Мелкие практические вопросы

[Hand-Maker]

Причем пар должен быть с нужной температурой.
Всё банально: в ручке чайника в районе кнопки расположено биметаллическое реле на 95 градусов.
При закипании пар проникает в полость с этой пластинкой и начинает ее подогревать.
Если оставить кипятиться чайник с незакрытой крышкой, то пар в ручку почти не проникает и чайник не выключается.

[КРАМ]

При выходе из строя термостата, не нужно изобретать деревянный велосипед с квадратными колесами. Термостат стоит рублей 200 и его следует просто заменить. Как уже выше сказали, он расположен в ручке. Ставить туда электронику нет никакого смысла и места.

[Ярослав555]

[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=4109923#p4109923"]пар в ручку почти не проникает и чайник не выключается.[/uquote]
Подтверждаю, было пару раз

[AlexS4]

деревянный велосипед ненужно, а вот биметаллический термовыключатель иногда есть смысл заменять,
напр если греешь воду чаще до 80С а не до кипения.
с определением температуры воды есть пара проблемок:
тепловое сопротивление дно-вода обычно выше чем дно-тен
и тс дно-вода сильно повышается при подходе к кипению

в пром образцах я видел 2 подхода:

отдельный датчик внути полости термоизолированный от дна (у филлипса)

или вычисление нужного количества теплоты :
делаются тестовые включения для измерения количества воды напр включение на фиксированное время или уточненное время по датчику температуры дна а точные измерения температур производятся после отключения, c паузой в неск секунд. затем вычисляется очередной чут недостаточный тепловой импульс(время нагрева) и на него включается нагреватель, затем данные уточняются и прочесс повторяется, обычно 2-5 итераций.

у одного из чайников была комбинация этих подходов.

ps у меня все 4 умных чайника ломались чисто по котелку: раковинка-отверстие в пластике у филлипса или силиконовая прокладка между стеклом и дном у остальных. во всех нагреватель включает силовое рэле.

[Upgrader]

Умный чайник со стабилизацией температуры стоил по моему 1500 рублей всего, очень дешево. Любые самделки будут менее функциональны, и дороже.

[74LS00]

Достался БП с ККМ, говорили перестал работать. Я не включал.
До моста прозвонка в норме. Битой силы не наблюдаю.
Тыкаю в электролит 560мф 420в и чёт мой мультиметр его не видит.

Как диод в обратную 0.8в, на ёмкости глючит нано микро, на сопротивлении мегаомы.
Транзистор тестером пощупал, ну тоже думает диод то выдавая 100пф то 6кнф.

Ну не хотелось бы его выпаивать, плата похоже 2 сторонняя, силикона не жалели, вляпали как окна на пену.

И тут вопрос, а мог контакт на пайке пропасть ?
Или внутри банки обрыв. Какое вообще поведение будет если в розетку без лита тыкать ?
По дорожкам не похоже чтоб он к мосту шёл, он туда не доходит, думаю он после ККМ. Но ведь и по прибору его будто бы нет если на его ноги тыкать.

Блоку лет 10, валялся наверно давно, не мог же засохнуть. Но ведь когда сдох тоже неизвестно

[Martin76]

Какое вообще поведение будет если в розетку без лита тыкать ?

Стандартно вылет ключей APFC и дежурки бонусом.

[74LS00]

Ключи не в пробое, вроде как у киловатников они долгоживущие, один раз переживут, ну а если не переживут то предохранитель убить должны были, но вроде всё цело.

И главное есть даже варистор, но реле нет, и вместо термистора перемычка.

Нашёл в другом 330мф 400в, мультиметр даёт короткий пик, по сопротивлению тоже килоомы. Видать таки в этом блоке банка капут.

Ну а включать то его потом как через лампочку или через утюг ?

Ну и раз там места под 2 банки, то 560мф на киловат ему нормально или парочку таких сунуть ну или парочку меньшей ёмкости ?
На полную грузить не буду, наверно шумный будет, ну всёравно ведь чтото ставить, наверно покупать

[Martin76]

Нашёл в другом 330мф 400в,

Ставить нужно на 450, там при работе порядка 390В, две по 560 даже для киловатта нафиг не нужны. Обычно там ставится две по 270-330, т е в районе этих 560. Обрыв этого конденсатора - обычное явление, реже бывает пробой, тоже встречалось. На нем производители экономят, ставя стандартные серии 85гр вместо 105 High ripple, Low ESR. Китайцы вообще часто пихают радиальное говно на 220 китайских микрофарад.

[74LS00]

В первичке высохли все сетевой и дежурка, других в первичке нет. А во вторичных все норм, хотя тоже teapo такиеже и рядом.
Кондёр пустой полностью, погремушка. Ноги тоже окислёные были, но нифига, на самих заклёпках пусто, мумифицировался.
Маркировка TEAPO LH 85C A3 TD 06/10

Резюк в дежурке унесло 2.2ом, ШИМ STR-6069H 8,7-1 на пробой не звонится, других следов нет, у транса первичка вроде цела. Есть шанс что ШИМ выжил ? А то в прошлом похожем блоке замена резюка привела к салюту с выгоранием всего.

Хочу 2 сетевых поставить для надёжности, ну или что найду.
Стоял 560м 30мм в диаметре, 50мм в высоту, не факт что найду похожее.
А вот второй кондёр влезет только 26мм, там тесно между модулем с мозгами и радиатором.

Парочки 330..470 хватит ? А то есть с бушки на 450в но разные 180 и 150м, маловато наверно.
А если советских гдето снаружи навешать норм будет ? Как раз пригодится, будет коробка с пол брака размером , а то дорогие чёта, а эти и выкинуть жалко

[Asaba]

[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4111247#p4111247"]Ну а включать то его потом как через лампочку или через утюг ?[/uquote]
Через кипятильник и параллельно лампочка для визуального контроля. Только на холостую.
Если лампочка загорится - выключать , чтоб не сгорел кипятильник.

[Martel-]

Подскажите пожалуйста, как эту схему доработать так, чтобы она порогово показывала не просто уровень напряжения, а уровень входящего звука.



Вот схемы которые заточены под стрелочники.
Рабочая, проверенная -


И подобная из инета-


Как объединить компаратор и каскад (детектирование вроде) ,превращающий переменное в постоянное?

Примерно так?

Если можно обойтись без первого транзистор-каскада, потому что потом ОУ вытащит нужный уровень.

Напряжение порогов срабатывания надобно 100 мв, 250мв, 500 мв, 1 в.

[AlexS4]

Martel-, да, только нужен резистор параллельно C5 на 5..47k он задает время запаздывания возврата шкалы вниз.

и на входе последовательно резистор тож ~10k чтоб сам звуковой сигнал меньше искажался.

и в схеме с компараторами резисторы установки уровней R5..R8 лучше запитать от меньшего напряжения чтоб повысить точность установки уровней. напр все через 1 резистор 330k (если подстроечники по 100k) или пропорционально. вообще R5..R8 любые 1k..100k.

[kentgaryk]

уровень входящего звука.

А это что значит?

[Martel-]

  Martel-, да, только нужен резистор параллельно C5 на 5..47k он задает время запаздывания возврата шкалы вниз.

Хмм, я надеюсь Вы имели ввиду именно светодиодную "шкалу". Режим светодиодов.
Я ж в качестве индикатора компаратор с светодиодами беру.

в схеме с компараторами резисторы установки уровней R5..R8 лучше запитать от меньшего напряжения

Понял.

[AlexS4]

Martel-, c5 заряжается выпрямителем а разряжать надо доп резистором потому что входное сопротивление компараторов огромное в сравнении со стрелочником.

[Martel-]

а разряжать надо доп резистором потому что входное сопротивление компараторов огромное в сравнении со стрелочником.

Спасибо за пояснение, теперь картина вроде полная))

[oleg63m]

а уровень входящего звука.

ни одна из этих схем не покажет уровень входящего звука. ибо звук- это ни что иное, как колебания воздуха, а все эти схемы
тупо измерители напряжения. что-бы измерять

не просто уровень напряжения, а уровень входящего звука.

нужен микрофон, по крайней мере микрофонный усилитель, а далее калиброванный измеритель напряжения, согласованный в показаниях вместе с микрофоном с наличиствующим звуком.

[Ярослав555]

[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4111507#p4111507"]Вот схемы которые заточены под стрелочники.[/uquote]
Я себе сделал попугайметры из стрелочных М4203 и включил их на выход простенького усилителя на одной LM358. Получается пуш-пул драйвер. Ох и энергично машет стрелками)))

[Martel-]

Я себе сделал попугайметры из стрелочных М4203 и включил их на выход простенького усилителя на одной LM358.

Я тоже сделал но на транзисторах. И прибор показывает примерно до 250 мв.
А мне надо измерять до 1...1,5 вольта.

И я думаю можно диапазон измерения менять потенциометром на входе прибора, ослабляя сигнал. Сделать ему градации, метки (не знаю как откалибровать эту шкалу) и один и тот же стрелочный прибор будет показывать и 250 мв, и 1 вольт. В зависимости как настроена ручка потенциометра на входе.