Мелкие практические вопросы

[gsmart]

Чем писать на кембрике или термоусадке?

Раньше писали зелёнкой, перьевой ручкой.

[Ivanoff-iv]

раньше писали раствором чернил в дихлорэтане... недавно попробовал, толи дихлорэтан уже не тот, толи кембрики...
а с зелёнкой случай был, надо было U-образник подкрксить, ну я туда зелёнки добавил... красиво... дошло до дела - нет зелёнки, вода прозрачная, ну я туда ещё зеленки... пара часов - вода опять прозрачна.
грешу на шприц, которым зеленку добавлял, накануне я им лактобактерин своей собаке поил, (не нашел впопыхах другого шприца), вот, видимо голодные лактобактерии и жрали зелёнку...

[oleg63m]

голодные лактобактерии и жрали зелёнку...

зеленка ведь на спирту, поэтому и жрали, закусывать чем-то надо-же

Добавлено after 15 minutes 39 seconds:
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3836448#p3836448"][uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3836407#p3836407"]малоактивный[/uquote]
Я такое паяю какой-то желтой жирной пастой польского производства. Что там намешано не знаю, ток вроде не пропускает, спиртом смывается.[/uquote]
совет просто шикарный. представляю, как вопрошающий сразу же кинется искать желтое пастообразное начиная, естессно с туалета
Да практически любой не нейтральный флюс прекрасно паяет. вот кислотою и активными сильно не рекомендую, их смывать и нейтрализовать надобно после лужения

пс: без обид, хотя бы фотку приложил

[Ghost in shell]

[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3836583#p3836583"]спецмаркер с нитрокраской[/uquote]
А как он официально называется?

[oleg63m]

обычную пасту от шариковой ручки, (не гель)раствори дихлорэтаном, или каким нить лаком. можно фломастер для надписей на сд/двд дисках, или тот, что печатные платы предлагают корректировать. я когда-то просто СССРовской ручкою шариковой маркировал. как ни странно долго держалось. можно так-же в ампулу капнуть пару капель дихдорэтана, предварительно немного выдув пасту

[Ярослав555]

[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3836615#p3836615"]А как он официально называется?[/uquote]
Ну чтото гуглится по фразе... я свой покупал в радиомагазине. Являет собой алюминиевый корпус, внутри шарик болтается. Стержень тонкий, 0.5мм, подпружиненный - нажимаешь, он утапливается и можно нормально так краски налить.
Кстати вот он: https://www.youtube.com/watch?v=oV6QhC3WgVA

[oleg63m]

вещ отличная, если пользуешься каждый день. а если попользовался и положил - засыхает.
я таких штук 5 зсушил. и, что интересно, если засушился- хрен размочишь, но вдруг, среди лета сам откисает и начинает писать.
чудесная вэсч вобщем.

[Wladimir_TS]

[uquote="zhi45",url="/forum/viewtopic.php?p=3836108#p3836108"]Про КПТ-8 уже, наверное, уже всё сказано. Недавно, тоже озадачился этим вопросом. В тестах КПТ-8, неплохо себя показывает:
Вот и призадумался стоит покупать стоит ли покупать термопасту за 1000+ имея преимущество перед КПТ-8 в 2-5 градусов[/uquote]

А еще правильная, не поддельная КТП-8 не сохнет десятилетиями.

[Upgrader]

Я купил самую дорогую брендовую термопасту в шприце на aliexpress рублей за 400 (по старым ценам), и не жалею. Цена-качество то что надо. Не сохнет, в компы-ноутбуки самое то.

И еще для тех целей где не важна качественная термопаста (транзисторы лепить) купил самую дешевую баночку КПТ-19 из интернет-магазина. Цена такая-же как у КПТ-8, но должна быть лучше и тоже еще не сталкивался с тем чтобы высохла (она изначально в негерметичной банке и не сохнет, и на ней прямо написано - невысыхающая). А еще эта КПТ-19 визуально выглядит как дорогая импортная паста - т.к. серая, а не белая.

Вот два вида лучших термопаст которые постоянно использую. Кстати КПТ-19 тоже неплохо в компьютеры годится, если ничего другого нет.


Если у вас термопаста которая быстро засыхает - то выбросьте это говно и никогда не покупайте больше! При засыхании она меняет свои свойства, процессор перегреваться начинает и все такое. Это полное уёбище. Я так задолбался с некоторыми фирменными термопастами, и больше не проверенными не пользуюсь, разбирать каждый год менять ее никакого желания ни времени нету. Лучше один раз потратиться на что-то приличное и забыть.

Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3837001#p3837001"]А еще правильная, не поддельная КТП-8 не сохнет десятилетиями.[/uquote]Ну где-же такую найти... у всех сейчас неправильная.
По этому лучше КПТ-19, у меня она не сохнет. Может повезло, не знаю.

[Wladimir_TS]

Окись бериллия + густая полиметилсилаксановая жидкость и вот оно. Но вот с оксидом бериллия (нерастворим и потому не вреден) могут быть трудности - сий металл в РФ практически не добывается и основной поток шел "оттуда" - а ныне - санХциии.

[Alexandr27]

По диодам вопросы.

1. К источнику питания (трансформатор + мост на диодах шоттки) подключил нагрузку в виде эл.маг. реле и диод 4148 включённый в обратном направлении, на котором откуда ни возьмись 4.3v. Подключил нагрузку посильнее и диод сгорел. Откуда там 4.3v? При обратном включении диода он всё равно весь ток пропускает?

Спойлер

2. На трансформатор налепил диодный мост из шоттки. На выходе получил на 2-3 вольта больше чем с обычными диодами. Нужно ещё одну/две подобных сборок намутить, но шоттки в наличии нет, зато есть High-Speed, High Eficiency и FAST RECOVERY RECTIFIER (по datasheet, см. вложение). Вопрос, что за диоды такие? Не будут греться сильнее чем шоттки? Или они как обычные 1N4007?

[ПростоНуб]

1. Вообще не понял вопроса. Схему нарисуйте.
2. Падение напряжения на таких диодах, нередко, даже больше, чем на обычных выпрямительных, так что греться будут больше. Их преимущество - в возможности работы на высоких частотах. Так что если у Вас на мост приходят обычные сетевые 50Гц, использование быстродействующих диодов смысла не имеет.

[Alexandr27]

ПростоНуб,

1. Добавил схему в предыдущее сообщение. Такое включение реле сделано для задержки включения основной нагрузки Rн при подаче 220v на трансформатор. При включении в сеть с отключенным S1 в точке, обозначенной красной стрелкой, присутствует напряжение 4.3-6.0v, после включения реле там всё напряжение с трансформатора. Если S1 замкнут, то реле не срабатывает т.к. весь ток течёт, я полагаю через R1 и диод 4148, который и сгорел (почему?).

2. А шоттки тоже считаются быстродействующими? Но у них падение меньше?

[Муркиз]

По твоей логике диод 4148 должен быть включен в обратном направлении.
Но в этом случае, при включении S1 реле должно выключаться после разряда конденсатора.
Номиналы нужны все, включая марку реле, диод на 150 мА, этого может быть мало.

[Asaba]

4148 сильно слабый (слобосильный) будет
Любой "черненький" диодик лучше там будет

[vovw]

совсем компьютер медленный стал еле открывается, ищет ,закрывается

[Alexandr27]

Муркиз, по моей логике 4148 включён так, чтобы шунтировать R1 после того, как реле замыкает контакты включая основную нагрузку. R1 здесь нужен для обеспечения задержки перед включением реле.
При включении S1 реле не будет выключаться т.к. питание схемы никуда не пропадает. Оно (реле) добавлено мной в схему, чтобы предотвратить бросок тока при включении в сеть и чтобы предохранитель не сгорал, т.к. основная нагрузка Rн прожорливая.
Вообще, ключа S1 в схеме быть не должно. Я добавил его, чтобы понять почему сгорает диод, но пока безуспешно.
Реле DG1U 12V Japan было снято со старого телевизора. Остальные номиналы указал на схеме, в т.ч. второй диод 4148, который стоит параллельно реле, он исправен.

Asaba, я думал, для питания реле диода 4148 с током до 100mA будет за глаза...
По поводу "чёрненьких". Перепробовал несколько разных диодов:
1N4001 - та же фигня (на аноде +4.3-6.0v)
1N4007 - напряжение со стороны анода 2.1v
FR202 - те же 4-6 вольт на аноде
RL205 - аналогично
SB240 - нашёл такой диод шоттки, при обратном включении на аноде непонятно почему присутствует аж 11 вольт! Т.е. примерно половина питающего напряжения. Мультиметр диагностирует данный диод как исправный.
BYV27-200 - единственный диод (Ultra-Fast по datasheet), при обратном включении которого со стороны анода напряжение отсутствует
КД105 (вроде бы) - отечественный прямоугольный с жёлтой кляксой на аноде. Характеристики его мне не известны, но насколько знаю эти диоды низкотоковые. Однако, запаял - на аноде всего 0.11 вольта. Его и оставил - работает, пока не сгорел.

Но всё равно не понятно, что за фигня такая с диодами...

[Ярослав555]

если нагрузка имеет сколь-нибудь индуктивный характер, в момент выключения контактов реле она будет вышибать тот диод. какая нагрузка? двигатель?

[Alexandr27]

Ярослав555, дело в том, что диод сгорает ещё до включения реле и реле при этом не включается, так как весь ток течёт через R1 - > D3 (наоборот от катода к аноду) и в нагрузку. И даже, если нагрузка отключена (S1 разомкнут) и диод D3 заменён на исправный, на его катоде всё равно присутствует 4.3-6.0 вольт. Вот в этом загадка. Возможно, причина косвенно в диодном шоттки-мосте, но каким образом? Они ведь не увеличивают частоту сети выше 100гц так, чтобы 4148 не успевал вовремя "запираться".

Спойлер

Другими словами, если упростить схему до следующей, в которой D1 будет шоттки, а D2 это диод 1N4148 или близкий аналог, то на выводе A вольтметр покажет наличие напряжения.

Ну, с "прожорливой нагрузкой" я немного погорячился:

Спойлер

[Ярослав555]

конечно покажет! ток утечки * большое сопротивление цифрового мультика = 4..6 В. Нагрузи резистором 1кОм и ничего не будет.

Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
замени его на обычный 1n4007 и не е*и никому мозги. Диод можно наковырять в любом комповом блоке питания или в другом электронном мусоре поискать.