dark_rider писал(а):
Конечно только вы правы, ведь только корпуса с кучей плюшек , сделаные прямыми русскими руками,достойны нести теплый свет, а не бездушный пластик, напечатанный на буржуйских изобретениях.
Чего то вы не то сейчас ляпнули... Причем здесь русские руки??? Руки или есть, или их нет. Я хотел сказать что можно сделать все просто и красиво. Не было бы у меня циркулярки, выпилил бы лобзиком, мне не привыкать. И без фрезера бы обошелся, я умею и люблю работать с инструментом. А вот если придумывать всякие оправдания, то ничего не получится. И я не отрицаю ничего нового, но по моему, в настоящее время, 3Д принтер годится только для изготовления внутренних элементов, или макетов. Ну не сделать на нем красивого изделия.
Да, и если вам нравится что-то делать, то все равно придется обзаводиться нормальным инструментом и оборудованием. Иначе так и останетесь изготовителем работающих плат.
Никого не хотел обидеть...
Ну как бы принтер такой есть не у меня, у товарища, он подарил мне модель одну, не могу сказать, что она в плохом качестве.
Достаточно сложная и интересная.
Не могу сказать, что у меня руки кривые-но с фанерой не понравилось работать.
Мне проще оказалось найти рейку широкую и с нее вырезать что надо.
А вот с дырками под индикаторы (кого коробит от этого слова-знаю, что правильно отверстие) сложно почему то.
Маленькие перемычки ломаются просто.
Кстати, а как сами платы внутри вы закрепляете?
Я помню! И это никакой не булыжник. Задумывался о нем, но понял что корпуса, на нем напечатанные, мне не нравятся. Он годится скорее для выпуска пробной партии каких нибудь устройств. Опять же, это только мое мнение...
Хотя, корпус сделанный на 3Д принтере лучше, чем его отсутствие.
dark_rider писал(а):
Кстати, а как сами платы внутри вы закрепляете?
По разному... В приведенной выше коробочке на дюралевых стойках. Обычно стараюсь на платах делать отверстия для крепления. Там где их нет, делал крепеж из оргстекла. Вот тут бы 3Д принтер был бы незаменим.
Да, что-бы перемычки не ломались, нужно сверлить отверстия(дырки ) в сверлильном станке, зажав деталь. Специальным сверлом для дерева. Ну или поставить индикаторы на большее расстояние друг от друга.
uldemir писал(а):Нет там 3.6мА. На резисторе падает разница между анодным напряжением и напряжением горения лампы (порядка 140в). Так что 170 -140 = 30в, 30в/47к = 640мкА.
Реально протупил. Спасибо всем за помощь в реализации проекта. Вот. что получилось в результате.
Корпус от старых часов.
Но лампочки мелковаты будут.
Поставьте 4шт ИН-18, а посередине 2шт ИН-12 для секунд - вертикально.
И будет всё соответствовать размерам и будет похоже на реальные часы.
Но это только моё мнеМние, в принципе и так прикольно, так что можно и так.
Ян писал(а):
Да, что-бы перемычки не ломались, нужно сверлить отверстия(дырки ) в сверлильном станке, зажав деталь. Специальным сверлом для дерева. Ну или поставить индикаторы на большее расстояние друг от друга.
еще как вариант - сверлить меньшим сверлом, а потом довести отверстие дремелем или напильником.
Можно сделать небольшое углубление в дереве и поставить стойку на эпоксидный клей или герметик - или посмотрите как у mss-ja сделано , в этой теме есть его фотографии как можно в дереве закрепить стойки.
Для крепления стоек на тонкой фанерке я выточил вот так.
Если есть "мясо", сверлю отверстие и вклеиваю. Сверлить опять же нужно на сверлильном станке, иначе стойки будут как кривые зубы.
Читал-читал, просто предостережение спрашивающему, что такие номиналы, как на картинке не стоит ставить сразу и что в случае схемы, когда эмиттер на земле, Rб нужен, а то фраза "То есть во всех схемах для часов можно убрать по аналогичному резистору который идет от МК на управление Анодными ключами?" меня пугает.
Про резистор в эмиттере понятно зачем он в схеме air-clock. Смотрел эту схему ещё лет несколько назад, схемотехника анодных драйверов понравилась, оригинальное довольно решение, но так и не понял, что такое VT10 DTC24. Если это обычный транзистор, то на базу сразу ему подавать 5В странно, но тут обсуждение не читал. Ваша схема тоже классная. Я бы не придумал так управлять яркостью.
А так, вообще, обычно я стараюсь использовать более легко понимаемые схемные решения и сопротивления подбираю по параметрам транзисторов, чтобы удовлетворяло условиям и не было лишнего потребления тока. Просто в схеме crocodil`а получается так, кто через сопротивление 4.7к и P-N переход верхнего транзистора 170в идёт на коллектор нижнего, при закрытом транзисторе на эмиттере 0в, при открывании полевика в ИН18 на базе будет положительное напряжение относительно эмиттера, транзистор начнёт открываться и на эмиттере напряжение будет расти, ток базы уменьшаться.
В том, что я называю "классической" схемой, всё посчитать гораздо проще.
И это никакой не булыжник. Задумывался о нем, но понял что корпуса, на нем напечатанные, мне не нравятся. Он годится скорее для выпуска пробной партии каких нибудь устройств. Опять же, это только мое мнение... 
