Иногда бывает нужен вот такой потенциометр:
Но найти его непросто, т.к. часто нужного номинала просто нет. Не говоря уже о нужной мощности. А если нужен строенный потенциометр - такой практически и не найти.

В интернете предлагается такой вариант:
Как мне кажется, он ненадёжен, а строенный такого плана вообще быстро сломается. Поэтому я решил разработать свой вариант.

На картинке пошагово показано, как я его делал.

Спойлер

1. Берём два нужных нам потенциометра.
2. У того, который будет верхним, отгибаем язычки нижнего кожуха и аккуратно снимаем кожух.
3. Так выглядит потенциометр без кожуха.
4. Накерняем точно по центру снятый кожух изнутри и засверливаем его. Я брал сверло 8-ку, чтобы если отверстие будет немного не по центру, на результат это не повлияло. Важно: сверлить желательно в обратную сторону (против часовой стрелки), т.к. металл кожуха мягкий и его при прямом сверлении может просто порвать.
5. Так выглядит просверленное отверстие.
6. Зажимаем разобранный потенциометр в тисках и сверлом 1-ей просверливаем пластмассовую планку, как показано. Важно, чтобы просверлено было точно по диаметру.
7. Потом вставляем туда подходящий гвоздь и откусываем от него лишнее, чтобы при кручении потенциометра он не мешал.
8. Собираем этот потенциометр обратно. Вот как он должен выглядеть.
9. Берём второй потенциометр, который будет нижним. Нужно отрезать его штырь, чтобы торчало только 0,5 см. После этого хорошо зачищаем поверхность срезанного штыря напильником и наждачкой.
10. Сверлом 1,5-кой расширяем прорезь штырька, чтобы в него хорошо помещался тот самый гвоздик, но не люфтил.
11. Берём две металлические пластинки такого плана. Я брал на рынке перфорированную ленту и отрезал от неё кусочки. Зашкуриваем их!
12. Надеваем пластинки на каждый потенциометр, как показано, закрепляем прилагающейся гайкой.
13. Сцепляем два потенциометра (сначала открутите их в одинаковое положение) и скрепляем пластинки болтами до такой степени, чтобы потенциометры не болтались, но и не шли туго.
14. Надеваем на верхний ручку - и готово!

Так можно каскадировать почти любое количество потенциометров, причём разных номиналов (при надобности), только болты следует взять длиннее.

предложенный на картинке выше всё-таки проще и ремонтабельней, и почему он должен сломаться, а Ваш - нет?

Ничего не разбираем, сверлом оси по оси, продлеваем сквозь все перемещение, хоть через четыре или даже 6 спицу, впаиваем переменники выводами в плату, фиксируем оси на спице клеем или пайкой с нужным углом по выравниванию значений сопротивления - и все.
У задних переменников можно под корень обрезать ось, таким образом и сокращаются осевые габариты, и сверлить проще.

Оба варианта встречались в старинных журналах Радио.
Хотя это никак не умаляет самостоятельную работу.

Я с шестеренками видел конструкцию заводскую. Только не помню где

Проще - да, но вот планка, соединяющая штыри, вызывает вопросы: она должна быть очень жёсткой и очень прочно закреплена к штырям. Небольшая нежёсткость планки - и второй потенциометр не дойдёт до крайнего положения.

Размер небольшой, усилие для поворота небольшое. "Очень прочно закреплена" - нет, точно также, как и гвоздь в Вашем варианте - там совершенно одинаковые усилия, равные усилию, необходимому для поворота второго резистора. Стальная проволока диаметром 2 мм легко справится. Зато можно соединить любые резисторы, в том числе неодинаковой конструкции и в том числе те, у которых конструкция не имеет такой пластмассовой детали, в которую можно вогнать перемычку. Проигрыш лишь в компактности, тут Ваш вариант всегда в выигрыше.