Фотоспособ

maverick5334

Прижимаю оргстеклом+по краям стекла ложу дополнительно груз.
Источник УФ на высоте табуретки (ранее с фотолаком Positiv 20 проверено)
Накатываю - зачистка текстолита, промывка ацетоном, дополнительная протирка сухой солфеткой (антистатической) - салфетка для протирки очков. Затем накатка ввручную, выдавливание пузырьков, прогрев утюгом (на двоечке) через несколько листов бумаги, дополнительная обкатка (потом не могу оторвать, даже если надо) и все.
Далее засвечиваю, проявляю, травлю.

Реклама

loki113

я клею ракелем для накатки самоклейки. похож на кусок твердого валенка. потом ничего утюгом не утюжу - и так держится.

Реклама

maverick5334

loki113

У меня больше вопрос, почему дорожки тоньше, чем на фотошаблоне.

mr_kot

maverick5334 писал(а):У меня больше вопрос, почему дорожки тоньше, чем на фотошаблоне.

1. Боковая засветка
2. Боковой подтрав

Реклама

loki113

скореек всего стравливается с боков, но я с таким вобще ни разу не сталкивался.
попробуй кусок скотча приклеить и посмотреть будет ли травить сбоку

Реклама

Ходок

С одной стороны ДРТ-400 и 2 минуты это может быть перебор, с другой стороны, при боковой засветке дорожки должны быть наоборот толще. Скорее всего концентрация проявителя слишком высокая.

Реклама

sputnic1436

с другой стороны, при боковой засветке дорожки должны быть наоборот толще

Все зависит от того какой резист используется (позитив либо негатив). При пересветке на позитиве дорожки будут утоньшаться, а на негативе утолщаться.
Также утоньшение может быть вызвана передержкой в проявителе (особенно при интенсивном трении)...

maverick5334

Засветка ЧЕТКО по ВЕРТИКАЛИ - боковая исключена.
Бокового протрава тоже быть не может, так как после проявления дорожки уже тоньше чем на фотошаблоне.

mr_kot

Ну, тогда остается только:

sputnic1436 писал(а):Также утоньшение может быть вызвана передержкой в проявителе (особенно при интенсивном трении)...

loki113

послабже разведи щелочь и лично я смахиваю беличьей кистью если много параллельных дорожек идет близко

Ходок

sputnic1436 писал(а): Все зависит от того какой резист используется (позитив либо негатив).

Я говорил о конкретном RISTON-215

sputnic1436

На ристоне (негатив) из-за пересветки они могут только увеличиваться... поэтому копайте в сторону проявки

Могут быть конечно из-за недосветки, но на ристоне нужно еще ООООчень постараться чтобы недосветить резист (он довольно светочувтвителен).

maverick5334

Всем спасибо за советы. Буду на выходных тестировать с учетом советов.
P.S. Есть версия - может у меня лампа слишком мощная? Всетаки 400вт... (ДРТ-400)

gfgeuf

естественно 400 ватт это уже слишком ,я вообще 9 ватной пользуюсь...
тем более , что ДРТ-400 менее чем на 4 метровой высоте опасна для глаз.

ртутная лампа излучает больше половины энергии в диапазоне коротко- и средневолновых УФ-лучей, вызывающих ожоги глаз и кожи.

Во избежание ожога глаз запрещается смотреть на работающую лампу, открытую или прикрытую светофильтром, пропускающим средне- и коротковолновые УФ-лучи. Вредное действие на глаза оказывает также и большая яркость работающей открытой лампы высокого и сверхвысокого давления. При работе с лампой такого типа надо надевать легкую маску из плотной материи и очки со стеклами марки ТФ, не пропускающими лучи областей В и С. Если эти стекла отсутствуют, их можно заменить обычными стеклами толщиной 6...8 мм.

При работе с газоразрядной лампой высокого давления необходимо проветривать помещение, так как образуются озон и окислы азота из-за усиленной ионизации воздуха помещения ультрафиолетовым излучением.

Slavyan17

Сделал таймер для УФ ламп и подсветки.

sputnic1436

Я бы еще сделал подсветку светодиодами на таймере, либо вообще выключателем.
А так получается - засветили синими лампами, переключились на светодиоды и они еще подсвечивают... а если вовремя не вытянуть или забыть о платах то можно и светодиодами пересветить (ктото на этом форуме уже делал установку для засветки на светодиодных лентах и удачно).
Плюс как позиционировать вторую сторону? - когда есть доступ сверху то это гораздо удобней нежели возиться с скотчем (ИМХО).

Chettuser

Это всё замечательно, но вот вопрос - в домашних условиях с учётом относительно прямых рук и использования фоторезиста можно сделать плату под LQFP208 или даже пытаться не стоит?

mial

Chettuser писал(а):Это всё замечательно, но вот вопрос - в домашних условиях с учётом относительно прямых рук и использования фоторезиста можно сделать плату под LQFP208 или даже пытаться не стоит?

А в чем там трудности? Насколько я знаю, пад там размером 1.2х0.3 при зазоре в 0.2, все подъемно для дома.

Chettuser

sputnic1436 писал(а):Плюс как позиционировать вторую сторону? - когда есть доступ сверху то это гораздо удобней нежели возиться с скотчем (ИМХО).

Я трубки из темного стекла видел, у них, мне кажется, более равномерный свет, да и вторую сторону сделать проще.

maverick5334

Может кому пригодится...
Разобрался я почему при изготовлении дорожки тоньше чем на шаблоне - недосвет по времени.
И так, пленочный фоторезист RISTON-215, время засветки лампой ДРТ-400 с высоты 45см - 3,5-4минуты.
С ворсинками попавшими на плату (глазом их не видно) борюсь оригинально - малярным скотчем прилепливая его к плате пару раз. Малярный скотч не оставляет следов после использования.
Проявляю в "Сода кальцинированная" купленная в хоз. магазине, самой соды сыплю 7-8г на 400мл воды.
Фотошаблон в негативе, печатаю ТРИ одинаковых и складываю вместе - чтобы избежать просвета, так как тонер не дает абсолютной черноты. Может на слабых лампах это и не надо, но у меня 400ватт ...

Принтер при печати может дать маленькую подвижку в шаблоне (на 0.1-0.2мм) может не совпасть один шаблон с другим, чтобы этого не было печатаю шаблоны НЕ параллельно, а последовательно, тоесть - печатаю, отрезаю, печатаю следующий и тогда подвижки нет.
На вышеназванном фоторезисте дорожки вывел 0.1мм успешно, хотя мне это и не надо - ради эксперимента...
P.S. У пленочного фоторезиста Riston-215 индикатив после засветки средней степени.
Удачи в изготовлении печатных плат.