Мелкие практические вопросы

kentgaryk

den2 писал(а): не вылезают с другого конца,плата односторонняя.

Возле корпуса выводы толще и не лезут в отверстие платы, если не хватает совсем чуток подпили их надфилем и осади транзистор пониже чтобы выводы вылезли с другой стороны.

Реклама

AlexS4

емкость затвора (входную) между S--G - просто любым С-метром
можно S+D соединить, результат сильно измениться не должен. вообще у mosfet эта емкость обычно почти не зависит от напряжений S-D и S-G (если измеряется в статике для конкретного напряжения без участия миллеровской емкости а не как dV/dq в процессе переключения высоковольтного ключа) это если измерять емкость затвора для цели идентификации или проверки исправности транзистора.

для динамики же обычно нормируется сам заряд переключения для некоего напряжения коммутации S-D, его и нужно брать при расчете драйвера.

и между G--D можно померить также и между G+S--D (выходную) но там пикофарады, некаждый С-метр чтото адекватное увидит

, и во втором случае это восновном варикап из канального перехода.

Реклама

den2

Просто думаю,насколько адекватно ТТ измеряет эту ёмкость...Если она по ДШ 1500-1700,а по ТТ 2800 пФ
Попробую замерить её тогда НВ-14/17 ,посмотрю что покажет.

Добавлено after 7 minutes 8 seconds:
Если правильно понял,то указанная ёмкость в ДШ указана для динамики?При частоте в 1 МГц.

VyrusNikita

Друзья, взялся я за задачу соорудить свет для аквариума своими руками и уткнулся в то что нет возможности купить драйвер нужного формата. Нужно чтобы была возможность регулировать яркость без видимого мерцания светодиодов. Нашёл статью по микросхемме AL9910, вроде бы то что нужно. Здесь дана принципиальная схема, но приведённая формула и вычесления по ней задающих компонентов в примере что-то не сходятся. https://electro-shema.ru/chertezhi/micr ... l#al9910По описанию сваял схему, но затрудняюсь с выбором компонентов для неё:

Светодиоды LD1-LD42: 600mA, 3,3V
Выпрямитель на диодном мосте и массивном электролите через термистор есть - сейчас работает как фильтр на китайских светодиодных прожекторах. Его перерисовал как есть. Упёрся в вопрос по нескольким пунктам:
1) Правильно ли я подключил потенциометр для регулировки яркости диодов?
2) Какое мне нужно L1?
3) Какой MOSFET подойдёт для такой нагрузки, чтобы смог держать нужную частоту мерцаний чтобы не создавался стробоскопический эффект?
4) Следовательно какое сопротивление Rosc для этой частоты?
5) И как расчитать подходящую связку потенциометр-резистор R1,R2 чтобы можно было плавно регулировать от 10-100% яркость светодиодов?

Простите за возможно тупые вопросы но я в тупике. Буду благодарен любой помощи в освоении этой теммы.

Реклама

Martian

Для аквариума нужно делать светильник, работающий от трансформатора обычного, с минимальным напряжением вторичной обмотки.

Что же касается всего остального, то после выбора микросхемы, необходимо в первую очередь руководствоваться документацией на неё (https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AL9910_A.pdf) от производителя, а не какой-то безграмотной статьей с "переменкой".

Реклама

VyrusNikita

[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4549815#p4549815"]Для аквариума нужно делать светильник, работающий от трансформатора обычного, с минимальным напряжением вторичной обмотки.[/uquote]

Спасибо за мнение, но прятать бандуру полкилограмовую, на которую всё равно нужно паять схему контролирующую ток на диодах не прельщает. Некоторые советуют делать гальваническую развязку, что тоже вариант, правда с этой микросхемой не уверен как его реализовать. Вообще хотел запаралелить 3 драйвера по 80W на канал с возможностью регулировки яркости каждого канала. Алюминиевый корпус - радиатор самого светильника планировал заземлить. Сам прожектор будет в пластиковой крышке и при открытии крышки автоматически отключается, так что контакт с ним будет сведён к минимуму. Да и сейчас стоят два светодиодных прожектора по 100W и работают в крышке от сети с заземлением уже месяц, проблем не было в их использовании. Если есть предложения какую схему лучше использовать под диоды 3,3V/600mA - буду благодарен за ссылочку. Нашёл вот такой ещё вариант с гальванической развязкой от пользователя BV-Dial:

Без ККМ

Спойлер

С пассивным ККМ

Спойлер

Но в той ветке дискутировали что это слишком сложное решение, но не предложили конкретной схемы под решение попроще.

Реклама

Martin76

VyrusNikita писал(а):С пассивным ККМ

Это больше не ККМ, а обманка для органов сертификации. В ней конденсаторам очень плохо живется из за огромных пульсаций на них. Настоящий пассивный ККМ - это тот, что с большим железным дросселем после выпрямителя.

VyrusNikita

Это больше не ККМ, а обманка для органов сертификации.

Значит одним элементом будет меньше если всё-таки буду паять по этой схеме - спасибо за совет.

Martel-

Видимо это часть щипцов для распрямления волос. Там где нагревательный элемент.
До него наверное идёт б/п, 220 на сколько?
И что там внутри? Ценный нагревательный элемент?
Сопротивление на этих двух проводах, независимо от положения переключателя ON-OFF - 1030 Ом
Можно из него -что то сделать полезное? Типа, разогрев светодиодных матриц от лампочек 220 вольт, для замены там стабилизаторов, или самих диодов?
Просто любопытно стало, давно лежит, и думаю спрошу, может кто сталкивался с такой техникой.

Alexandr27

Вопрос про питание по витой паре. У PoE, как описано, постоянное напряжение. Для питания уличного WiFi ввиду большой длины кабеля хочу увеличить напряжение поставив обычный транс и переключением обмоток выбирать нужный номинал. Можно ли пускать переменку по витой или от неё будут наводки?

Сейчас стоит комплектный PoE БП 100-240v --> 12-24v 0.6a. Витая пара экранированная. Рядом ЖД пути и высоковольтные ЛЭП, при прохождении ЖД транспорта WiFi пропадает.

Возможно, конечно, причина не в питании.

mickbell

Скорее всего, ничего страшного не будет, только непонятно, каков в этом профит. Провода выдерживают, как я себе понимаю, до 57 В, во всяком случае, столько заявлено в стандарте POE. Давать в кабель переменное напряжение больше 40 В (амплитуда 57 В), я думаю, не стоит, так что и смысла, получается, нет. Если на удалённом конце аппаратура не работает с таким напряжением, можно дать вольт пятьдесят постоянного, а там поставить понижающий DC/DC.

Alexandr27

Почему 57в? Некоторые 220в пускают по витой. По поводу DC-DC думаю, чем проще схема тем, кажется, надёжнее. Моя идея состоит в том, чтобы пустить переменку по свободным парам, а на том конце поставить диодный мост. По ЛЭП ведь пускают переменку для минимизации потерь.

mickbell

Я сказал, почему: по стандарту POE. Не знаю, исходя из чего это напряжение ограничили, возможно, не по причине электрической прочности изоляции кабеля, но кто ж его знает? Я бы не рисковал.

ypppu

Alexandr27 сам себе ответил.

Рядом ЖД пути и высоковольтные ЛЭП, при прохождении ЖД транспорта WiFi пропадает.

Возможно, конечно, причина не в питании.

Если Wi-Fi пропадает только при прохождении ЖД транспорта - понятно, что дело не в питании. Не может электропоезд передавать такие сильные помехи в вашу розетку. Просто искрящий токоприёмник - источник электромагнитных помех, вот они и перебивают радиосигнал передатчика Wi-Fi.
http://www.lichnycabinet.ru/v1/sposoby- ... go-sostava

kentgaryk

Надо запитать по времянке эту самую ВИ-ФИ правильным напряжением и посмотреть как она при этом отреагирует на проходящий паровоз! Если ничего не изменится то дело не в питании!

krserv

Подскажите пожалуйста чтобы такое иметь в "аптечке" для быстрой фиксации проводов, мелких модулей и т.д. Цапонд-лак не удержит, каждый раз термоклей использовать не удобно, что-то такое, что выдавил из тюбика и оно через 5 минут засохло, при этом не так, что весь тюбик после этого засох, как у силикона, и силикон сохнет от 8ч. а нужно чтобы через 1-5 минут, можно дальше в устройстве монтаж делать, а провода, модуль уже держатся. Может какая жидкая резина?

Cheshirski

Martel-, поскольку это половинка, то на нагреватель должна идти половина напряжения сети - 110 В. Внутри - керамический PTC нагреватель, рассчитанный так, чтобы он (при подаче на него номинального напряжения) никогда не нагрелся выше некоей определенной температуры - не знаю, сколько там для волос (наверное, в районе 120 градусов... но не уверен).
Полезен... если придумать, как его применить не в щипцах.

Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
krserv, я в подобных целях использую УФ отверждаемую акриловую смолу. Кроме собственно смолы надо, понятно, иметь некий источник УФ - хватит и одного небольшого светодиода (у меня - оформлено в корпус от фломастера, подтыкается в любой ближайший USB). Две минуты - и смола полностью отверждена.
Смола недешевая (в районе 500 р за 25 грамм в Озоне, например), но хватает ее надолго.

Martel-

Cheshirski писал(а):Martel-, поскольку это половинка, то на нагреватель должна идти половина напряжения сети - 110 В.

Ну не думаете же Вы, что там обе половинки греющие? А не достаточно одной? Или Вы пошутили?
Я думал там некий б/п и один греющий элемент.
Но поверю Вам. Значит я ошибся в логике.

Cheshirski писал(а):Внутри - керамический PTC нагреватель, рассчитанный так, чтобы он (при подаче на него номинального напряжения) никогда не нагрелся выше некоей определенной температуры

Да, логично. И его сопротивление как раз вписывается в эту логику. 1 килоом.
Разобрал его, и переключатель зачем-то исключён и один провод подключен после него. Вернул в норму, работает.
Вот там какой нагреватель.

Хотел включить через лампу 220 вольт и поглядеть нагрев, но , спасибо что откликнулись и ясности больше.

Di123

не понятно какое питание у lmv324 в двухполярке
даташит говорит что там и там по 5,5в

хочу попробывать заменить тл074
у меня питание +/- 3,3

Martian

Да, абсолютные значения - это именно те, которые рабочие...