Мелкие практические вопросы

[Slabovik]

"Сразу же" - понятие очень растяжимое. Выходит, что не сразу же. Необходимо повышать быстродействие, ибо ток растёт быстрее, чем реагирует схема. Уже поэтому никаких МК в данном месте быть не следует. Вместо LM358 нужно воткнуть LM393 с соответствующими несложными изменениями. Навивка такого длинного проводника - это создание нехилой индуктивности. Как минимум, перемотайте, применив бифилярную намотку.
И, наконец, покажите свою схему...

[ypppu]

Можно как-нибудь организовать сдвиг фазы, чтобы защитный элемент "узнавал" о величине тока раньше, чем транзистор.

[просто КОТ]

Друзья, мне б Ваш небольшой совет... Надо припаять микросхему. USB->UART. В корпусе QFN с подложкой. А у меня только паяльник ватт 20. Есть какие версии, как сделать по людски?

[Maykill]

Я обычно панельку впаиваю....
в принципе можно напаять гибкие выводы и паять уже их
либо сформировать на плате площадки легкоплавким припоем и паять на них
либо вот рзажиться феном

прощадка- это скорее теплотвод

[arkhnchul]

http://easyelectronics.ru/pajka-bezvyvo ... i-mlf.html
залудить предварительно площадки на самой микрухе, чтобы капелек припоя на них чуть осталось - и вполне нормально оно паяется.
"подложка" это чего? Центральный контакт посреди корпуса? С ним да, проблема. Можно на утюге попробовать прогреть, или еще чем подручном.

[den2]

Slabovik
Значит придётся кусакать как и до этого.Печалька

[isx]

Может там усилитель Д класса, оттуда и шум?

На мобиле? Нее, я ее отключил при эксперименте, а вход закоротил на среднюю точку. Один фиг шумит...

Надо припаять микросхему. USB->UART. В корпусе QFN с подложкой. А у меня только паяльник ватт 20.

Скорее к категории "как делать не стоит".
Берем рубль (железный такой) и прижимаем с обратной стороны платы. Кладем сверху микру и поджигаем снизу зажигалкой. Дальше АККУРАТНО греем, чтоб дорожки под монетой не отклеились, а за монетой не прогорели. Работает как фен. Сам три раза так делал - первый раз подпалил плату, а два раза нормально вышло, только копоть с краев пришлось тряпкой протирать .

[NikolayZ]

И, наконец, покажите свою схему...

Здравствуйте! Схемы как таковой нет,да и простая она... так, набросал и собрал... В архиве набросок схемки на LM358,печатка в лэйауте (там с блоком питания и МК) и часть основного кода который обрабатывает АЦП. Схема была собрана для проверки,будет ли работать и как будет работать...

[ручнойтигр]

Такое включение резистора ПОС не будет влиять на цепь заряда электролита. А если включить его в базу, как я предлагал раньше, то напряжение на конденсаторе может и не дойти до напряжения срабатывания при R1, соизмеримым или большим резистора ПОС ввиду образовавшегося делителя.
R1 при этом должен обеспечивать насыщение Q2. К R3 такое же требование.

собрал,сию штуковину,отказалась работать,точнее работала сразу при подаче питания.. но после отпайки резистора который на схеме красный на 10к,о чудо заработало,правда через 93 секунды срабатывало вместо нужных 30,ну это конечно исправлю.. и вот собственно вопрос,а что выше указаный резистор должен давать,и на что влиять?

[vladds94]

Всем привет, можно ли так разводить дорожки по которым проходит 220В ? Я всю голову сломал как можно развести, в итоге, что получилось то получилось...Может если у кого есть вариант поделиться опытом ?Может по другому расположить компоненты. 20 выводов, это ряд из клемников (AK130).

P.S Красные горизонтальные линии это перемычки.

[falconer623]

Всем привет. Подскажите, на каком протоколе работают такие китайские пульты с алиэкспресса?

Спойлер

[Slabovik]

можно ли так разводить дорожки по которым проходит 220В ?

Почему нельзя? Вполне. Выдерживайте зазоры, и будет порядок.

[Martin76]

можно ли так разводить дорожки по которым проходит 220В ?

Неправильно МОС подключены, они включаются между средним выводом симисторов и управляющим электродом. Одну линию 220 поэтому проще провести под резисторами без риска пробоя между близко расположенными дорогами с 220. И даже если будут перемычки, то в цепях управления, с небольшим током.

[misterzu]

Вобщем, эксперимент показал, что слюда для СВЧ печек замечательно отводит тепло. Может комуто еще будет полезно. Но термопаста к ней обязательно, и прижимать как следует, т.к. поверхность у нее шершавая.

[Slabovik]

Схемы как таковой нет,да и простая она... так, набросал и собрал...

В общем, действительно длинно очень, и защёлка невнятная. На практике, защёлки нужно достаточно точно рассчитывать, т.к. ПОС знатно смещает уровни, за которыми производится слежка.

Вот, накидал вариант отключающей защиты. В железе конкретно эту не собирал, но усматриваю, что она должна работать.
Правая часть компаратора следит за током, сравнивая напряжение на шунте с опорным напряжением. Как только напряжение на шунте превысит опорное, откроется выход (он у компаратора выполнен по схеме "открытый коллектор") и постарается закрыть транзистор. В это же время левый компаратор, следя за напряжением на затворе транзистора, произведёт защёлкивание данного состояния, когда напряжение на затворе упадёт ниже заданного порога (при питании 12 вольт это составит примерно 7,5 вольт). Важно, чтобы данный порог находился ещё в зоне полностью открытого транзистора, чтобы не было эффекта простого ограничения тока без защёлкивания.

Спойлер

Резисторы R4 и R9 могут быть в пределах от 1 до 47 кОм, R4 вообще можно сэкономить, подсоединив ногу компаратора к точке R2*R3. R10 нужен для исключения подсветки светодиода от токов утечки закрытого выхода компаратора (сверхъяркие светодиоды видно уже на микроамперных токах).

При подаче напряжения питания полагаю, что транзистор, коммутирующий нагрузку, будет закрыт. Для подключения нагрузки необходимо нажать кнопку "Вкл".

С1 обеспечивает однократность процедуры запуска при наличии перегрузки. Это необходимо, т.к. если бы вместо C1 был резистор, то нажатие и удержание кнопки "Вкл" привело бы к безусловному включению и удержанию во включенном состоянии выходного транзистора, что при наличии перегрузки (короткого замыкания) привело бы к его выходу из строя. R1 разряжает C1, подготавливая его к следующему нажатию кнопки "Вкл".

Напряжение питания может быть в пределах от 10 до 15 вольт. Если напряжение на выходе блока питания другое, то для данного узла нужно предусмотреть отбельное питание в заданных пределах (обычно оно и так есть).

ps: если нет нужды точно выставлять ток отключения, то можно схему несколько сократить, замеряя падение напряжения не на шунте, а на открытом канале транзистора. Но работать она будет по принципу "плюс-минус пол-лаптя"...

[ypppu]

можно ли так разводить дорожки по которым проходит 220В ?

Можно лаком покрыть, если будет работать при высокой влажности или токопроводящей пыли.

[vladds94]

Неправильно МОС подключены, они включаются между средним выводом симисторов и управляющим электродом. Одну линию 220 поэтому проще провести под резисторами без риска пробоя между близко расположенными дорогами с 220. И даже если будут перемычки, то в цепях управления, с небольшим током.

Где я допустил ошибку ? Пересмотрел все уже 3 раза. Где я могу перемычки поставить кроме как там ? Я всю голову сломал уже, они планируються в 1квадрат меди толщиной, думаю для нагрузки менее чем 1А достаточно.

[Martin76]

МОС у Вас включен между МT1 и Gate, а нужно между МТ2 и Gate.
Вот для примера, как можно сделать, чтобы дорожки в миллиметре друг от друга не вести с 220 между ними и без перемычек.

MOC+.jpg

(168.99 КБ) 262 скачивания

[vladds94]

Все, понял, спасибо !Есть разница ? Я просто на это подзабил и соединил что ближе. Да уж, мне даже в голову не пришол такой сложный вариант как у вас И ошибка наверное в зеркальном отражении, потому если смотреть так ,то все в порядке.

[ypppu]

Возвращаясь к проекту "3-я нога"... Вроде понял свои ошибки.
Я использовал закалённые стержни Ø 2,2 и 3мм. Опыт показал, что тонкий стержень поджимать конусным винтиком вообще без толку. Сырой винтик сминается, а закалённый прочерчивает борозду.
А вот некалёный стержень Ø 3мм удалось зажать обычным винтиком. Но если брать конусный винтик, опять-таки держать не будет, а закалённый винт делает глубокую борозду.
Закалённый стержень Ø 3мм зажимать закалённым винтиком обычной формы - тоже возможно, но нарушается условие "лёгким движением руки".

Выводы:
1) Для большей жёсткости нужно брать стержни большего диаметра, а не закаливать тонкие. Пусть это и в ущерб лёгкости.
2) Стержни должны быть сырые - экономия сил при эксплуатации
3) Винтик должен быть чуть-чуть твёрже стержня, чтобы хорошо зажимать, но не царапать