Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)

[falkonist]

А при чем тут 13007??? Я-то вёл речь не о ключевых, а о переходных.

[mezon]

Виноват - переходные тоже перепаял,перепроверил,пока не получается.
- это вид на базах Т1 и Т2
- ЭТО НА КОЛЛЕКТОРЕ Т2 1v/3

- ЭТО НА коллекторе Т1 1v/1.5
(это при подаче напряжения на 12 ногу от постороннего БП).Т1 и Т2 - С945

[falkonist]

Вы считаете, что что-то можно сказать, не зная масштаба усиления каждой из осциллограмм?

Я ж не баба Ванга!

[Stalker007]

это вид на базах Т1 и Т2

Я так понимаю речь идёт о транзисторах раскачки? Тогда один из них неисправен, замените и всё заработает.

[falkonist]

Кроме сказанного Stalker007 ещё раз перепроверить цоколевку первичных обмоток переходного трансформатора. Явная асимметричность сигналов может быть вызванной и этой причиной.

[mezon]

По размерам -осцилоскоп у меня ,я бы сказал не очень ,только картинку глянуть,замер только приблизительно. Спасибо за подсказки,приступаю.

[Stalker007]

Виноват - переходные тоже перепаял,перепроверил,пока не получается.

Не перепроверить, а заменить нужно. Он может тестером нормально звониться, а там не работать.

[falkonist]

По поводу "свиста".

На "Паяльнике" получил в личку такую информацию от пользователя Vova_N:

Я переделал два блока питания типа АТ по схеме ("С")
Первый переделанный блок работает отлично и никаких притензий у меня к нему нет, молча и терпеливо выносит все нагрузки включая К.З.
А вот второй блок такого же типа меня несколько огорчает, проблема заключается в следующем - 1. при подключении нагрузки близкой к максимальному току блок издаёт не сказать, что бы свист, а писк кратковременно 1-2сек после он исчезает и блок тянет нагрузку. При подключении нагрузки до резистора R33 - 0,05Ом писка нет.
2. При нагрузке в 10 ампер силовые транзисторы достаточно сильно греются после 1минуты нагрузки радиатор уже накаляется до 70-80 градусов рука не терпит.
На первом переделанном экземпляре таких проблем нет при полностью идентичной схеме и нагрузку тянет и почти не греется и не пищит и не свистит в отличии от второго.
Менял силовые транзисторы, проверил - заменил все электролиты, менял оба импульсных трансформатора, игрался с резистором максимального тока, с резистором выставляющим 2,5в на первой ноге, менял с945 после 494.. в общем что я только не делал второй экземпляр блока ведёт себя гораздо хуже чем первый, греется, свистит при макс нагрузке.

Поскольку вопрос - "проклятый", долго думал, что ответить. Пока думал, получил второе письмо:

Наигравшись вдоволь с цепочками коррекции и с высокой частью, решил копнуть с конца.
Проблему решил.
Дросель от 350 ватника от 3,3 вольта не идёт, хотя и провод и число витков как надо, видимо материял кольца не тот, что нужен, хотя с виду кольца один в один.

[Хатуль_мадан]

Так вот это и есть вопрос выбора дросселя! И что значит "Дросель от 350 ватника от 3,3 вольта не идёт, хотя и провод и число витков как надо, видимо материял кольца не тот, что нужен, хотя с виду кольца один в один"? Т.е. пытались использовать дроссель не групповой стабилизации, а одиночный (с одной обмоткой) с 3,3В питания, правильно понял? Кто имеет большой опыт экспериментов в этой части, выскажите свои соображения и поделитесь опытом настройки выходного узла преобразователя. Заметил такую закономерность в намотке ДГС, количество витков пропорционально напряжению, а количество проводов и его сечение выходному току. Так вот, может при изготовлении преобразователя на повышенное напряжение надо витки добавлять или соединять намотанные обмотки последовательно? Имеются дроссели от многих БП, чаще всего соотношение такое:
в 2 провода 9вит./5В и в 1 провод 25вит./12В;
в 2 провода 12вит./5В и в 1 провод 28вит./12В (слаботочные обмотки не считал).
Хотя по теории ничего менять не нужно, ведь ни коэффициент трансформации силового транса не меняется (амплитуда импульсов та же), частота преобразователя та же, меняется только ток и пропорционально ширина импульсов заполнения.

[falkonist]

Информация от Starichok (с "Казуса"):

дроссель для 3,3 Вольта делается на материале с прямоугольной петлей гистерезиса.
и используется в качестве магнитного усилителя.
а управление идет сравнительно малым током подмагничивания.
то есть, этот материал совершенно не пригоден для применения в качестве обычного дросселя.

[Хатуль_мадан]

falkonist Прошу прощения за невнимательность, свои вопросы снимаю. Нашел в описании на "паяльнике" рекомендации по дросселю:
Выходной дроссель перемотан проводом диаметром 1 мм - 30 витков (индуктивность около 56...62 мкГ).
С первого прочтения как-то упустил это из виду. Буду делать свою схему дальше. Просто в настоящее время найти блоки АТ сложновато, вот и думаю, как использовать те детали, которые есть в наличии. Плату буду разводить под свой корпус, с МК управлением и индикацией напряжения и тока. Одновременно бродят мысли по поводу лабораторного БП с аналоговой стабилизацией. Задумка такая, лабораторный использовать для "чистого" питания схем, а импульсный преобразователь для питания "прожорливых" потребителей и для заряда аккумуляторов, но управление одинаково в обоих вариантах. Ушел думать

[mezon]

Виноват - переходные тоже перепаял,перепроверил,пока не получается.

Не перепроверить, а заменить нужно. Он может тестером нормально звониться, а там не работать.

Заменил оба транзюка ,перепроверил транс согласно схемы донора с новой платой.Все осталось по прежнему.Диоды заменил.Что делает С12,Д6,Д7?

[falkonist]

Vova_N на "Паяльнике" разрешил мне продублировать ещё один его пост:

Здравствуйте уважаемые коллеги.
По долгу службы с недавних пор занимаюсь, ремонтом ПК и естественно всего того из чего они состоят. Ну и поскольку блоков питания огромная масса из за того, что эта самая недолговечная часть ПК, их накопилось великое множество различного тип и мощности и типа. Те которые ещё пригодны для применения в ПК отремонтированы и пущены в дело, а вот старые АТ и слабые АТХ до 300ватт решил не выкидывать, а приложить руки пустить в дело для автомобильных и радиолюбительских нужд ,собственно как и многие 

Нашёл данную тему и по схеме под названием вариант ("С") переделал два блока питания AT.
Первый блок пошёл на ура после переделки сразу, а вот на втором я застрял по не раз упомянутой причине при сборке и настройке блока «ПИСК» или «СВИСТ» при нагрузке, собственно об этом и напишу ниже по просьбе автора, так как он у же немного под устал от многочисленно задаваемых в его адрес вопросов данному поводу.

И так, две основные причины «ПИСК» или «СВИСТ» схемы варианта ("С")
1. подбор R-C цепочки с 3-тьей на 15-ю ножку микросхемы, не зря там имеется значок
(* )который означает, что элемент требует коррекции (подбор номинала) при настройке режима работы блока питания.
2. Дроссель на ферритовом кольце L2 после выпрямительных диодов и первый фильтрующий конденсатор C19 после него.
С чего начать устранение писка-свиста блока ?

1. проверка правильности сборки схемы, и точности установленных номиналов согласно схеме. Как только вы убедились согласно поговорке «семь раз отмерь-проверь», что все детали исправны номиналы их точны, а блок «зараза» всё равно свистит под нагрузкой, приступаем.
Впаиваем переменный резистор R2 вместо постоянного номиналом 22 кОм, и подключив нагрузку при которой возникает писк плавно регулируем резистор добиваясь минимальной громкости писка. Полностью он возможно не исчезнет, но далее мы его добьём . Добились минимального писка? Отпаиваем переменник и меряем его подобранное сопротивление. У меня наименьший писк получался в пределах 3,3-6,8кОм. Замеряли подобрали постоянный резистор припаяли и забыли пока, что про него если писк не пропал полностью идём дальше.
2. Дроссель L2 и конденсатор С19, это вторая цепь вызывающая писк и не стабильную работу стабилизатора тока.
Смотрим на дроссель и задаёмся вопросом - откуда мы его взяли? Каким диаметром кольцо? Каким проводом мы его намотали или он намотан? сколько на нём витков?

В идеале вы должны взять дроссель который шёл в комплекте с переделываемым импульсным блоком питания или из импульсного блока питания который, пущен на донора для сборки данной схемы.
Я рекомендую, не использовать родные обмотки на этом кольце в том виде как они есть не соединять параллельно обмотки и не использовать самый толсты провод или два из них!
Все обмотки с кольца сматываем, а не выкусываем и не выкидываем. Брём из смотанных обмоток два самых длинных куска, они будут одинаковой или почти одинаковой длинны + - 2см, это обмотка +12вольт и -12вольт.
Далее два варианта - можно параллельно намотать эти две обмотки обратно либо перемотать дроссель проводом 1мм – 1.5мм, взяв такую же длину провода как у 12 вольтовок, чаще всего эта длинна составляет от 85см до 1метра.
Намотали поставили свист исчез хорошо 
Нет? Тогда проиграемся с ёмкостью стоящей после дросселя С19*.
Многие думают, что чем больше ёмкость конденсатора на выходе блока питания тем лучше.. и ставят большие ёмкости, приговаривая «кашу маслом не испортишь » - в данном случае это не тот случай. Начнём от максимума к минимуму это от 3300мкф до 330мкф.
Попробовали на уменьшение? Скорее свист пропадёт в пределах от 1000мкф до 470мкф.
Если нет добавляем в схему ещё один дроссель! Назовём его L3, таких дросселей тоже полно в блоках питания они намотаны на ферритовом стержне чёрного цвета и имеют от 4 до 12виков провода от 1мм до 1,5мм, нашли на плате старого блока такой? Выпаиваем и ставим его сразу за L2, при этом конденсатор С19 убираем и вешаем его уже после новоиспечённого L3. Опять проверяем от 3300мкф до 330мкф свиста нет? Ну тогда всё считаем что закончили , можно оставить максимум ёмкости при которой свиста нет.
Если вы собрались использовать блок не для зарядки АКБ а для радиолюбительских нужд то я советую взять ещё один добавочный дроссель на ферритовом стержне он у нас будет по счёту L4 и включив его после L3 также нагрузить ёмкостью на 1000мкф.
Вообще советую не использовать суммарную ёмкость фильтрующих конденсаторов после L2 более 3300мкф.
Если при добавлении дополнительного дросселя L4 и доп. конденсатора опять появляется намёк на свист, разделяем суммарную ёмкость в 3300 на две части – после L3 1000мкф после L4 2200мкф по идее всё! Если конечно вы всё правильно сделали и проверили.
Других моментов вызывающих писк при нагрузке лично я в данной схеме не выявил.
Удачи всем.

Очнь хочется надеяться, что теперь эта "проклятая" проблема для многих перестанет быть таковой.

[mezon]

Добрый день.Продолжая борьбу с сигналами на Тр1 - отпаял коллекторы от первичной обмотки у обоих транзисторов.На Т2 (коллектор)сигнал чуть меньше чем на базе(осцилограф такой,что могу смотреть картинку,замеры проводить на нем не можна.Другого нет).
На Т1 на коллекторе сигнал меньше чем на втором транзисторе на 1\3.
Заменил транзистор Т1 на другой с коэфициентом 366 (был 310),сигнал немного поднялся.
Отпаял диод Д4,сигнал по уровню стал такой же как на Т2.
Замерил диод -Д4 - целый ,сопротивление перехода 357 Ом,впаял другой диод с сопротивление 610 Ом - сигнал снова упал.
Поменял местами транзюки - результат тот же.
На базах сигнал одинаковый.
- СИГНАЛ НА КОЛЛЕКТОРЕ БЕЗ ДИОДА.

[mezon]

это с диодом.

[andreyka73]

Vova_N на "Паяльнике" разрешил мне продублировать ещё один его пост:

Здравствуйте уважаемые коллеги.
По долгу службы с недавних пор занимаюсь, ремонтом ПК и естественно всего того из чего они состоят. Ну и поскольку блоков питания огромная масса из за того, что эта самая недолговечная часть ПК, их накопилось великое множество различного тип и мощности и типа. Те которые ещё пригодны для применения в ПК отремонтированы и пущены в дело, а вот старые АТ и слабые АТХ до 300ватт решил не выкидывать, а приложить руки пустить в дело для автомобильных и радиолюбительских нужд ,собственно как и многие 

Нашёл данную тему и по схеме под названием вариант ("С") переделал два блока питания AT.
Первый блок пошёл на ура после переделки сразу, а вот на втором я застрял по не раз упомянутой причине при сборке и настройке блока «ПИСК» или «СВИСТ» при нагрузке, собственно об этом и напишу ниже по просьбе автора, так как он у же немного под устал от многочисленно задаваемых в его адрес вопросов данному поводу.

И так, две основные причины «ПИСК» или «СВИСТ» схемы варианта ("С")
1. подбор R-C цепочки с 3-тьей на 15-ю ножку микросхемы, не зря там имеется значок
(* )который означает, что элемент требует коррекции (подбор номинала) при настройке режима работы блока питания.
2. Дроссель на ферритовом кольце L2 после выпрямительных диодов и первый фильтрующий конденсатор C19 после него.
С чего начать устранение писка-свиста блока ?

1. проверка правильности сборки схемы, и точности установленных номиналов согласно схеме. Как только вы убедились согласно поговорке «семь раз отмерь-проверь», что все детали исправны номиналы их точны, а блок «зараза» всё равно свистит под нагрузкой, приступаем.
Впаиваем переменный резистор R2 вместо постоянного номиналом 22 кОм, и подключив нагрузку при которой возникает писк плавно регулируем резистор добиваясь минимальной громкости писка. Полностью он возможно не исчезнет, но далее мы его добьём . Добились минимального писка? Отпаиваем переменник и меряем его подобранное сопротивление. У меня наименьший писк получался в пределах 3,3-6,8кОм. Замеряли подобрали постоянный резистор припаяли и забыли пока, что про него если писк не пропал полностью идём дальше.
2. Дроссель L2 и конденсатор С19, это вторая цепь вызывающая писк и не стабильную работу стабилизатора тока.
Смотрим на дроссель и задаёмся вопросом - откуда мы его взяли? Каким диаметром кольцо? Каким проводом мы его намотали или он намотан? сколько на нём витков?

В идеале вы должны взять дроссель который шёл в комплекте с переделываемым импульсным блоком питания или из импульсного блока питания который, пущен на донора для сборки данной схемы.
Я рекомендую, не использовать родные обмотки на этом кольце в том виде как они есть не соединять параллельно обмотки и не использовать самый толсты провод или два из них!
Все обмотки с кольца сматываем, а не выкусываем и не выкидываем. Брём из смотанных обмоток два самых длинных куска, они будут одинаковой или почти одинаковой длинны + - 2см, это обмотка +12вольт и -12вольт.
Далее два варианта - можно параллельно намотать эти две обмотки обратно либо перемотать дроссель проводом 1мм – 1.5мм, взяв такую же длину провода как у 12 вольтовок, чаще всего эта длинна составляет от 85см до 1метра.
Намотали поставили свист исчез хорошо 
Нет? Тогда проиграемся с ёмкостью стоящей после дросселя С19*.
Многие думают, что чем больше ёмкость конденсатора на выходе блока питания тем лучше.. и ставят большие ёмкости, приговаривая «кашу маслом не испортишь » - в данном случае это не тот случай. Начнём от максимума к минимуму это от 3300мкф до 330мкф.
Попробовали на уменьшение? Скорее свист пропадёт в пределах от 1000мкф до 470мкф.
Если нет добавляем в схему ещё один дроссель! Назовём его L3, таких дросселей тоже полно в блоках питания они намотаны на ферритовом стержне чёрного цвета и имеют от 4 до 12виков провода от 1мм до 1,5мм, нашли на плате старого блока такой? Выпаиваем и ставим его сразу за L2, при этом конденсатор С19 убираем и вешаем его уже после новоиспечённого L3. Опять проверяем от 3300мкф до 330мкф свиста нет? Ну тогда всё считаем что закончили , можно оставить максимум ёмкости при которой свиста нет.
Если вы собрались использовать блок не для зарядки АКБ а для радиолюбительских нужд то я советую взять ещё один добавочный дроссель на ферритовом стержне он у нас будет по счёту L4 и включив его после L3 также нагрузить ёмкостью на 1000мкф.
Вообще советую не использовать суммарную ёмкость фильтрующих конденсаторов после L2 более 3300мкф.
Если при добавлении дополнительного дросселя L4 и доп. конденсатора опять появляется намёк на свист, разделяем суммарную ёмкость в 3300 на две части – после L3 1000мкф после L4 2200мкф по идее всё! Если конечно вы всё правильно сделали и проверили.
Других моментов вызывающих писк при нагрузке лично я в данной схеме не выявил.
Удачи всем.

Очнь хочется надеяться, что теперь эта "проклятая" проблема для многих перестанет быть таковой.

не знаю...я избавился от писка так..на трех экземплярах сделанных по схеме С

конденсатор С3 -1000пФ !!! больше пиков-писк появляется
резистор R2(звездочка) - 100 ом...560 ом(можно и не ставить)
С1(звездочка)- 1 мкФ


ВОТ И ВСЁ! всем удачи в настройке!

[arheep]

Уважаемый Falkonist, а как настраивать данную схему, объясните пожалуйста новичку?

[falkonist]

"Данную" - это какую?

[arheep]

Вариант С

[falkonist]

Плата распаяна? Уже включалась?