Плотная то она когда её в ламинаторе испекут, а в исходном состоянии она вроде нормальная. Другой вопрос что с ней будет в принтере...
А так бывают разных толщин например 100мкм, вроде для принтера пленка такой же толщины.
Для принтеров вообще пленок что то нет, может я не там ищу, хотя где ей еще быть кроме как в фотосалонах, канц.товарах, и комп.магазнах.

А до какой температуры греет ламинатор, и до какой принтер?

А вам нужны эти заморочки, типа ...до какой температуры...? Плёнка для ламинатора однозначно не подойдёт для принтера. Нужна специальная плёнка для принтера. Так как принтерная плёнка ( как для струйника так и для лазерника) имеет специальный слой. У плёнки для лазерника - термочувствительный, дабы вплавить порошок, у плёнки для струйника - впитывающий, дабы впитать краску. А у плёнки для ламинатора ваще нет никакого подобного слоя. Тупо плёнка и всё... А насчёт купить, согласен, не так уж просто. Если живёшь не в Москве, то проблематично, но можно. Я 3 часа на телефоне повисел, обзвонил все возможные фирмы, занимающиеся компьютерами и канцелярией, и таки нашёл, нужную мне плёнку! Правда в 90% случаев про неё даже никто не слышал и даже не знали, что такая бывает... [/b]

Гдето читал что для пичати шаблонов можно использовать кальку, вроде она пропускает УФ излучение. Сам не пробовал.
Только не все принтеры ее хавают, у меня один из них, но чтоб не жувало (для ЛУТ пичатал) просто подгибал на пол сантиметра обычный лист и в этот подгиб вставлял бумагу на которой пичатать, ни когда не жует.

Хм, странно, что в Вашем городе сложно купить пленку. У меня иногда такое ощущение, что живу в мировой столице: в любых канцтоварах пленки для струйника/лазерника, фоторезист тоже не проблема, химии для изготовления ПП завались
P.S. Извините за оффтоп.

Если плёнка высохла утюг не поможет Ищите ламинатор. Если тратиться неохота используйте способ с парами ацетона, где-то в середине этой темы товарищ Юрич всё популярно обьяснял. Удачи

В продаже имеется калька специально для лазерных принтеров.
В отличие от плёнки почти не подвержена термоусадке, это упрощает изготовление двусторонних плат, где небольшое смещение портит всю малину. Тонер на кальке держится значительно лучьше, чем на плёнке, меньше дефектов. По цене она заметно дороже, но всё равно настоятельно рекомендую.

P.S. Когда-то покупал в Москве средство "Блэктон". Химота с запахом смывки для ногтей. Существенно повышает контраст шаблона, отпечатанного на лазернике, как следствие допустима ошибка экспозиции в большую сторону.

По поводу фотошаблона.Фотошаблон-печатаю на принтере Samaung ML1250 на простой бумаге,после чего ,если надо, рихтую шаблон черным маркером и затем смазываю шаблон пдсолнечным
рафинированным маслом.От этого фотошаблон становиться прозрачным для УФ лучей .Раньше использовал пленку.

Пленку на ПП сначала накладываю в воде,а затем раскатываю фото валиком,результат отличный.После раскатки,ПП сушу обычным феном на максимальной моощности.Марку пленочног фоторезиста не знаю.

Фотоустановка-Фотоштатив на котором закреплены 4 лампы F8T5BL8/7грн-35р/,запускаемые от электронного балласта/12грн-60р/ Эти лампы по маркировке можнон найти в инете.Их делают Филипс и китайцы.У меня китайские.Засветка от 2 до 4 минут в зависимости от
времени хранения пленки.Свежую пленку я засвечивал 2 минуты,а пленка которая у меня сейчас 2 года,я ее засвечиваю 4 мин.

Результат 100%

Коты и кошки, кто имел дела с фоторезистом подскажите: можно ли для засветки использывать обычную лампу накаливания 500 ватт? В инете видел много описаний по изготовлению плат с фоторезом и во многих читал что если нет УФ можно использывать лампу накаливания 200-500 ватт, только время увеличить и расстояние уменьшить. Возможно ли это?

В принципе да, только зачем? Купить УФ-лампу энергосберегающую на 26 Ватт дешевле будет, чем электричество сжигать почем зря
УФ-лампа стоит порядка 20 гривен = 100 рублей.

Спасибо! Буду пробавать......

Еще вопрос нарисовался! Вот если я использую фоторезист он останется только там где на него светила УФ лампа?
З.Ы. Фоторезист купил в балончике POSITIV 20.

В "позитиве" на плате остаются все места, которые были прикрыты, те которые засветились - смываются при проявке.

Для того, чтобы не ждать много часов, чтобы высох резист, плату надо поместить на 20-30 мин в духовку с температурой 60-70 градусов, а после проявки задубить при температуре 100-120 градусов на это же время. Качество плат будет значительно выше - это штатная технология при работе с резистом... .

Спасибо, буду учиться, учиться и еще раз учиться !

Только не используйте домашнюю духовку в которой готовят пищу - фоторезист очень ядовит - концероген вызывающий раковые заболевания!
Я приобрёл себе на толкучке старую китайскую духовку и установил в ней термодатчик, теперь она может работать при температуре 70 и 120 градусов и, главное, никто не травится...!

Хоршо что сказали, я уже хотел делать начать, но тут прочитал......!! А печка под рукой безхозная советская оказалась и даже с цифровым термодатчиком на газоразрядных тндикаторах!!

Надеюсь печка не СВЧ...?

Нет, про микроволновки на форуме прочитал!

Я фотошаблон печатаю на обычной офисной бумаге на лазерном принтере, чтобы повысить контрастность помещаю распечатку в ёмкость с парами ацетона, обычная 3х литровая банка, на дно немного ацетона, только бумага не должна его касаться, закрываю крышкой и в тёплое место на часок. После этого промасливаю обычным растительным маслом. Время экспонирования по сравнению с плёнкой увеличивается примерно в пять раз, у меня это 12 минут при использовании двух 12Вт УФ ламп BlackLight с расстояния 15см. Фоторезист плёночный. Кстати для его проявки используется калцинированная сода, у меня такой не было, поэтому её получал из обычной пищевой путём её прокаливания при достаточно высокой температуре.

Коты спасайте!
1) я взял и покрыл POSITIV 20 плату очень ровно
2) потом напечатал на обычной бумаге плату и покрыл TRANSPSRENT 21, свет пропускает
3) засвечиваю через органическое стекло 15 мин УФ 26 Вт, убираю стекло еле видны дорожки чуть желтого цвета
А вот и проблема:
4) Начинаю проявлять в кальцинированной соде и тут ничего не происходит, как было так и осталось.
В чем может быть проблема?

Может из-за того что соду купил в магазине бытовом, а там наверняка примеси и добавки всякие и она сильно пенится!

И можно ли проявлять NaOH 7%? (я это в журнале читал)

спасибо большое Sailanser за статью по использованию пленочного фоторезиста, спасла от многочисленных проб и ошибок.
но сразу хочу сказать, что не допускайте ошибок, связанных с ультрофиолетом. ультрафиолетовое излучение поглощается на97%на мм в обыкновенном силикатном стекле. то есть использовав как Sailanser покровное стекло 3-4мм ультрафиолета на шаблон и фоторезист мы не получим и пол процента. незнаю как балончиковый, а пленочный не проявляется разве-что в инфракрасном диапозоне. а ультрофиолет рекомендуют для реализации разрешающей способности фоторезиста. хотя чувствительность фоторезиста конечно к ультрофиолету выше чем просто к фиолетовому свету. но по собственному опыту скажу, что пленочный экспонируется целой ДРЛ, 12Вт энергосберегайкой(обыкновенной), автомобильной галогенкой 90Вт, обыкновенной 12В галогенкой 100Вт, 220 В галогенкой 100Вт примерно одинаково с растояния 30см время 12минут, обыкновенной лампой накаливания 150Вт-хуже и дольше. ДРЛ с разбитой колбой под силикатным (оконным)стеклом - никаких результатов а под оргстеклом -3мин, но никакого выигрыша кроме времени при разрешении до 0.05мм необнаружил, одни недостатки при обращении с источником жесткого УФ.
итог - для радиолюбительской технологии(дороги 0.1мм и более) подойдет любой светоизлучающий прибор, дающий яркий белый свет, желательно холодный, кварцевое или органическое стекло с УФ лампой это для более высокого разрешения. надеюсь чье-нибудь сомнение разрешил.