Что-то у меня не получается с новой прошивкой... да и со старой уже не работает... Может кварц какой-то не такой... маленький цилиндрический написано 32.768 В чем прикол: Припаял кварц на 28-29 ногу, корпус припаял к земле. Прошил. Сказало тем EEPROM и предложило выбрать, я отказался. Оно все равно его зашило ( видимо FF ) Включаю, вроде бы работает, но не могу откалибровать. Напряжение калибруется, а ток в никакую. Выставляю по нулям, а оно при не подключенном АКБ показывает "заряд 0,32А"( при выборе профиля до 22А/ч).Как ни крути, в большую сторону калибровал, или в меньшую, показания тока только увеличиваются. При подключенном АКБ пишет "заряд ток 0,32А, хотя реально по 00-ям и секунд 5 думает, перед тем, как повышать напряжение. Начинает повышать до 11-12В и выкидывает в "выберите тип АКБ". Прошился старой прошивкий (не отключая кварц). Включаю - крякозябины. Выкл. Вкл. нормально. нажал кнопку - крякозябины. Прошился обратно новой прошивкой - опять крякозябины!!!! Взял новый проц и прошил новой прошивкой - крякозябины! Выкл. Пока писал, опять включил. теперь нет крякозябин зато проц тормозит по черному. На кнопки реагирует с раза 10-го и все остальные процессы замедлены в раз 10. Теперь такое постоянно после выкл. вкл. Что это за фокусы?
При перепрошивке на новую версию желательно полностью удалить все старые данные. Для этого в программаторе нужно поставить галочку "Erase device" или типа того, в зависимости от программатора. При этом EEPROM тоже сотрется. Неплохо также проверить, правильно ли установлены фузы. Особенно это касается нового МК, у которого по умолчанию включена тактова частота 1 МГц. Отсюда и "тормоза" и неправильные измерения.
stepanici85 писал(а):
всем привет,а не просветите меня уважа. Слон можна ли вы вашеи схеме исполизовати дисплеи 20*4(завалялся один тут).спасиба
[quote="Слон"]При перепрошивке на новую версию желательно полностью удалить все старые данные. Для этого в программаторе нужно поставить галочку "Erase device" или типа того, в зависимости от программатора. При этом EEPROM тоже сотрется. Неплохо также проверить, правильно ли установлены фузы. Особенно это касается нового МК, у которого по умолчанию включена тактова частота 1 МГц. Отсюда и "тормоза" и неправильные измерения.
Перед прошивкой всегда делаю reset chip. А вот фюзы.
Только что снова прошил. Отображение вроде нормальное, но снова жуткие тормоза! Что это может быть?
Не могу! КУ=10 откалибровал, но КУ=200 никак! когда по нолям калибрую при токе 0А показываеть 0,38А. При выставлении КУ=200 -0,24А на приборе 0,80А, а ЗУ показывает 0,48А. При выставлении КУ=200 -0,25А на приборе 0,43А, а на ЗУ 0,50А. Балывался калибровкой появились крякозябины! "Выберите тип АКБ" показывает, но при перемещении по меню через 1-4 пункта на экране чортичто. При нажатии сброса, на экране снова все нормально. Я уже замучился! Что мне делать?
Про требования к резистоам в делитель я уже писал много раз. Отсюда- возможные проблемы при калибровке, измерениях и правильной работе всего устройства в целом. Хочу добавить один нюанс. В зависимости от разводки печатной платы, иногда цифровые шумы от МК могут оказывать влияние на работу аналоговой части МК, т.е. АЦП. Для устранения этого влияния нужно поставить конденсатор ёмкостью 10-15 нФ между входами РА2 и РА3 МК. Не забывайте также устанавливть конденсатор по питанию МК (на схеме- С3) Он должен находиться как можно ближе к МК. Ну а если проблемы с индикацией... Проверьте пайку, качество подключения ЖКИ, сам дисплей, наконец.. Я использовал вот такой: WH1602В-YGH-CTK фирмы WINSTAR. Изготовлено больше десятка ЗУ, проблем никогда не было.
Балывался калибровкой появились крякозябины! "Выберите тип АКБ" показывает, но при перемещении по меню через 1-4 пункта на экране чортичто. При нажатии сброса, на экране снова все нормально. Я уже замучился! Что мне делать?
Корпус экрана через кондюк 0,1мф на землю, на плате должно быть место под него, на самом экране по питанию впаять 100мф*10в + 0,1мф
Да уж! Существует огромное количество мнений по поводу правильной зарядки аккумуляторов (столько же, сколько и самих аккумуляторов ) На электротранспорте тоже вот хорошая статья http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... pic=2103.0 Но большинство сходятся в одном: 1. Наиболее точное определение уровня заряда-по плотности электролита. 2. Когда наступает момент газообразования (кипения), заряд нужно прекращать.
Прошу прощения, что обращаюсь к вопросу, обсуждавшемуся год назад, однако, как мне кажется, тут есть ошибка и, может быть, указание на неё принесёт кому-нибудь пользу. Утверждение "Когда наступает момент газообразования (кипения), заряд нужно прекращать." - неверно. В этот момент АКБ ещё не заряжена полностью. Бороться же за 100%-ный заряд имеет смысл: есть данные, что батарея, поддерживаемая в состоянии полного заряда, живёт вдвое дольше, чем заряженная на 80%. Просто, когда начинается кипение, надо как-то от него избавиться. Автор вышеуказанной статьи (Alex_Soroka) рекламирует зарядку какими-то хитрыми импульсами, при которых можно полностью зарядить АКБ без кипения. Возможно, он прав, но, поскольку он не раскрывает своего "ноу-хау", то этот вариант обсуждать невозможно. Второй путь избежать кипения - уменьшить ток. При малых токах ~ 1,5 А (я говорю об автомобильных аккумуляторах) кипения практически нет. Т.о. когда наступает момент кипения, то заряд надо не прекращать, а перейти на заряд малым током.
есть данные, что батарея, поддерживаемая в состоянии полного заряда, живёт вдвое дольше, чем заряженная на 80%.
батарея должна работать, правильно работать, а не стоять заряженная на 100%
RusskiyInok писал(а):
При малых токах ~ 1,5 А (я говорю об автомобильных аккумуляторах) кипения практически нет. Т.о. когда наступает момент кипения, то заряд надо не прекращать, а перейти на заряд малым током.
так оно так и есть, после зарядки идет добитие малым током да, забыл сказать спасибо Слону, все ОК, мне этот девайс нравиться
есть данные, что батарея, поддерживаемая в состоянии полного заряда, живёт вдвое дольше, чем заряженная на 80%.
А откуда такая информация?
Ну, строго говоря, абсолютно достоверного источника ("в лаборатории N-ского университета проведены такие-то эксперименты") - нет. Что именно вдвое, встречал где-то, но что это не с потолка взято, руку на отсечение не дам. Но то, что полностью заряженный аккумулятор служит дольше, чем "чуть" недозаряженный - это такая ходячая истина, что все её знают, но первоисточник знания указать затруднительно (ну, как таблица умножения, к примеру, где первоисточник ?). В инете втречал свидетельства, что автомобильный аккумулятор, находящийся на постоянной подзарядке малым током, служил 8, а то и 12 лет. С другой стороны, Алекс Сорока с Электротранспорта убеждает, что такой режим губителен для аккумуляторов. Признавая его глубокине познания, не могу не заметить, что все шагают не в ногу, один А. Сорока шагает в ногу. Но и он твердит о необходимости ПОЛНОЙ зарядки аккумулятора, просто он "не любит" малые токи, но это уже вопрос тактики.
P. S. Сходил в тех. библиотеку, посмотрел старые, 50-х гг. (какие были), книги по аккумуляторам. Прямых подтверждений-опровержений сказанному не нашёл. Нашёл косвенное подтверждение: в одной из книг сказано, что аккумуляторы, находящиеся на постоянном подзаряде, служат 8-10 лет, а в ряде случаев и больше.
Сходил в тех. библиотеку, посмотрел старые, 50-х гг. (какие были), книги по аккумуляторам. Прямых подтверждений-опровержений сказанному не нашёл. Нашёл косвенное подтверждение: в одной из книг сказано, что аккумуляторы, находящиеся на постоянном подзаряде, служат 8-10 лет, а в ряде случаев и больше.
Эти данные уже устарели. Они были справедливы в 50-е годы, когда ток саморазряда аккумуляторов был довольно большой. Постоянный подзаряд компенсировал этот саморазряд. Современные аккумуляторы не нуждаются в постоянном подзаряде. Но то, что аккумулятор лучше хранится при максимально возможном полном заряде-это да, факт.
Где то я читал, что с 1800 какого то года принципы конструкции акб не менялись, менялись только технологии, которые в принципе ни чего не меняют, "В новых версиях свинцовые пластины (решетки) заменяют вспененным карбоном, покрытым тонкой свинцовой пленкой, а жидкий электролит может быть желирован силикагелем до пастообразного состояния. Используя меньшее количество свинца и распределив его по большой площади, батарею удалось сделать не только компактной и легкой, но и значительно более эффективной - помимо большего КПД, она заряжается значительно быстрее традиционных аккумуляторов" (Wikipedia), т.к. основные компоненты и хим. реакции остались теми же. Всё зависит от состояния конкретной батареи в конкретный момент времени, и подобрать идеальный способ заряда (восстановления) не возможно. По сему, думаю, следует остановиться на существующем на данный момент принципе работы ЗУ, т.к. он соответствует рекомендациям производителей, а искать панацею для покойника интересно но бесперспективно. Из собственного годичного опыта могу сказать, что ЗУ идеально для нормальных АКБ, очень помогает подрезанным, и бесполезно для убитых (в морг, значит в морг). Пожелание одно, отказаться от высокоточных компонентов и создать алгоритм вычисления реального напряжения и тока основанный на ,пусть даже многочисленных, калибровках при различных режимах работы конкретного ЗУ. Вот!
Пожелание одно, отказаться от высокоточных компонентов и создать алгоритм вычисления реального напряжения и тока основанный на ,пусть даже многочисленных, калибровках при различных режимах работы конкретного ЗУ. Вот!
В нашей деревне их просто нет, заказ в нете от 500шт, если есть возможность (желание) вышлите пару-тройку комплектов в РБ наложным платежом или оплачу по Webmoney.
Пожелание одно, отказаться от высокоточных компонентов и создать алгоритм вычисления реального напряжения и тока основанный на ,пусть даже многочисленных, калибровках при различных режимах работы конкретного ЗУ. Вот!
Присоединяюсь! Потому как и в нашей деревне их тоже не найти. Далеко не все живут в крупных городах, однако.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
Вход
Регистрация
Правила
FAQ
Поиск
)
Выкл.
"Выберите тип АКБ" показывает, но при перемещении по меню через 1-4 пункта на экране чортичто. При нажатии сброса, на экране снова все нормально. Я уже замучился! Что мне делать?
)
