Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX

[enteran]

При подъёме тока до 5А напряжение увеличивается до 24в. Напряжение начинает расти при уменьшении сопротивления регулировочного резистора тока заряда менее 500Ом, а ток 5А получается при сопротивлении этого резистора 55Ом.

[DGEC]

Для увеличения снимаемого тока нужно"грубить" ограничение тока - для этого шунт уменьшается (делается короче либо толще) сопротивление в цепи шунта не уменьшается а увеличивается.


Насчёт диодов - не знаю (твои мне кажутся игрушкой) так как сам использую сборки не менее 16А 200В (это на зарядках автоматах где ток выше 5,5А не поднимается)

Автор пишет
"добавить шунт очень приближенного сопротивления 0,01ома -0,08 ома (например, три сантиметра шунта с китайского мультика - работает отлично). Фото исходного шунта (Авторский донор снят с советской Цэшки):Резистор на 120ом, на 3,9к, и примерно 18к, переменный резистор на 10к, конденсатор на 10 нано; Шунт припаиваем в разрыв косички с силового трансформатора. Когда будете настраивать резистор на 3,9к то его сопротивление подберите по току заряда 10 ампер на реальном аккумуляторе.
Настройка канала тока. Резистор включенный последовательно с регулятором тока временно меняем на подстроечник 22к выставляем его в положение минимального сопротивления. Подключаем крокодилами мультиметр в режиме измерения тока на диапазоне 10 ампер. Включаем в сеть блок через лампочку. Если лампочка вспыхнула и продолжает ярко светиться, значит что-то напутали, проверяем монтаж. Если амперметр показывает ток в пределах от 1 до 4 ампер то все нормально. Выставляем переменный резистор в режим максимального сопротивления, а подстроечным резистором настраиваем ток 15 -16 ампер. Иногда лампочка не дает так настроить, поэтому настройте примерно такой ток. Теперь подключив на выход разряженный аккумулятор и амперметр последовательно, убираем лампочку и включаем в сеть. Подстроечным резистором подстраиваем более точно ток, но уже 10 ампер. Затем подстроечник выпаиваем, меряем и впаиваем постоянный резистор такого же сопротивления. "

[enteran]

Шунт сложил вдвое и скрутил, но теперь при уменьшении тока , падает и напряжение.

[enteran]

При попытке сделать по учебнику (Выставляем переменный резистор в режим максимального сопротивления, а подстроечным резистором настраиваем ток 15 -16 ампер.) блок уходит в защиту, сопротивление обоих резисторов не могу (после изменения шунта) увеличить больше 2 ком, уходит в защиту и шипит.

[DGEC]

при уменьшении тока , падает и напряжение.

Так - давай определимся - за напряжением следит первая и вторая нога - за током пятнадцатая и шестнадцатая ноги - никак не связанные между собой и напряжение может падать только при увеличении тока - на нагрузке большей чем уставка по току - если это не так - значит ляпы и косяки в схеме. Явно ты что-то накосорезил
Если нет ляпов - усиливай дороги минуса несколькими медными проводниками и т д
Подай в конце концов питание на микросхему - вместо шунта несколько милливольт и посмотри при скольки рубиться ток (это в районе 15 мВ - могу ошибаться), либо на шунте сейчас после укорочения померяй напряжение - сколько в реальности? -

[Stalker007]

теперь при уменьшении тока , падает и напряжение.

А отчего уменьшается ток?

[DGEC]

Я так понимаю - когда он переменник крутит - и скорее всего путает - уменьшение с увеличением

[staceygeek]

Предвижу вопрос :а как это переживут трансы и дроссели?
Из своего опыта могу сказать-такую процедуру прошли более сотни блоков и ни разу с моточными изделиями никаких проблем не было.

Совершенно верно, в своё время я таким макаром даже черно-белый ламповый телевизор вымыл в ванной, потом на три дня прислонил к батарее и ... всё завелось без проблем. Извиняюсь за оффтопик

[enteran]

Фото моего блока http://s018.radikal.ru/i524/1211/ba/cbccd3d821be.jpg и с другой стороны http://s05.radikal.ru/i178/1211/b4/43168c6fdc7a.jpg может заметите мои косяки.

[DGEC]

При первом осмотре - похоже что есть сопли - спаянные дорожки - в районе восьмой ноги. Далее - масса - минус на шестнадцатую ногу подаётся с точки соединения косички с платой, оставляя штатно не на всех блоках удаётся вытянуть ток - так как видимо сопротивление монтажа влияет - но это факт. Далее - все проводники отходящие на регуляторы и ещё куда либо - как минимум должны быть скручены.
Начинай сначала - и всё получится!
Вот здесь мой фото отчёт - может чем поможет (правда регуляторы я не ставлю!
viewtopic.php?f=25&t=35656&p=1057777#p1057777

[DGEC]

viewtopic.php?f=25&t=35656&start=880
Здесь я выкладывал - как сам делаю доработки - почитай - может на какие мысли наведёт - а вообще абсолютно всё здесь на форуме обговаривалось неоднократно - трудно представить чтобы появилось что-то новое

[enteran]

За восьмой ногой я 16 на массу и посадил, это не сопля. Оставив постоянный резистор на 3.9кОм один с параллельно подключенным кондером и подключив к почти заряженному аккумулятору, все вроде нормально ток 1.5А и понижается, напряжение повышается. Получается на малой нагрузке все вроде нормально. Подключаю лампочку ток под 3 А напряжение упало до 6 вольт. Забыл минут на 15 выключить блок без нагрузки, в результате после выключения феррит трансформатора ощутимо теплый. А вместо шунта 1 см 1 миллиметровой нихромовой проволоки пойдет? Влияет ли место установки шунта? Может трансформатор нужно пустить под замену? Буду копать дальше.

[DGEC]

Ну - во первых - для чего у нас постоянная продувка? - не задумывались.? нагрев феррита почти до ста градусов не несёт никакого для него вреда.
Далее - уменьшаем шунт (делаем толще) либо увеличиваем сопротивление (первое) после шунта.
По минусу на 16 ногу - ещё раз Вам повторяю - для корректной работы продублируйте соединение толстеньким проводом до конца шунта (точка соединения шунта и платы) - даже лучше не брать никакую массу с платы - просто после шунта - с этого отрезка берётся сигнал ограничения для контроля тока - тоесть между началом и концом шунта присутствует потенциал - он и рубит ток - чем меньше сопротивление шунта - тем меньшее падение будет на нём - меньший сигнал поступит на шим - позже наступит ограничение - и значит тем больше ток

[enteran]

Провод от места припайки шунта к плате до 16 ноги прокинул сразу после вашего первого поста, провода в косичку к регулятору скрутил, разницы не заметил. Понравился ваш шунт, если так-же припаять маленький кусочек нихрома надеюсь ток поднимется. Буду пробовать. Всего и надо с этой зарядки 5А.

[DGEC]

Поднимется однозначно (сантиметр и 3 мм - разница) - только не перестарайся
Разница будет

[staceygeek]

А вообще (раз уж не даёт покоя такая крутизна как регулировка (абсолютно не нужная да и на мой взгляд вредная) ...

Если ЗУ делается для блондинки-потребителя, то я с вами согласен, а если у Вас аккумуляторы не только автомобильные, а также желейные и при том не только на 12 вольт, а как быть со щелочными? - или Вы в своей мастерской той же зарядкой-автоматом любые заряжаете? (это НЕ наезд!)

Заодно хочу спросить - я всегда думал, что для зарядки аккумулятора через последний нужно пропускать определённый ток определённое время по принципу Q=I*t*1,5 (с учётом КПД, а то треть энергии рассеивается в виде тепла). Исходя из этого я предполагаю, что полностью разряженный аккумулятор с успехом зарядится по этой схеме постоянным стабилизированным током в течение определённого количества времени (в зависимости от силы тока и паспортной ёмкости аккумулятора) или я чего-то недопонимаю?

[iskander13579]

Автору и другим участникам форума.Вопрос? Может быть, не по теме, но это важно.Как поведёт себя ЗУ в диапазоне температур от минус 20 до плюс 30. ЭТО РЕАЛЬНЫЕ условия эксплуатации ЗУ.Спрашиваю потому, что при эксплуатации ЗУ (не импульсных и на другой элементной базе) была проблема: на морозе ЗУ не работал.

[DGEC]

Все 12 вольтовые
А вообще при заказе и необходимости из компьтерного блока питания можно слепить - почти всё что нужно (что позволит мощность блока)! Причём с минимальными затратами!
PS// Автомобилист - хуже блондинки - и если ставить регулировку - мозг вынесут - почему я блин кручу а десять или пятнадцать ампер нету - а я видите ли противник всяческого насилия над техникой - типа моментальной подзарядки в мороз - всяческих пускачей и тд - Всего - то нужно периодически - на ночь прицепить зарядку - и ВСЁ!
Ладно - это лирика - кому что нравиться - любой каприз за Ваши деньги - мы работаем на потребителя

.Вопрос? .

В мороз 30 градусов зарядки работают - но в первый момент - до прогрева индикатор (жк) писать не хочет и ток солидно завышен - изменение сопротивления шунта (проверено неоднократно) Но в любом случае это экстримальные условия (это не правильно) да и аккумулятор на морозе себя ведёт неадекватно

[Stalker007]

В прошлом году аккумулятор у меня был уже довольно старенький и при -25 машину заводить не хотел. Машина стоит на улице.
Прицеплял свою зарядку минут на 30-40 и заводил без проблем. Зарядка работала при -25 не напрягаясь в штатном режиме, только переключатель на ней ставил в режим "Зима".
Конечно, аккумулятор не мог сколько-нибудь существенно зарядиться за это время. Как я понял, ему нужен был прогрев электролита перед запуском, что и делала зарядка.
У меня ЖК нету, светодиоды горят и при морозе.

[enteran]

Не получив положительного результата с регулятором заряда, решил переделать без регулятора по схеме http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i41 ... 2.gif.html только оставил с первой схемы подключение вентилятора. При включении без нагрузки на выходе 15.4 в. напряжение на 15 ноге 16 мв. Подключаю авто лампочку через амперметр с включенной лампочкой 60вт вместо предохранителя. На амперметре кратковременный скачок до 3-4.6 А и резкое опускание до 1.95, при этом напряжение падает до 3.3в, а лампочка вместо предохранителя загорается. Шунт остался миллиметра 4, его пробовал уменьшать, но больше не стал. Диодовую сборку поставил МВR10150CT , 10A 150v. Фото после изменений http://s019.radikal.ru/i642/1211/b8/f8e63fb8df3f.jpg и другая сторона http://s017.radikal.ru/i402/1211/23/b20109f98e92.jpg. На 4 ноге только резистор 27кОм, сначала стоял 10кОм.