так расстроили .
Уже собирался прикупить себе Epson Stylus M105 монохромник с пигментом. Мне цветной ни к чему.
Может все же пленка не для печати пигментом у вас?

Отличное качество позитива/негатива дает лазерный принтер, струйники могут соревноваться только дорогие, с использованием пленки 20 р/лист. Для работы (печати, штампы) сравнивали многие модели - старый HP1200 недостижим по качеству. У него настоящие, железные (а не программные) 1200 точек на дюйм. Можно купить БУ с несевшим лазером, но сейчас проблема найти хороший тонер. Новые модели HP тоже неплохо печатают. Дорожки 0,1 мм будут хорошо получатся. Лучше пленку обработать средством увеличения оптической плотности (блектоном, например) или подержать в парах ацетона.
Пример печати (только изображение с тенью в сканере - пленка все-же). Оптическая плотность не увеличивалась, тонкие линии 0,2 мм, толстая - 0,4 мм.


Пленка для черно-белых лазерных принтеров

Есть похожая пленка (для копировальных аппаратов, цветных принтеров), не все выдают хороший результат.

Так в том то и дело, что лазерники разные бывают, тонер тоже, даже в "оригинальных" картриджах неизвестно что.
Струйник любой у моих друзей сразу после печати плотность явно выше лазерника. Да и увеличитель плотности у нас в городе не продается. Заказывать - еще дороже. Ацетон помогал раньше, но больше дышать не хочу. Думал струйник брать, но он с пигментом

Обычная плёнка, ломонд для струйников. Может и не катит она под пигмент. Скажу одно - явного преимущества в оптической плотности у пигментных чернил нет. Мой струйник может и тем и другим видом печатать, сравнивал. Кстати, принтер Canon Pixma 7220. Недорогой, и печатает хорошо. Правда проблемы у него с затягиванием плёнки, приходится с рук кормить.

Я смотрю в сторону принтеров эпсон с СНПЧ. Хотя там выбор собственно между двумя-тремя моделями. Цветным L110 (для фото особо не годится, печатает с полями) и монохромником М100/105. Третья L800 сильно дорогое удовольствие с учетом, что мне цвет особо и не нужен.
Из них монохромник с пигментом, а цветные - водорастворимые

Если за день не печатать по 50+ фотошаблонов А3 - СНПЧ лишняя трата денег и рабочего места. Я просто заправляю картриджи, причём все чёрным цветом.
Что до струйника, который я указал, стоит он в полтора раза дешевле выше обозначенного Epson M105. Заправляется без проблем даже без вскрытия картриджа (по весам).

С пигмента на водянку перевести принтер - проще некуда. Тем более, когда он новый с магазина. Просто заливаем водорастворимые чернила. Если уже печатал пигментом - придется промывать голову.
У меня Epson S22, купил б/у, промыл голову, подключил СНПЧ и заправил водянку. Печатает без проблем.
Кстати, L100 = S22 + СНПЧ. S22 с завода идет с пигментом, L100 - с водянкой.

Да, но этот принтер уже не выпускается. В продаже более поздние модели, но они по параметрам ухудшены в сравнении с L100.
А тот же М100/105 подкупает тем, что в комплекте 2 бутылки с чернилами. Даже если тупо использовать раз в неделю чистку и делать 2 платы в месяц, считаю очень выгодным такой набор. Да и родных чернил хватит надолго. там банка на 140 мл.
Есть еще вариант. Монохромник эпсон К101. Есть ещев продаже. Цена 3000 руб. комплект родных картриджей по 25 мл каждый (2шт. ставится) 1700 руб. Так что М100/105 смотрится разумно.
К101 еще минус. При печати бумага (пленка) проходит с лотка подачи с перегибом на 180 градусов

Разговор ушел немного в сторону, хотя в принципе и по теме. Ребята, кто ни будь пробовал ограничить боковой подсвет 5 мм светодиодов с помощью трубочки. Просто есть мысль напечатать на 3д принтере маску на матрицу. По идее если максимально исключить паразитное боковое излучение светодиода и максимально близко их расположить, то это даст возможность располагать матрицу на минимальном расстоянии от платы. резко упадет время на экспозицию. В случае с фоторезистом это особо не важно, так как время и так не большое. Но вот с маской времени требуется намного больше, и было бы здорово если время экспозиции маски уменьшилось до 2-3 минут. Я сейчас использую УФ прожектор со светодиодом 20 Вт. Для качественной засветки маски, это что бы блестело как у того кота , требуется 18-20 минут, что конечно очень долго. Плюс если учесть время на сушку и дубление, то просто муки ада получаются.

По данному поводу у меня была мысль заказать лазерную резку пластика. Проще говоря сделать решето и с монтажом светодиодов. Некий аналог вот этого проекта http://studio-fan.ucoz.ru/index/uv_lamp/0-67. Только в данном проекте видимо пластина алюминия еще и радиатором выступала.
Можно и самому насверлить, но это менее аккуратно будет без станка.
Ну а пока буду мастерить, как и большинство тут, просто плату со светиками

mial, где-то видел, что человек использовал обычную чёрную термоусадку на каждй светодиод. У самого как-то были мысли сделать что-то типа мелкой решётки для сд-матрицы. Просто с данными улучшениями сильно теряется плотность светового потока, соответственно растёт и время засветки. Так чтоб по всем статьям получилось хорошо - пока ничего не придумывается.

Я для своей сразу решето и делал.

Купил самый паршивый стеклотекстолит какой найти смог, вторая сторона выполняет роль радиатора. Плата от решета установлена на расстоянии в 15 мм так что в качестве радиатора еще и выводы светодиодов служат.

Я имел в виду вот этот любопытный документ. mr_kost уже выкладывал его в этой теме. Мне так кажется полезная мощность не упадет, так как боковые лучи только мешают.

Мощность светового потока упадет, но не намного, предположительно на 10-20%. Впрочем это сильно зависит от технической реализации. Одно время думал поставить на пути светового потока что-то типа такой решетки, только с мелкими ячейками и выполненными из тонкого черного пластика. Чем дальше от источника света, и ближе к освещаемой поверхности, тем уже могут быть полоски и больше ячейки.

Есть специальное поляризованное стекло. Правда большая редкость, да и дорогое к тому же.

Получил сегодня долгожданный пакет со светодиодами.


Сразу проверил как светят. И вот что заметил. Пятно света на бумаге имеет кольцевую форму. То есть как бы несколько колец друг в дружке. Светодиоды прозрачные, угол 25 градусов был заявлен у продавца. Претензий по качеству, основываясь на внешнем осмотре вообще нет. Что это за структура или это нормально?

PS тут питание от элемента 2032. Напряжение и ток через светодиод небольшие. Сделал так специально чтобы сфотографировать. При номинальном токе 15мА кольца видны, но светит очень ярко и раздражает и глаза, и на фотографии плохо видно.

Или паять матрицу без опасений, что это брак? Продавцу я пока отзыв о получении не стал давать.

PS2. И еще, посветил на банкноту, водяные знаки не отсвечивает так как под лампой. Светодиод правда 1шт. Вкрапления типа ворсинок отблескивают, но рисунок так не светится как под лампой

Вполне нормальное явление. Вижу, замахнулся на довольно плотную матрицу (ватт 30?) - там эти потоки легко сгладятся за счёт наложения. Основываясь на личном опыте могу дать совет: делать матрицу квадратной (в идеале круглой), светики как можно плотней и расстояние засветки минимум метр. Тогда результаты превзойдут все ожидания!