0,35В падения - это много. Вы возьмите диод, например, 1N5817 или 1N5819. У них падение около 180-190 мВ. Плюс кондер эдак на тыщу мкФ. КПД это сильно не повредит и, тем более, Вы говорите, что не сильно за ним гонитесь, а яркость свечения будет намного большей и более стабильной.
Просто попробуйте и сразу перехочется делать БЕЗ выпрямителя...
я бы взял такой диод, если бы было, где его взять...
а яркость и сейчас такая, что даже сбоку аккуратно заглянуть ослепляет. потом долго в глазах темные пятна...
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Ну, как говорится - наше дело предложить, ваше дело отказаться
Диодики эти стоят три копейки... Кстати, такие диоды можно достать из китайских импульсных зарядок для мобильников. Кроме того, выпрямитель желателен не только из за лучшего света, а из-за того, что он сглаживает пульсации, какие страшно не нравятся светодиодам... Был бы у меня такой крутой светик, как у Вас, то я бы кондер ставил такой большой, как только бы мог (только чтобы место в девайсе позволяло ), чтоб пульсации были как можно меньше, и, главное, чтобы светику было легко жить.
А на счёт яркости, то оно так. У меня мой карманный фонарик от одной батарейки с 4-хкристальным светиком светит так, что атас - я раз глунул на него под углом до кристалла градусов эдак на 70-80, то глаза аж заслезились, буквы в книге плавали... Глаза, короче, минут 10 отходили от этого То, что уже говорить о Вашем светодиоде на 0,7А
купил, уже вчера, диоды 1N5819, кстати, по даташиту при 1 Ампере падение 600 мВ.
и купил на пробу 2 штуки КТ837Ф. так вот, они оказались принципиально ни чем не лучше, чем с буквой А. даже один из них пошел хуже, чем 2Т837А. а второй, правда, чуток лучше пошел.
собрал схему с выпрямителем.
даже визуально стала меньше слепить глаза. явно яркость упала.
как ты умудрялся получать кпд чуть ли не 100? или ты не правильно мерил?
у меня с выпрямителем, что в маломощной схеме, что в этой мощной кпд, с разными транзисторами, колебалось от 52% до 57%.
результаты: напряжение на нагрузке (вместе с амперметром) 3,13 Вольта, ток 154 мА. мощность в нагрузке 482 мВт.
напряжение на схеме 1,187 Вольта, ток потребления 715 мА. мощность потребления 848,7 мВт.
кпд = 482 / 848,2 = 56,8%.
переключение на обратный ход (выход транзистора из насыщения) при 0,3 Вольта.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Так я ж уже сто раз писал, что влияет на КПД. Самое немаловажное - транс. Мотать ТОЛЬКО в 2 параллельных провода. Количество витков подбирается по КПД. Есть порог, при котором увеличение витков снижает КПД. И снижение - тоже. Тут надо экспериментировать. Только при этом должно быть одно и то же сопротивление резистора в базе, а то можно сделать вечный двигатель
Параллельно резистору (страшно рекомендую) можно поставить конденсатор. Я так КПД на процентов 15 поднял Но кондер не увеличит выходного тока, он его чуть-чуть уменьшит, а ток потребления существенно снизится. Я думаю, что это связано с тем, что конденсатор работает, как ускоряющий. С его помощью закрывание транзистора не затягивается надолго и потребление тока не идёт слишком долго. Вот и плюс к КПД...
Но эти все ухищрения пригодны только после того, когда подобрали подходящий транзистор. Я такие блокинги не делал, тут не могу посоветовать, какой самый крутой транзистор...
Но на счёт КПД моего фонарика - это 100% правда, т.к. использую долго, батарейка подсела оооочень мало. Это подтверждение высокого КПД и экономичности. Правда я делал с ударением на экономичность, потому КПД вынужден был снизить до 78 или 80 процентов.
Пы.Сы.
КТ3117 страшно принципиально, что бы был с буквой "Б". И надо перебрать их хотя бы пару штук.
Да и думается мне, что для мощных блокингов тут всё немного по другому... Может, кое-что и прокатит, но не думаю, что всё.
Кстати, с выпрямителем тусклее свет быть НЕ МОЖЕТ!
У Вас что-то не так... этого принципиально быть не может! Это чудеса - диодом выпрямили, пульсации сгладили кондером, а яркость снизилась. НОНСЕНС, однако
А кондер на сколько мкФ?
ты не рассказал, как ты измерял кпд. расскажи подробно, это тоже принципиально.
у меня были включены два токометра одновременно.
я измерял напряжение на выходе вместе с токометром.
а на входе измерял напряжение после токометра, прямо на схеме.
я сделал 2 транса с разным числом витков.
коллекторную обмотку мотал более толстым проводом, чем базовую.
ты много раз писал про этот конденсатор, но ни разу не написал, какую емкость нужно взять.
я делал с ударением на экономичность, потому КПД вынужден был снизить до 78 или 80 процентов.
тут я ничего не понял. для экономичности же повышают кпд, а не снижают.
стоят два конденсатора. по 1000 мкФ, один на входе и один на выходе. низкоимпедансные.
без выпрямителя, возможно, глаз реагирует на максимальную яркость. ток же снижается через него, начиная с амплитуды набранной транзистором. получается в первый момент очень большая яркость. и это несмотря на то, что в протекании тока есть большая пауза на прямой ход.
амплитуда тока получается больше 1 Ампера, это уже превышение параметров.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Как мерил КПД? Как обычно меряют. Выходную мощность разделить на входную.
а на входе измерял напряжение после токометра, прямо на схеме.
Амперметр имеет сопротивление. Вольтметр Вам приврал.
ты много раз писал про этот конденсатор, но ни разу не написал, какую емкость нужно взять.
Экспериментально. Слишком малая ёмкость ничего почти не поменяет, слишком большая - снизит КПД.
Например у меня для питания от 1,5В и резистором в базе 1,8кОм стоит кондер на 10нФ. Я заметил, что чем меньше сопротивление резистора, тем больше кондер должен быть. Вот от этого и отталкиваться нужно...
для экономичности же повышают кпд, а не снижают.
КПД и экономичность - взаимоисключающие вещи и это РАЗНЫЕ вещи!
Я тут ещё после перекура вспомнил о страшно важной вещи. Сердечник у Вас с зазором? При питании выше 3 (или 2,5В... забыл) ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен зазор, иначе сердечник очень быстро будет насыщаться, неуспев набрать максимальное количество энергии, которую позволяет транзистор и коллекторные витки. На такой случай я бы взял Ш-образный феррит.
Провода разные не обязательно брать. Главное, чтобы количество базовых и коллекторных витков было ровное и, чтобы каждый базовый виток шёл параллельно коллекторному без перекрещиваний (перекрещивания сильно снижают КПД).
еще раз повторяю: измерял на входе после амперметра, чтобы он своим сопротивлением не вносил искажения.
про сердечник я уже говорил, ты прозевал, видимо. сердечник взял с распределенным зазором.
ты еще будешь учить дедушку, какой брать сердечник...
я и на малую мощность первым делом просчитал, будет ли насыщаться феррит на том токе. получилось, что даже есть запасец. и только потом взял ферритовое кольцо.
а здесь, при амплитуде тока более Ампера, о феррите не может быть и речи.
я просил рассказать подробно. а что на что делится, я и без тебя знаю.
я же тебе подробно написал про 2 амперметра, и как я измерял.
у меня сейчас стоит 39 Ом в базе.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Ну, про сердечник, видимо провтыкал.
Но что-то у Вас с измерениями неладно... Как раз ПОСЛЕ амперметра вольтметр будет врать. Это то же, что влепить резистор перед схемой и ПОСЛЕ этого резистора измерять напряжение. А если измерить ПЕРЕД ним, то это будет верный показатель. Напряжение (просадка при подключении) измеряется непосредственно на клеммах батарей/аккумулятора.
я просил рассказать подробно. а что на что делится, я и без тебя знаю.
Ну, а как подробнее?.. Ну, подробнее, так подробнее:
Измерил напряжение питания, врубил схему, измерил напряжение на светике. Отрубил схему. Врубил в разрыв питания и плюса схемы миллиамперметр. Врубил. Записал показатели. Вырубил. Миллиамперметр в разрыв анода светика и плюса кондера с катодом диода. Врубил, записал показатели.
Соответственно перемножил токи на напряжения, разделил, умножил на 100%, получил КПД!
Ффффууухх... Более подробно - некуда...
Если такой маленький резистор, то, естественно, большого КПД ждать и не стОит... К такому кондер параллельно где-то на 300-800 нФ... Тут короче экспериментировать надо.
вот и не правильно ты делал. нельзя выключать и по очереди токометр выключать в разные цепи.
потому и получил ты нереально всокий кпд.
нужно включать одновременно два токометра.
как только ты убрал токометр из входной цепи, так напряжение на схеме повысилось, и повысилась выходная мощность.
вольтметр может быть один, но токоматра два обязательно.
я измеряю кпд схемы, а не схема + токометр. поэтому включать вольтметр нужно к схеме, а не к батарее.
не умеешь ты измерять правильно. слушай, что тебе говорят, и не спорь.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Так я же не спорю!
Я прекрасно понимаю о чём Вы.
Но согласитесь, что ошибочка будет маленькая, если так делать. Сопротивление амперметра очень маленькое, но всё же есть (это доли Ома, в идеале стремящиеся к нулю) и большой разницы от этого не будет в КПД. Ну, разве что процентов 3-4. Но не 30-40! Это ж атас...
Кстати, я где то читал, что подобные схемы обладают так называемым "парадоксом Теслы". То есть в идеале их КПД=100% минус неидеальность деталей.
А вообще в Вашем случае на большой ток я бы лучше сделал двухтактный преобразователь на тех же 837-х транзисторах. Там схема то 2 транза, катушка на кольце и кондер. Всё.
А стабилизацию Вы часом не так делаете? Тут о КПД выше 60% можно и не думать...
Да и зачем стабилизация? Не от сети же питаем с прыгающим вольтажом и при стабильном токе заметно ярче не засветит. По моему достаточно хорошего кондера в выпрямителе.
Я советую не с теоретической точки зрения, а чисто с практической.
В 2-хтакте на выходе ставится тот же электролит, а роль диода выполняют эмиттерные переходы
стабилизацию я вообще не делаю. стабилизация в обратноходе получается автоматом - больше, чем запасается энергии, он не даст.
напряжение 1-1,5 Вольта - разве не "прыгающий" вольтаж?
стабилизации, как таковой у меня нет. по мере разряда будет падать и выходной ток.
поиграл я вчера с трансформатором. сначала менял число витков через 5, потом в районе максимума кпд через один виток.
получил 59% - это потолок для данных конкретных элементов. транзисторы я перебирать не буду.
больше не получить. транзистор чуток греется, в трансе потери, и в обмотках и в сердечнике на перемагничивание.
уменьшение числа витков снижает потери в обмотке, но растет частота, что увеличивает потери в сердечнике. также начинают сказываться частотные свойства этого транзистора.
можно еще попробовать феррит с зазором. потери в сердечнике будут меньше, чем в материале с распределенным зазором. но кардинально феррит кпд не увеличит, хотя что-то прибавит.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
ну что, сделал транс на Ш-образном феррите.
у меня нашелся сердечник Е16 без зазора. чуток на наждачке шлифанул центральный стержень для маленького зазора, и подобрал витки и зазор под такую же индуктивность, при которой получился максимальный кпд.
эффект получил ощутимый. получил 66%. а было с кольцом от Микрометалс 59%.
выигрыш и на длине провода - витков меньше, и на потерях в сердечнике.
частота получилась 22,7 кГц.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
), чтоб пульсации были как можно меньше, и, главное, чтобы светику было легко жить.
То, что уже говорить о Вашем светодиоде на 0,7А 
Более подробно - некуда... 
