барометр и датчик влажности

[МитяРа]

Мя им звоню, когда в командировке бываю, приезжаю и покупаю за наличку..
К наличке мушкетёры добрые-добрые..

P.S. Поедешь, возьми паспорт или другой документ, там на проходной тя в журнал записывать будут..

[aam]

Кароче, вот что получилось:
устанавливается 4 параметра:
1) Верхний порог влажности (отображается H)
2) нижний порог (h)
3) Максимальная скорость роста влажности, при которой включается вент (d)
4) задержка выключения (t)
На 3-разрядном 7-сегментном индикаторе отображается текущая влажность (2 разряда, 3-й разряд для вывода символов)
Есть также 2-х цветный светодиод, который может светить зеленым, если влажность меньше либо равна нижнему порогу, желтым, если между нижним и верхним, и красным, если превышен верхний порог.
В первых 2-х случаях если влажность растет быстрее, чем заданая скорость, включается вентилятор. Скорость считается каждую минуту в %/мин. Если скорость роста уменьшилась меньше 3%/мин (влажность стабилизировалась), а значение влажности находится в интервале между 2-мя порогами, включается таймер, по истечении которого мотор выключается. Если влажность была ниже нижнего порога, то после прекращения роста мотор выключается сразу без задержки. Если влажность выше верхнего порога, то даже если она не растет, вентилятор все равно не выключается.
Дальше есть внешний вход, при сигнале на нем вентилятор включается, на индикаторе горит "зан" (типа не врывайтесь, я с*у ) Когда сигнал снялся, запускается таймер на заданное время ,по истечение которого вентилятор выключается.
Во всех случаях когда работает таймер, на индикаторе мигает "t" и отображается сколько минут осталось.
Также есть кнопка принудительного изменения состояния. Если вент работает, а я ее тыркаю, то он выключается, а на индикаторе горит "OFF". Если не работает, то он включится и загорится "On".

Работает все это чудо пока только виртуально на тини 2313. Прога занимает 96%, т. е. если что дописать, то уже некуда.
К железу я еще не прикасался, поэтому всерьез стоит вопрос выбора проца - может, пока не поздно, взять мегу 8? Или делать на тиньке 2313, которая у меня в шкафу валяется.
Насчет любителей АСМа, я думаю, я бы задолбался с нуля писать такую прогу. Я по часам помню еще как я трахался с АСМом... а на Си за несколько вечеров накатал. Вот теперь все в проц упирается... Как бы не ошибиться, а то потом уже исправить будет трудно...

[Ser60]

Функционирование очень логично. В пп. (3) Вы наверное имели в виду минимальную скорость(?) Я-бы нижний порог влажности обозначил четез L (low). А что индикатор будет висеть вне туалета, и если ДА то где тогда? Для нашей ванны измерять скорость раз в минуту было-бы слишком медленно. Хотя по ДШ скорость отклика сенсора 15 сек, если на него дыхнуть, то он реагирует сразу. Влажность от 40% до 90% поднимается секунд за 10, т.е. скорость устаканивания соответствует ДШ, но реагирует сенсор на изменение влажности практически сразу. Я думаю измерять скорость каждые 8 секунд. В программе у меня есть цифровой фильтр на основе скользящего среднего на 8 значений, так думаю просто сравнивать текущее значение влажности с самым старым в буфере (8-секундной давности, т.к. измерение влажности производится раз/сек). Но конкретные данные приведу позже. В субботу мы уезжаем на 3 дня к сыну - он кончает университет, будет выдача дипломов. Зато начиная со след. у меня будет больше времени.

Ну так я в Москве живу, а не в Питере

Это я понимаю, но они также высылают заказы по почте из СП. У Атоса по интернету не удалось выяснить что почем. Видимо, надо звонить. Но у них тоже есть в наличии F921 в корпусе LQFP-32. В ЧиД я тоже смотрел, там цены задраны уж слишком...

MSP430 в вольтмастере есть, причем по 64 руб, что радует, но смысл мне его юзать, когда те же тиньки и меги в такой же цене примерно?

Да дело не в цене. Для любительских поделок при покупке единичных экземпляров разница в цене в 2-3$ некритична. Вы упомянули, что не против изучить что-то новое, вот я и присоветовал, поскольку сам ими очень доволен.

Я слышал, процы от ST очень дешевые. У кого какое мнение насчет них?

У меня в плане начать их изучение в январе, как только закончу все начатые проекты на C8051.

[aam]

Но этот девайс я на AVRках все-таки доделаю. Вопрос только в том, делать ли на тини 2313 или сразу брать мегу8?

А что индикатор будет висеть вне туалета, и если ДА то где тогда?

Ну вообще у меня между ванной и туалетом висит блок выключателей (кухня/ванна/туалет/розетка). вот под ним и хотел поставить. А датчик с преобразователем емкость-частота поставить в ванной. В чем еще преимущество внешнего преобразователя - его можно ставить вместе с датчиком в далеке от блока. А в вашем случае датчик далеко не поставить. Преимущество в том, что блок не находится во влажном помещении. Но при такой таком расположении конструкция усложняется - надо еще штробить стену под сигнальный кабель, потом если что непонятно как его менять, где ставить датчик тоже непонятно... В общем, еще не решил толком как конструктивно все оформить. Была мечта сделать все в формате скрытой евророзетки. Но если датчик ставить в самом блоке, как обеспечить циркуляцию воздуха вокруг него, чтобы влажность внутри корпуса соответствовала влажности в помещении? В общем, вопросов очень много

[Ser60]

Понимаю теперь лучше Вашу конструкцию. А мне датчик далеко не надо выносить. У нас в ванной под потолком установлен вент, кот. высасывает воздух в трубу расположенную над потолком. Я планирую установить всю плату в коробке этого вента, висящую под потолком как лампочка (кстати там в коробке лампочка тоже встроена), потом сделаю фотку. А то, что схема будет во влажном помещении не проблема, т.я. покрою плату лаком перед окончательной установкой ее в корпус. Кроме того, сам смысл вытяжки в том, чтобы помещение не было влажным.

[aam]

Я так понял, индикатор и кнопки тоже будут на потолке? Это разве удобно?
У меня в ванной дырка под вент. канал в стене прям под потолком. Сам вентилятор стоит далеко (1 метр) в коробе в туалете (канальный вентилятор, т. к. короб и на туалет и на ванную). Мне показалось неудобно ставить органы управления так высоко. Я хочу поставить блок на стандартной высоте установки выключателей, чтоб он был прямо перед глазами. Вот только варианта установки два: либо как я описал снаружи в коридоре, либо в ванной справа от двери.
Еще раз повторяю вопрос: как у вас планируется реализовать хороший приток воздуха к датчику? Как я понял, плата будет на пути потока воздуха?
И как быть мне? Будет ли воздух в корпусе застаиваться, если датчик поставить прямо за передней панелью и просверлить в ней напротив датчика много дырок? Или же все-таки придется делать выносной датчик, но его тоже ведь надо помещать в корпус... Правда выносной датчик можно засунуть в вент. канал, но сигнальный кабель тогда получится несколько метров. Возникает вопрос ремонтопригодности замурованного в стену под плитку кабеля (я собираюсь делать евроремонт ванной и клеить плитку на все стены) В случае же моноблока к нему будут подходить только 3 кабеля: 220 В, кабель от выключателя света в туалете и кабель к вентилятору. И это будут обычные ШВВП 2х0,75, а для выносного датчика нужен специальный длинный экранированный 2-проводный кабель (питание +5 В для 555 таймера, сигнал и оплетка-земля). Где брать такой кабель да еще несколько метров неизвестно, если только попробовать использовать стерео аудиокабель.

[Ser60]

Да, индикаторы и кнопки будут под потолком. У нас он в ванной не такой высокий, да и больше их деть некуда. Кроме того, я надеюсь что (частая) подстройка будет не нужна после предварительной настройки, а показания видно даже с пола - для этого я и делал большие и жирные шрифты.

Отвечая на Ваш вопсос, у коробки вента нет двух боковых стенок - оттуда идет забор воздуха на вытяжку. А плата с сенсором будет установлена на одной из имеющихся боковых стенок коробки. Из-за больших вырезов в коробке воздух в ней такой-же как во всем помещении ванной. В Вашем случае думаю будет достаточно установить датчик влажности за передней панелью корпуса, просверлив в ней несколько дырок. Вот, для примера, как это сделано в одном из моих измерителей влажности:

см. подробнее http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/Humi4/
Однако, при этом скорость обмена зовдуха в коробке с воздухом извне заметно понизится. Впрочем, все зависит от числа/диаметра дырок.

Также думаю, что аудиокабель будет лучшим решением в Ваших условиях. На какой частоте работает генератор? С длинным кабелем может быть затяжка фронтов, влияющая на измерение частоты. Надо поэксперементировать. Может лучше будет поставить вблизи от датчика влажности с генератором преобразователь частоты в напряжение.

[aam]

генератор работает на частоте 5-6 кГц. Если датчик ставить в вентканал на пути потока воздуха, то длина кабеля будет около 2 метров.

Может лучше будет поставить вблизи от датчика влажности с генератором преобразователь частоты в напряжение.

ну это точно не лучше - аналоговый сигнал имеет меньшую помехоустойчивость. А фронты не должны влиять - импульсы ведь не пропадут никуда.

[Ser60]

Согласен - на такой частоте аудио кабель длиной в неск. метров будет самое оно.
А вот то, о чем я писал - коробка моего вента под потолком в ванной.

[Ser60]

Экспериментальные данные: я поместил устройство под потолком, подцепив его к коробке вента и включил (теплый) душ. До включения влажность была 43%, через 20сек - 44%, 30сек - 50%. На этом этапе я включил вручную вент. Далее влажность росла так: 45сек - 60%, 1м - 70%, 2м - 87%, 2.5м - 95%. Более не поднималась при работающем венте и душе. Т.е. скорость увеличения влажности около 10% за 15 сек.

Снижение влажности после выключения душа происходило так: 15сек - 92%, 30сек - 90%, 1м - 88%, 2м - 83%, 3м - 78%, 4м - 76%, 5м - 73%, 6м - 66%, 7м - 62%, 8м - 58%, 9м - 54%, 10м - 50%, 11м - 48%, 12м - 45%, 13м - 43%. Т.е. влажность после выключения душа восстановилась после 13 минут работы вента. Таким образом, скорость уменьшения влажности от 5%/мин в начале до 2%/мин в конце.

Измерения влажности у меня происходит каждую секунду, причем в программе имеется фильтр на основе скользющего среднего, усредняющий последние 8 измерений.

Я собираюсь алгоритм сделать так: мониторить изменение влажности каждую секунду, сравнивая новое измеренное значение с самым старым в буфере (8-секундной давности). Как только разность будет не менее 3% (установка меню), включать вент. При этом запомнить какая влажность была на момент его включения - она будет целевой для момента выключения. Кроме того засечь момент когда влажность снизится на 5% (установка меню) - это будет сигналом выключения душа. От этого момента времени будет отсчитываться тайм-аут максимальной протяженности работы вента (установка меню). Вент отключится если влажность достигнет целевого значения, либо истечет тайм-аут - что скорее. Таким образом, он не будет неограниченно долго работать. Кроме того, если кто-то опять включит душ до остановки вента и влажность начнет расти, то тайм-аут сбросится и программа опять начнет ждать момента уменьшения влажности для новой инициализации тайм-аута.

Что коты думают?

[aam]

1) Прикольно)) Но я бы ввел верхний предел влажности, скажем, 70 или 80% (задается в меню), после которого вентилятор работает всегда. Если же делать как вы написали, то допустим, влажность выросла до 90%, включился вентилятор и отсосал столько воздуха, что влажность начала падать и упала на 5%. Но ведь она все равно еще большая. Зачем же щас запускать таймер? Вдруг он сработает до того, как влажность снизится ниже верхнего порога? Пусть вентилятор продолжит работать, пока она не снизится ниже верхнего порога, т. е. до безопасного с точки зрения роста грибов уровня. А теперь уже можно включать таймер и тогда вент выключится либо по таймеру, либо по начальному уровню.
Просто ваш алгоритм слишком специфичен под вашу ванну, а если блок будет стоять не в ванной, а на кухне?
Также я не вижу никакого смысла во всяких буферах на подсчете скорости за 8 сек. Скорость роста влажности очень маленькая и вы просто потеряете точность считиая скорость за 8 секунд.
Скорость надо мерить не меньше, чем за минуту. Я так предполагал и теперь вижу по вашим данным. А вот с какой частотой ее обновлять - это уже другой вопрос. Если хотите обновлять раз в секунду, то нужен буфер на 60 значений - так никакой ОЗУ не хватит (у меня оперативы 128 байт всего). Да и кому нужна такая скорость? Ну включите вы вент на пол минуту позже и что? Что изменится? А если тупо вычислять скорость за 1 минуту - это даже лучше - чихнул кто на датчик (вот вы будите кнопочки тыркать возле девайса и дышать на него) - девайс этого и не заметит, а если уж влажность действительно монотонно растет, то за минуту это будет обнаружено. Зато вот так нахаляву мы получаем фильтр случайных флуктуаций влажности.

Я наверно буду делать как щас написал с учетом ваших предложений из предыдущего поста.


2) А я все-таки на АСМе решил написать... И видимо, не зря - програ меньше на 40%, как и предполагалось. Я правда не все еще написал, где-то 50%, но прога занимает около 35% памяти. В общем, есть куда расширяться.
Еще вопрос: как у вас емкость во влажность пересчитывается? И как происходит калибровка?
У меня входным сигналом является частота и я считаю влажность по одной опорной точке (55%) и коэффициенту наклона зависимости влажности от периода колебаний. Этот коэффициент пересчитал в скрипте на Экселе из коэффициента наклона зависимости емкости от влажности. Но этот коэффициент, согласно ДШ, может быть от 0,55 до 0,65 пФ/%, т. к. прямая имеет разный наклон. Вот теперь чешу репу как аналогово подгонять наклон прямой в генераторе... Надо чтобы было 2 подстроечника - один меняет только частоту, а другой меняе наклон прямой. На 555 таймере реально так сделать?

3) Попутно думаю, как впихнуть схему в формат розетки... Если учесть, что там всякие лапки для крепежа и прочая лабуда, то плата вообще со спичечный коробок выходит. Да еще где-то должны размещаться провода ,подходящие к клеммникам на плате. А дырка ведь стандартная 65 мм. И бур у меня только на 65 мм есть. Получается даже герметичным блок не сделать, если только лаком покрыть, а там 220 В...
А если делать в обычной прямоугольной коробке, то боюсь не очень красиво будет смотреться такой "набалдашник с цифрами", пусть даже и культурно сделанный, на сверкающем кафеле в отделанной по последней моде ванной)) Поэтому и хочу в формат розетки выпихнуть... Там хоть рамки стандартные продаются - остается сделать только переднюю панель красиво и все и вполне евровид будет.
Кто еще какие конструктивные решения видит?

[Ser60]

aam, спасибо за обильные комментарии, с Вами приятно работать

я бы ввел верхний предел влажности, скажем, 70 или 80% (задается в меню), после которого вентилятор работает всегда.

Я не упомянул, что в меню будет еще выбор режима Ручной или Авто. Устройство будет включаться выключателем вента в ванной. Когда режим авто - его можно не вылючать (он сам выключится), когда ручной - он будет сразу включать/выключать вент независимо от влажности при подаче питания на вент/устройство выключателем в стене. Конечно, тогда есть опасность, что устройство включат случайно, потом спохватившись включат, но оно забудет всю предысторию. В этом случае сделаю просто отключение по тайм-ауту если влажноть больше пороговой, как Вы предлагаете. Надо еще подумать. У нас летом бывают влажные дни до 75% влажности, тогда крутить вент смысла нет - он-же не кондиционер.

Зачем же щас запускать таймер? Вдруг он сработает до того, как влажность снизится ниже верхнего порога? Пусть вентилятор продолжит работать, пока она не снизится ниже верхнего порога, т. е. до безопасного с точки зрения роста грибов уровня. А теперь уже можно включать таймер

Я выбрал большой порог, чтобы он был выше любого значения влажности в квартире, иначе вент может не выключится никогда. А тайм-аут предполагается быть достаточно большим, порядка 15 минут чтобы вент успел снизить влажность. Для кухни наверное нужен другой алгоритм, Вы правы.

Также я не вижу никакого смысла во всяких буферах на подсчете скорости за 8 сек.

Буфер нужен не для измерения скорости, а для усреднения показаний влажности. Без него у меня влажность может скакать на 1-2% между соседними измерениями, а с буфером все тип-топ. Не сонмеваюсь, что в реальном устройстве Вам тоже нужен будет буфер для усреднения показаний. Просто то-же буфер можно использовать и для подсчета скорости.

чихнул кто на датчик (вот вы будите кнопочки тыркать возле девайса и дышать на него)

У меня датчик будет стоять за стенкой вента и к дыханию не чувствителен. Да и кнопки я буду нажимать с пола, т.е. на удалении от датчика. А вообще, у Вас здесь есть "point", я еще подумаю. Как насчет добавить в инструкцию пользования фразу: "Нажимать кнопки затаив дыхание".

Еще вопрос: как у вас емкость во влажность пересчитывается? И как происходит калибровка?

Посмотрите для начала нашу статью про сенсор с емкостным датчиком. Там написано про калбровку угла наклона характристики генератота в 2-х точках с использованием калибровочных конденсаторов. Также можно и Ваш генератор на таймере калибровать.
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/Humi5/humi5.doc
А сам сенсор я не калибровал, просто принял чувствительность за среднее значение 0.6. 3 устройства с таким сненсором показывают примерно одинаковое значение влажности, отличие не более 2% зимой и летом.

Конструктив у Вас намечается красивый. А что если Ваш датчик разместить в небольшой коробке под потолком в ванной? В конце-концов туда-же поднимаются водяные пары от горячей воды. Вмонтировать управление/индикацию в стенку опасно, т.к. у всех компонентов, включая светодиодные индикаторы ограниченный ресурс рботы. Как часто Вы планируете делать евроремонт? Я за отдельную коробку на стенке - проще ремонтировать и подстраивать. Вряд-ли Вам (и мне) удастся сразу довольствоваться устройством после проектирования. Наверняка возникнут непредвиденные случаи, требующие подстройки алгоритма и перепрограммирования проца. Может зарезервировать место под него в стенке временно прикрыв его кафельной плиткой, а пока поставить на плитку в коробку.

[aam]

Буфер нужен не для измерения скорости, а для усреднения показаний влажности. Без него у меня влажность может скакать на 1-2% между соседними измерениями

Понятно. Типа каждый элемент равен сумме предыдущих 8 деленной на 8?

Посмотрите для начала нашу статью про сенсор с емкостным датчиком.

Спасибо. Я правда хочу сделать калибровку без прошивки проца - покрутил резистор и все. Еще проблема где взять точный влагомер. Есть только советский барометр, наверняка там влагомер на основе волоса брутальной блондинки

Вмонтировать управление/индикацию в стенку опасно, т.к. у всех компонентов, включая светодиодные индикаторы ограниченный ресурс рботы.

Вы меня неправильно поняли. Ничего в стенку замуровываться не будет. Я хочу сделать стандартную разборную конструкцию по типу евророзетки. Розетка же ведь снимается и открывается. Вот и я хочу в стене сделать стандартную дырку как под розетки (бур, перфоратор имеются), а в эту дырку вставлять свое устройство. Устройство конструктивно сделать в формате евророзетки - на алюминиевой (а может железной) пластине закрепить "лапки" и платы (их две: плата с МК и индикатором и силовая часть, стоят друг над другом) дальше на все это надевается стандартная рамка-наличник от евророзетки (продаются в магазине), а вместо розетки там передняя панель, которую надо будет красиво сделать. Все разборно и доставабельно, проблема только уместить все элементы в стандартной дырке D65х40. Вот щас кручу розетку и пытаюсь прикинуть полезную площадь плат.

Вот какую розетку я имею ввиду:


А вот пример подобных девайсов, я вот так хочу сделать, только вместо ручки будет индикатор:


Еще такая проблема - на эту маленькую панель надо как-то умудриться впихнуть сетевой выключатель на 220 В. Это еще сильнее сокращает размер и без того маленькой платы. Я вот думаю может сделать сдвоенную панель - снизу обычный выключатель в отдельной дырке в стене, а сверху мой модуль, что нибудь такого плана:

[Ser60]

Типа каждый элемент равен сумме предыдущих 8 деленной на 8?

Именно так! Я измерял не частоту, а период. Это, конечно, одно и то-же, но период релаксационного генератора линейно зависит от емкости. А емкость, соответственно, линейно зависит от влажности. Поэтому результирующее значение зависимости периода от влажности получится линейным, и не нужно будет производить деление. Соотвтетствующий коэффициент линейности и оффсет можно получить из формул зависимости периода от сопротивления и емкости, и емкости от влажности. Там в статье просто приведена формула без вывода, т.к. коэффициенты были получены экспериментально с помощью калибровочных конденсаторов (какие резисторы стоят в МК я не знал, да и разброс их тоже). Как сделать регулировку 555-го триммерами - подумаю. Я предпочитаю калибровку через прошивку, т.к. сопротивления переменников зависят от влажности, и в месте контакта с его движком тоже. Может я перебарщиваю, но хотелось исключить этот момент из списка потенциальных проблем.

Я в кольцевом буфере храню результаты измерения периода, без их усреднения. В отдельной 16-битной переменной хранится сумма последних 8 значений. Я ее делю на 8 только при показе, чтобы не накапливать погрешность. Там у меня внизу на "хомяке" есть исходник на АСМе http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/Humi5/

Идея с розеткой - замечательная. Фотографии помогли понять лучше конструкцию.

[aam]

Ну на вашем проце так просто сделать. А у мне придется подавать меандр от генератора на 555 на вход аналогового компаратора и с него производить захват. А поскольку гистерезиса нет, то может получиться фигня за сче "дребезга" компаратора. А таймер-счетчик имеет схему срабатывания по форонту или спаду. Я внешним сигналом по фронту тактирую 16-разрядный таймер1 и раз в секунду получаю какраз частоту. Но приходится делить... Но я посмотрел как 24-разрядное деление на АСМе делается - не так уж и жутко - 10 строчек примерно.
Формула у меня такая:
humidity=(((10000000L/frequency)*K_SENS)/1000-const,
где const=(10000000L/F_0)*K_SENS)/1000-H_o
Фактически 4 операции: 2 деления, 1 умножение и вычитание.

Стал искать фотки девайсов в формате розетки, чтобы посмотреь конструкцию, вот как они примерно устроены:

Т. е. лапок там нет, крепятся за рамку на 4 винта в распаечную коробку. Да и зачем тут лапки - ведь это не розетка - выдергивать из стены никто не будет. В общем, все гораздо прощу становится. Но вот выключатель питания 220 В у меня явно не помещается. Или надо искать сверхминиатюрный переключатель на 220 В (самый маленький что у меня есть - это от комповых БП АТХ) или ставить обычный стенной выключатель в отдельную коробку.

***

Стал прикидывать платки - что-то нифига не лезет силовая часть... Кондер уж очень большой выходит - минимум 1,5 мкФ, а это кубик размерами 31х27х17 мм - лежа занимает 2/3 платы. Это все из-за реле, которое жрет от 12 В аж 30 мА!. Сам блок должен потреблять около 46 мА (при токе через сегмент индикатора 1,67 мА), для этого хватило бы и 1 мкФ, который во-первых, ниже и может быть поставлен стоя, а во-вторых, может быть составлен из 2х0,47, которые тем более встали бы стоя. Единственный способ снизить потребляемый ток - поставить симистор - там ток управления будет всего 5 мА через оптрон. Но что-то я им не доверяю...((

Еще по поводу вашего алгоритма думал... Кухня. Лето. Пошел на улице дождь. Открыта форточка и вся "свежесть" поперла в квартиру. Датчик воспримет это как большая скорость роста влажности и включит вентилятор. От этого в комнате станет еще влажнее, а вентилятор никогда не выключится. Серьезная проблема. Думаю, надо делать тайм-аут на максимальное время работы вентилятора, скажем, 2 или 3 часа, и если он превышен, то вырубать мотор с подачей сигнала (скажем, мигает на индикаторе "Нi.H" или "Er.H")

[Ser60]

Мдааа, на Тиньке так как делаете Вы с делением может и действительно лучше. Мне подравилась Ваша идея с Евро-выключателем на фото выше. Один из них может быть использован для форсированного включения вента, другой для перевода системы в автоматический режим. А что, кондер/реле под выключатели в коробле не поместится? А что если просверлить рядом 2 дырки под 2 коробки. Одну из них использовать как Вы планировали под плату и т.п., а другую как нишу для опускания туда реле/кондера? Эту нишу снаружи закрыть, чтобы не было видно. Тогда при установке системы через вторую дырку сначала загрузить в нишу громоздкие детали, а потом в дырку поставить розетку с платой.

А не хотите сделать индикацию на 7-сегментном ЖКИ для уменьшения потребляемого тока? Тогда и кондер меньших размеров потребуется. Вообще какие есть аргументы против надежности оптронов?

По поводу дождя - сам факт дождя автоматом еще не означает большое и резкое увеличение влажности. Влажность определяется ПАРАМИ воды в воздухе, а не водяными каплями. Капли сами по себе еще пары не образуют. Сообветственно, парообразование из-за или после дождя не происходит резко и мгновенно. Я помню летом обратил внимание на показания влагометра при дожде. Они увеличились, но не сильно, процентов на 5 в комнате с открытым окном. Правда, не обратил внимание как быстро. Но точно, не за секунды. Чтобы точно проверить нужно будет лета подождать. Думаю, оттачивать алгоритм летом на практике все-равно придется.

[aam]

Одну из них использовать как Вы планировали под плату и т.п., а другую как нишу для опускания туда реле/кондера?

Как-то не по-пацански Уж очень наколенно...

А не хотите сделать индикацию на 7-сегментном ЖКИ для уменьшения потребляемого тока?

В принципе, можно, но я не люблю эти ЖКИ из-за того, что они не светятся - иногда трудно разобрать на них что-то при плохой освещенности. Я стараюсь в сетевых устройствах по возможности использовать светодиодные индикаторы. А ставить ЖКИ с подсветкой - тоже самое, что и светодиодный индикатор жрать будет.

Вообще какие есть аргументы против надежности оптронов?

Да не оптроны ненадежны, а симисторы меня смущают - бросок в сети и его может вынести. А реле "дубовое". Конечно, если гроза прям в транс шарахнет, то тут никакие реле не спасут - даже обычные выключатели пробьет, а всякие киловольтные выбросы, которые часто бывают, симистор спалить могу запросто. Ну вот такое у меня мнение просто... Согласитесь, что 2 разомкнутых контакта надежней нежного кристалла симистора. Но если у меня будет сетевой выключатель, то можно наверно и симистор поставить - просто если ухожу куда буду вырубать его. Еще минус симистора - а как они относятся к КЗ? С реле ничего не будет - предохранитель сгорит и все. А вот если симистор коротнуть, то боюсь, он раньше предохранителя загнется. Единственный полупроводник, который не выносит раньше предохранителя - это диоды - сколько дохлых сберегаек было со сгоревшей фузой (по причине сдыхания транзисторов полумоста - КЗ), во всех входной мостик целый. Также 1 раз запаял накоротко выпрямитель на что-то типа Д232 для усилка. Включаю - что за хрень усь не работает, а транс (2х24 В) как-то странно гудит - секунд 5 держал. Потом выяснилось, что коротнул мостик - перепаял - диодам хоть бы что. Может и у симисторов тоже такое свойство - диод ведь тоже? Тогда одной проблемой меньше.
Кстати, вы на симисторе остановились?

Я помню летом обратил внимание на показания влагометра при дожде. Они увеличились, но не сильно, процентов на 5 в комнате с открытым окном.

Ну дождик разный бывает. Бывает на улице почти +40 и тут гроза началась. Такая парилка. Это конечно крайний случай, но что-то похожее вполне реально. А бывает еще туман.

[aam]

Я вот статью про симисторы нашел http://gete.ru/post_1215589634.html
В итоге:
Симистор может врубиться
1) при импульсной помехе в сети
2) при той же помехе, но из-за большой скорости роста напряжения, когда скорость возрастания коммутационного напряжения превысит некую критическую величину (dU/dt)ком.
Да и мотор вентилятора - нагрузка индуктивная...
В общем, я задумался, а гемора с этими симисторами много будет?

Помню, у меня реле времени для фотопечати было, так оно иногда врубалось при включении/выключении холодильника.

[Ser60]

Интересная статья, спасибо. Как я писал, нет у меня опыта работы с симисторами. Несмотря на все их недостатки, думаю в моих условиях они не применимы - в доме полно устройств с импульсными блоками питания, работающих постоянно и безотказно. Правда, там наверное нет симисторов. Однако, в первом устройстве поставлю MOC3020 в паре с симистором 2N6075. Хотя мне больше нравится симистор МитяРы, но эти детали уже куплены, иначе просто затеряются и пропадут. Вернусь завтра домой, начну химичить - делать силовую плату и подключать к ней вент. Начал читать про супрессоры по наводке выше. В конце концов, что случится если пробьет симистор - ну будет вент работать постоянно, пока никого не будет дома. Ничего страшного, грибам только хуже будет.

Насчет ЖКИ - обычно в ванной или кухне имеется вполне сносное освещение и его хорошо будет видно даже без подсветки. А в темноте или сумерках думаю не важно. Короме того, к этому индикатору быстро все привыкнут и на него никто не будет смотреть, также как на электросчетчик. Т.е. нужен он в основном при установке режимов устройства, а тогда тоже тип не особо важен.

Насчет парилки и грозе при 40Ц, в это время и дома не холодно (если нет кондиционера). Но парилка возникает не спонтанно. Вообще атмосфетные явления медленные, гораздо более медленные, чем повышение влажности при готовке или приеме душа.

[МитяРа]

при включении/выключении холодильника.

от старого холодильника может спонтанно вкл/выкл всё, что угодно, т.к. в нём никаких фильтров не предусматривалось..
Возьми "зелёное" кольцо из компового БП побольше и намотай на него шнур от холодильника, сколько влезет витков - проблемы исчезнут..

А насчёт превышения скорости dU/dT, так если симистор включается по схеме согласно рекомендации, то там ставится RC-цепочка..

Вот, по применению оптосимисторов от того-же Шарпа: http://rbsfm.org/Downloads/APPNOTE/Opto/SOLIDST1.PDF