Зарядка автомобильных АКБ

[densir]

Ivanoff-iv грешу на штатный дисплей (навигация,тв, камеры) последние пару месяцев начал зависать, вообще ни на что не реагировал. Приходилось клему с акб сдергивать, что бы он оклемался.

По зарядке акб, обычно всегда делал такне, не взирая на тип акб:
Ограничивал напряжение в зависимости от типа, для мобил 4,2 , автомобильные 14,5 и ток в десятую часть от емкости, но обычно при таком ограниченном напряжении ток меньше и оставлял в таком виде до тех пор пока ток не приблизится к 0.
Сейчас тему поднял, т.к. хочу продлить жизнь акб, т.к ему всего год с покупки. Жалко как то его. И хочется избежать сульфатации.
Отвез бы к спецам, но видел их кипятильники из трансформаторов и диодов, не хочу.

[musor]

скоре всего такцепи сброса смотреть банки менять

[Муркиз]

Инструкцию по обслуживанию аккумуляторов почитайте штатную. Правда, сейчас их уже не прикладывают, типа аккумуляторы необслуживаемые. Придется искать старую, советскую.

Так там прямо написано, что при температурах ниже - 20 градусов плотность электролита должна быть увеличена до 1, 29 - 1.31 (на память), иначе он замерзнет и аккумулятор саморазрядится. Ну а в жару его плотность должна быть наоборот, уменьшена.

[densir]

[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3288145#p3288145"]Инструкцию по обслуживанию аккумуляторов почитайте штатную. Правда, сейчас их уже не прикладывают, типа аккумуляторы необслуживаемые. Придется искать старую, советскую.

Так там прямо написано, что при температурах ниже - 20 градусов плотность электролита должна быть увеличена до 1, 29 - 1.31 (на память), иначе он замерзнет и аккумулятор саморазрядится. Ну а в жару его плотность должна быть наоборот, уменьшена.[/uquote]
Когда покупал акб, на товврнике было расписано как ухаживать, правда без привязки к типу акб. В принципе старался этого мануала придерживался, аккум замерз в гараже , там было —7 градусов. Из за разряда похоже плотность упала.
Вообщем, поднял ток до 1а с ограничением по напряжению 14,5.пусть стоит так

[АлександрЛ]

[uquote="densir",url="/forum/viewtopic.php?p=3288140#p3288140"]Ограничивал напряжение в зависимости от типа, для мобил 4,2 , автомобильные 14,5 и ток в десятую часть от емкости, но обычно при таком ограниченном напряжении ток меньше и оставлял в таком виде до тех пор пока ток не приблизится к 0.[/uquote]
Про 4,2 вольта для лития- лежал аккумулятор для фотика, в самом фотоаппарате он "заряжался" пять- десять минут, после чего фотик показывал, что, типа "аккумулятор заряжен", при попытке что- то сфотать- один- два кадра и показывает "аккумулятор разряжен", и выключается..
Как- то взял, и подключил этот аккумулятор к ЛБП, выставил 4,2 вольта, так аккумулятор "кушал ток" несколько часов, прежде, чем ток стал меньше 10 мА... Сейчас фотик попробовал включить- РАБОТАЕТ.. Это что, "штатное" ЗУ фотика хулЮганит?

зы.. По поводу автомобильных аккумуляторов- где- то слышал рекомендацию о том, что, хотя бы раз в год (желательно перед началом зимней эксплуатации), надо аккумулятор ЗАРЯЖАТЬ ПОЛНОСТЬЮ с помощью зарядного устройства, не зависимо от состояния аккумулятора..

[Slabovik]

С фотоаппаратом, когда у меня был Кодак на 3 мегапикселя, который сам умел заряжать свой аккумулятор, у меня было ровно наоборот. Аккумулятор, зарядившись в фотоаппарате за несколько часов (а процесс зарядки шёл при простом подключении фотика к компьютеру по USB), давал делать 350-400 фотографий. Но если разряженный аккумулятор зарядишь через его же, прилагаемый к фотоаппарату, отдельный зарядник, то его хватало штук на 150...

Полная зарядка свинцового аккумулятора "до кипения" служит одной цели - повышению плотности электролита. Это полезно перед зимней эксплуатацией. Только вот ориентация на напряжения, как советуют некоторые, а не на процессы в аккумуляторе, грозит аккумулятору быстрым выходом из строя. И, конечно, подзарядка, т.к. зимой аккумулятору приходится тяжело из-за того, что имеется отрицательный ТКН, который нужно компенсировать, плюс лампочки, сигналка, подогрев...

[Slabovik]

Вот в эти дни проводил опыт. Два аккумулятора. 55Ач, "кальциевые", Тюменского завода. Одному немногим менее года, не эксплуатировался, ввожу в эксплуатацию. Второму пять с половиной лет, кроме подзарядки он никакого обслуживания не видел.
Собственно, я больше испытывал очередной доработанный зарядник СОНАР (который с завода выходит до ужаса кривым и это нужно выправлять, но будучи выправленным он того стоит).
Так вот, выставил я предельное напряжение "как с завода", т.е. 14.8 вольт.
Новый аккумулятор начал потихоньку газить (нормальное явление) при подъёме напряжения выше 14,3~14.4, а при подходе к 14.8 уже стал заметно прогреваться. Газообразование стало расти. Тем не менее, на "полку" (спад тока при удержании напряжения) более-менее вышел.
Повидавший жизнь аккумулятор начал газить при 14.2. Еле-еле добрал до 14.5 и на 14.6 я был вынужден прекратить из-за угрожающего кипения и нагрева банок.

Выводы? А никаких. Просто я не буду свои аккумуляторы насиловать, пытаясь "вдуть" им до 16 вольт... Выставил напряжение "полки" заряднику 14.4 вольта и закончил на этом...

[densir]

вообщем спустя пары дней заряда акб получил такой результат, напряжение ставил 14,4 ток упал до 0,1А. было легкое побулькитвание. Нагрузочную вилку держит но плотность 1,2. что соответствует примерно 50% заряду. Заехал к аккумуляторщикам. смеются крутят пальцем у виска и говорят что нужно заряжать током а не напряжением. и показывают свои супер устройства которые жарят аккумуляторы током в 4А и напряжением 16,5В. не захотел я им аккумулятор отдавать. Собственно вопрос, как то можно поднять плотность? долить электролит не вариант

[Slabovik]

Попробуйте ему сделать небольшие циклы разряд-заряд. Возьмите автомобильную лампу, что из фары (или пару стоповых - это безопаснее, т.к. у них ниже температура), подключите на часик. Потом вновь зарядите аккумулятор. И так несколько раз.
Да, если у вас 14,4, а аккумулятор ещё не кипит и не греется - можно ему дать и побольше, т.к. это действительно поднимает плотность. А вот так поднять плотность без зарядки и без корректировки электролита, даже не знаю как...

А вообще, можно протестировать реальную ёмкость, подключив, к примеру, 10-амперную нагрузку и дождавшись просадки напряжения до 10.8 вольта (напряжение пустого аккумулятора). Перемножив амперы на часы получите реальную ёмкость. После этого сразу заряжать, ставить в машину и эксплуатировать...

[Ivanoff-iv]

доливать - вообще не вариант. кислота (случай выплескивания исключаем) ушла в пластины (или нерастворимые сульфаты, что для СА скорее всего) и теперь её оттуда надо выманить, выманивать можно циклованием (только не допускай переразряда меньше 11в) или микроциклованием - ищи десульфататор, схема у них несложная на 555 таймере, только кормится он за счет самого аккума, а это неправильно, лучше если аккумулятор в это время тихонько заряжается (связано это с тем, что продукт разряда - сульфаты (от которых мы и избавляемся), а продукт заряда - кислота, оксид и металл). если будешь делать - схемку (на более распространенных деталях) выложу и покажу куда БП подключить.

Добавлено after 2 minutes 41 second:
ниже 11, а замученный и ниже 12в я бы разряжать не стал т.к. банки могут отличаться по емкости и остаточному напряжению - батарея ещё не прошла границу, но вся просадка оказалась на одной банке и та стремительно "даёт кони"

[Enman]

Раз есть возможность контролировать плотность, то и заряжайте, смотрите поднимается или нет...

[Ivanoff-iv]

кипятить - тоже не вариант: во время кипячения разлагается вода и под действием кислорода свинец токопроводов переходит в активное состояние (происходит формовка - это увеличит емкость, но т.к. токопроводы тонки, пластины быстро рассыпаются)

[densir]

ярого кипения нет. но слышно иногда всплески и через отверстия видно что булькает. на ощупь корпус нагрева практически не чувствуется.
схем качалок находил много, но по большому счету одно и то же.
пример не сильно замороченой
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=254746 будет толк?
наверное все же тогда попробую задрать напряжение до 15-15,5 посмотрю что будет. просто начитался страшилок что такой перезаряд ведет к разрушению акб.
p.s. пробовал найти зловреда что высосало акб. поставил это лабораторник, выставил 12,2 и подключил к автомобилю вместо акб. через пару дней потребления не заметил. может конечно что то включалось подсасывало, но как ни заходил стабильно висел 0,00А. буквально один раз видел 0,01а. не поверил своему устройству. проверил потребление мультиметром. потребление меньше сотых Ампера.

[Ivanoff-iv]

я плясал от такой схемы

но р-каналов у меня небыло сделал так (вложение). (там номиналами игрался, пытаясь подстроиться под наличествующие катушки, поэтому может быть не очень точно) проверил схему в железе - вроде работает (частота импульсов ~4Hz ток в импульсе по вкусу ) до ума (в корпус) устройство не довел - решил переделать на МК, и пока задвинул (сделал схему, прошивку, осталось собрать) ... т.к. появился китайский зарядник-десульфатор.

Добавлено after 14 minutes 55 seconds:
состояние акб контролировал ареометром и по броскам напряжения (пропорциональны Rвнутр) такой схемкой:

[densir]

Неоднократно встречал эту схему в том или ином виде, в т.ч. и у друзей-соседей https://ru.aliexpress.com/item/12-volts ... autifyAB=1
наверное возьму на вооружение.

[Slabovik]

Выдержка из инструкции по эксплуатации стартерных аккумуляторных батарей

3.3 Заряд батареи.
3.3.1 При заряде присоедините положительный вывод батареи к положительной клемме источника тока, а отрицательный вывод батареи – к отрицательной клемме источника тока. Пробки на батарее должны быть вывернуты. Включите батарею на заряд, если температура электролита в ней не выше 35°С.
3.3.2 Батарею заряжайте током, равным 0,1 от емкости батареи (например, для батареи 6СТ-55L зарядный ток равен 55∙0,1=5,5 А). Заряд ведется до тех пор, пока не начнется обильное газовыделение во всех аккумуляторах, а напряжение и плотность электролита не останутся постоянными в течение 2-х часов. Плотность электролита после заряда должна быть 1,28 ± 0,01 г/см3, а напряжение на полюсных выводах не менее 12,6 В.
3.3.3 Во время заряда периодически контролируйте температуру электролита. В случае если температура превысит 45°С, уменьшите зарядный ток наполовину или прервите заряд на время, необходимое для снижения температуры электролита до 30°С.
3.3.4 В конце заряда при необходимости откорректируйте уровень и плотность электролита дистиллированной водой.
3.3.5 Для выравнивания плотности электролита, после заряда следует выдержать батарею не менее 30 минут в состоянии покоя. В дальнейшем это позволит добиться стабильной эксплуатации батареи.

Другими словами: батарея начала "газить", а напряжение перестало расти (растёт с трудом) -> батарея заряжена. И ничего про величину этого напряжения.

[Муркиз]

Ну не было в те времена хироко доступных вольтметров, способных мерять с точностью до сотых вольта....

Как, впрочем, сейчас практически ни у кого не найдешь ареометра...

[Slabovik]

На самом деле такая высокая точность нынешних доступных мультиметров только кажущаяся...
А что до инструкции, то она самая современная и прилагается к новым батареям
Можете её найти самостоятельно на сайте изготовителя.
Или вы полагаете, что химия как-то с тех пор изменилась?

[mickbell]

[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3296255#p3296255"]Или вы полагаете, что химия как-то с тех пор изменилась?[/uquote]Кстати, ага, несколько изменилась. К примеру, в составе шкилета пластин давно уже сурьму меняют на кальций, это приводит к увеличению напряжения "кипения" (электролиза воды), но такой сплав технологически труднее.

[Slabovik]

Да, согласен, но номинальные напряжения при этом остались как были. Сдвиг кипения в сторону больших напряжений позволил сделать батареи необслуживаемыми. Т.е. весь срок их жизни, который в общем-то не столь долог - 4-6 лет в среднем - с ними ничего не нужно делать, кроме как следить, чтобы не оставались разряженными.
На деле вообще технология здорово усовершенствовалась, но основная химия процесса какой была, такой и осталась: кислота серная, пластины свицовые...