Выходной (переходной) трансформатор усилителя.

[Vladimir51]

Принцип направления намотки первички я понял правильно.

Ничего вы не поняли.

[dr.kastorkin]

ну хорошо, хоть разобрались со всем ! Спасибо !

[dr.kastorkin]

Владимир, вопросы ещё у меня появились по намотке :
я вычитал в сети такой совет по намотке : намотать 1/4 первичной обмотки, потом один слой вторички, потом 2/4 первички, потом один слой вторички, потом 1/4 первички.
Я сейчас прикинул по готовому каркасу- получается из 145 витков вторичной обмотки в один слой ( на всю ширину каркаса ) уложится 60 витков. Т.е. такая схема намотки меня устраивает. Однако "лишние" 25 витков придётся впихнуть где-нибудь между обмоток первички, причём намотать их придётся вплотную, и по 12 с каждой стороны разделительной пластины. А как вы оцениваете описанный вариант ?
Учитывая то : что каркас в моём случае 2 секционный, то разумеется : прежде чем наматывать слой вторички, я должен буду намотать соответствующее кол-во витков первички на обе секции.

ещё вопросец : постами выше вы предупредили о нюансе направлении намотки вторичной обмотки при ООС. А направление намотки нужно начинать откуда ? От вывода 1 ? Динамики я буду использовать 8 омные, но отводы судя по всему всё равно придётся делать как на схеме.

[ибуки]

Хватит Вам вторички и 60+60 =120витков,тм более что транс без зазора,но если очень хочется,можно провод чуть тоньше взять,только первичку тоже соответственно уменьшить нужно чтобы Ктр остался прежний ,неполное число витков вторички это плохо

[dr.kastorkin]

да ну-у вы чё, если уменьшить кол-во витков первичной обмотки ( а К трансформации у данного транса ого-го ) если пропорционально сократить кол-во витков первички- то неизбежно пойдёт нагрев обмотки.
А что касаемо лишних 12 витков с каждой стороны- то это не проблема. Я подумал сделать так : наматывать по 36 витков в каждой секции. При чём первый раз 6 витков у крайних щёчек, а второй раз у средней. Главное их равномерно раскидать.

[ибуки]

да ну-у вы чё, если уменьшить кол-во витков первичной обмотки ( а К трансформации у данного транса ого-го ) если пропорционально сократить кол-во витков первички- то неизбежно пойдёт нагрев обмотки.

это Вы чо?учите матчасть,нагрев обмотки даже уменьшится тк снизится ее активное сопротивление,это вам не силовой транс где индукция на пределе,просто немного повысится нижняя частота транса соотв усилителя,но для 8ом а тем более 4ом нагрузки даже 100 витков вторички это нормально тк сердечник без зазора

[Vladimir51]

При расчёте ТВЗ, следуетподбирать провод так, что бы в слое вмешалась вся вторичка. Но можно, что бы ровно половина, тогда эти половины соединять последовательно. И т.д. оставшиеся как у Вас витки резко увеличил индуктивность рассеяния. И все дела насмарку, если выходной каскад на триоде. Идеальный вариант вторички, намотать ТУДА - НАЗАД - на 4 Ома + ТУДА более толстым поводом для 8 Ом. И таких слоёв несколько в параллель.
В отношении ОООС... Зависит от того, что намерены подключать к аноду, а что к питанию (начала или концы). Ибо Отрицательная ООС превратиться а Положительную. И вторичку уже не перекоммутировать, если дополнительная обмотка на 8Ом выведена вместе с четырехомной и распаяна. Делайте их выводы раздельными.
Кажется не совсем понятно изложил...

[dr.kastorkin]

спасибо Владимир ! Я вот что подумал : 145 витков вторички поделить поровну на 3. Т.е. получится 48 витков. Учитывая, что я буду делить первичную обмотку на 4 части ( 1400 в каждом плече )- то именно 3 части вторички идеально в них влезут. Получится намотка : 350 + 48 ( во всю ширину ) + 350 + 48 ( во всю ширину ) +350 + 48 ( во всю ширину )+ 350. ( Ну и разумеется по 350 витков будет и в слоях другого плеча ). Я почитал вчера в сети советы по намотке, и увидел : что первичку надо мотать слоями с перекидыванием провода каждый раз к щёчке начала намотки, а для вторички это во вред. Поэтому все 3 слоя буду коммутировать следующим образом : выход слоя обмотки из одной щёчки присоединю к началу следующего слоя. Получится вот такая фигня :
------------>
<------------
------------>
что касается обмоток- то я собираюсь мотать обмотки- как вы нарисовали на схеме выше. Начала обмоток подключу к анодам. С концов- на питание. Автор усилителя к сожалению, не понятно зачем, для нагрузки вывел 4 вывода. Теперь путаница- на какой вывод коммутировать 8 омную нагрузку. Мне кажется на 8 вывод.

[Vladimir51]

Если Вы собрались делать именно усилитель Сергиевского, где выходной каскад на 6П41С в УЛ, то имейте ввиду, что пород 0,15 для первички будет тонковат. 0,2 надо.и габарит ТВЗ 20х30 тоже маловат. Мотать первичку с пробросом провода - это лишнее, ничего не даёт. Куда более важнейших намотать виток в витку, плотно, в каждом слое ровное количество витков. И если Вы решили делать 4 секции первички, то в нижней и верхней секциях намотайте по 1/6 всех витков, а в средних по 2/6 всех витков.
В отношении вторички: От неё многое зависит. Ее активное сопротивление должно быть как можно меньше. Т.к. оно прямиком входит в выходное сопротивление самого усилителя. Поэтому. Для 8 Ом , активное сопротивление вторички
0,8 Ом, - с большой натяжкой. 0,6 Ом - хорошо, 0,4 Дома - Отлично. А для этого намотали 48 витков вторички, наверх ещё такой же слой или даже два. Зависит от диаметра провода, точнее от сопротивления длины этого провода. Все эти два-три слоя будут параллельно. Это первая часть вторички, потом еще две таких.
Или 48 туда, 48 назад и ещё 48 туда. И таких три секции параллельно.
А теперь прикидывайте, какой сердечник это всё поместит...

[dr.kastorkin]

провод и магнитопровод я использую именно тот : который указан в тех документации к этому усилителю. В связи с тем : что вторичка наматывается 1 мм проводом- не вижу смысла мотать ТРИЖДЫ одну и ту же обмотку, чтобы потом её коммутировать в параллель- для снижения её сопротивления. Т.к. я доверяю гражданину сергиевскому в его умственно-психических способностях. Т.к. если бы он был ненормальным, и в связи с этим коварным злодеем, то конечно, не сказал бы о том : что вторичку нужно мотать трижды- сделав нам всем- повторителям его усилителя западлу. Ну а если это в его документации не оговорено- откуда вообще могут появиться такие идеи ? Ну сказал бы сергиевский тогда : что провод нужно брать диаметром 2,5 мм ( зачем трижды мотать обмотку, если технологически проще намотать её более толстым проводом один раз ) ?

[6ф1]

Мотание трижды одной и тойже вторички - это не западла автора, а путь к получению требуемых параметров от ТВЗ.
Если западло мотать - найдите готовый от какой- нибудь Эстонии/Симфонии/Ригонды... и не пудрите здесь мозги котам.

[dr.kastorkin]

ну а какие параметры там могут быть завалены ? Вот схемку усилителя, которую вы мне привели- она взята с сайта схем нет. Я почитал про характеристики этой схемки. Она выдаёт 100вт ( как минимум ) мощности. Для моих целей, мне достаточно 21вт. на 8 омной нагрузке. Хотя в реальности я буду слушать музыку на громкости 1 вт на канал. Т.к. являюсь любителем музыки, а не громкости.
А единственная причина моего нежелания связываться с доп. намотками- у меня столько провода нету. Опять заказывать из москвы- тыщу рубликов на ветер.......

[6ф1]

Я вам схемку привел как пример намотки ТВЗ, ' мощя' тут не при чем.
Можете слушать хоть пол ватта, но ваш транс даст полосу воспроизводимых частот
от 60 Гц до 6000 Гц, в лучшем случае - 10000 Гц, остальное завалит или безбожно исказит. Потому и м@дохается народ с перегородками и секционированием.
На схем нет наидите форум 'ламповая теника' , там два Василича вам все расскажут.
Или в сундуке книжку 'Цыкин. Выходные трансформаторы'.
Просто первичка + вторичка - это силовой на 50 Герц, ну максимум 400.

[dr.kastorkin]

насколько качественно мне удалось намотать выходные трансформаторы ? Измерил сейчас первичную обмотку 2 катушек- железо ещё не одевал. Половина одной 92,7 ом, вторая её половина 95 ом. У второй катушки получилась какая то хрень : 100 ом и 130 ом. Наматывал с использованием железной приспособы и ручного воротка по типу колодезного- зажатого в тисках, с водилом сделанным из деревянной катушки от ниток, обшитой фетром, ну и пальцами конечно тоже поддерживал через фетр. Вторичку мотал трижды. Межслойная изоляция- лакоткань в 1 слой. Заводского качества намотки для укладки в сплошную линию первичной обмотки конечно не получилось- пришлось мотать в навал, и даже было дело : с заполнением провалов от ниже уложенной вторички по 60 витков в узкую линию. А иначе бы вообще не получилось выровнять слои вторички. А так худо бедно, но катушки снаружи получились идеально ровными и по железному тугие- нифига не продавливаются.

[6ф1]

Не Боги горшки обжигают... бывало и хуже. Все с опытом приходит, научитесь и 'виток к витку' мотать, тогда будет и получше. Одевайте железо, вперед и с песней.
Да, на вторичку резистор ом сто- двести, припаять намертво, чтоб во время наладки случайно не оказался без нагрузки - может пробить изоляцию.

[dr.kastorkin]

в общем второй катушкой я остался не доволен, поэтому распотрошил её и перемотал новым проводом. Когда осталось намотать последнюю вторичку и завершающую её первичку- измерил омы. Получилось 100 и 104. В принципе сносно по сравнению с предыдущей. Однако взявшись мотать вторичку, когда перевёл намотку на вторую половину, то увидел под лакотканью : что первичную выдавливает волнами в сторону боковой щёчки. По много витков. Домотав до боковой измерил омы. Оказалось что из-за смещения ниже уложенной первички упали омы до 82,5 ом. Вот нихрена себе ! Ну я понял : что и в этот раз намотка гиблая. Поэтому уже по принципу лишь бы домотать- домотал, и измерил омы. Значения оказались 110 и 140 ом. Вот так. От разницы в 30 ом никуда уйти не удалось. В будущем наверно эту катушку всё равно придётся переделывать. Тут дело явно в каком то полтергейсте. Придётся новый текстолит и провод купить и вообще с ноля катушку намотать, с этой явно что-то не то. С такой намоткой наверняка звенеть будет. Так что вот : кто мотает- примите к сведению : из-за чего может случиться провал в омах. Ну а ещё одна закономерность : лучше при намотке первички именно заполнять ей провалы во вторичке- для выравнивания слоёв. В этот раз я мотал потщательней- слоями. И-за этого и слезла от давления, да и омность подскочила.

[6ф1]

Как на словах вам объяснить? Каркас жостко закрепляем на 'вертеле', засунув в него деревянный кубик в размер керна железа, с отверстием под 'вертел'. Биения приведут к неровной намотке. Начиная от щечки мотаем до перегородки, натягивая провод ( без фанатизма, чтоб не порвать). Не забыв считать витки, дойдя до перегородки - отпускать нельзя ( раскрутится) . Намотка должна быть ПЛОТНОЙ, тогда не будет ничего плыть и выдавливать. Закончив слой, кладем один виток изоляции ( малярный скотч - подходит обалденно, можно конечно лакоткань или лощеную бумагу, фторопласт и т.д., но они скользят) и мотаем следующий слой - от перегородки к щечке. Так до достижения нужного количиства витков. Прокладки межслойные не пару мм шире каркаса - чтоб витки не провалились. Можно пальцами каждый слой дополнительно 'утоптать', - в серединке провод поднимается, как бы выпирает, а это не очень хорошо. Плотная намотка, одинаковое количество витков - и разницу в Омах искать не надо будет :beer
А провалов во вторичке надо избегать. Если не получается равномерно заполнить 'от щечки-до-щечки , то для межслойки нужно проложить жесткую бумагу, типа пресшпана, тогда следующий слой не будет горбатым, а опять ляжет ровно.

[dr.kastorkin]

так я всё это знаю, только доступа к сверлильному станку у меня нету. Поэтому дыру в деревянном параллелепипеде пришлось сверлить ручной дрелью. И конечно небольшое биение имеет место быть. Я говорю : что без намоточного станочка не получится классно намотать.

[ибуки]

сверли с двух сторон навстречу и будет с малыми биениями

[6ф1]

Или рассверлить бОльшим сверлом - за счет 'люфта' убрать биение, зажав через широкие шайбы.