Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)

[Serrad]

Да схему могу хоть сейчас представить...(

-интересно было бы посмотреть...

[Victor_P.]

Посмотрите

[mr_kot]

Посмотрите

А зачем реле в цепи нагревателя?

[Victor_P.]

Фен будет подключаться через разьем, соответственно когда он вынут, чтоб полностью отключать эти контакты. Само-собой можно будет его не устанавливать, заменть перемычками.

[sancho1971]

Да схему (не проверенную) могу хоть сейчас представить

Схему пока не смотрел...
Будет чистый фен или 2 в 1 (фен + паяльник Т12)?
В идеале конечно хотся универсальный вариант фен + паяльник Т12

[sanntex]

Универсальность это хорошо но по отдельности лучше корпуса итак маленькие.
Я вот феном пользуюсь по надобности а паяльник выключается только когда я сплю !!! так что мне лучше по отдельности попользовался и убрал на полку а паяльная станция уже приросла к столу только ломом

[imon220]

Реле это правильно. Ато если вытащить фен из разъёма, там будет присуцтвовать напряжение, которое явно не приятное)

[Rinus]

Блин, спалил 2 китайских ручки . Добрался до лабораторного БП. С термопарой всё нормально: греешь (другим паяльником) - поднимается температура, отключаешь нагрев - опускается. А с нагревателем - никак, зараза - то китайский БП 24В 2А не справляется, моргает, то лабораторный БП похоже при выставлении нормального тока выжигает нагреватель...Подключил +12 В. С выхода МК идет на транзистор норм. +5, на нагреватель идет норм. +12 В, т.е. нагреватель ДОЛЖЕН работать. А он ...уже выгорел на +24 В! Вычиталчто типа ручки, продающиеся отдельно, хотя и заявлены на 24 В, могут быть рассчитаны на меньшее напряжение...Заказал такиеи такие нагреватели. Кстати, при использовании нагревателя с терморезистором - достаточно ли сделать просто делитель на входе ОУ?

Сопротивление нагревателя (было) порядка 13 Ом, ТП ~ 1-2 Ом.

[Vseryj]

Термопару с нагревателем местами не путаешь? Термопара около 2 Ом, нагреватель около 16.

[Rinus]

Разобрал ручку, разломал сгоревший нагреватель. Собрал заново:


К получившемуся паяльнику подключаю +12 В, греется, ажник дым идет. На индикаторе идет плавный нагрев до требуемой температуры, после достижения требуемой моргает второй светодиод и скачком измеренная температура растет чуть не до максимума (порой до 511), потом столь же плавно снижается до 100 и меньше, потом опять всё плавно нагревается, но плавно - только до выставленной. В таком виде, как понимаете, трудно перепутать нагреватель с термопарой

После навешивания жала для инерции нагрев и остывание идут более плавно и медленно. Но опять же в районе выставленной температуры идет скачок и туда и обратно

- красный светодиод горит постоянно, зеленый моргает при подходе сверху и снизу к заказанной температуре - правильно?

Логично предполагаю, что сгорел как раз из-за того, что нагрев не останавливается на достигнутом, а растет слишком много. При правильном останове нагрева и на 24В вероятно бы работала ручка. В чем же там дело? Какие то задержки или возбуждение? Куда смотреть?

LM358...что то в нём не так?
Замеряю напряжение на выходе 1 LM358 при нагреве - при достижении 200 градусов напряжение доходит до 1 В и выше! Какие пределы должны быть? Может мне надо менять номинал подстроечника в ОС?

[alvaidas1]

А блокировочных конденсаторов не маловато на плате?

[Rinus]

Продолжаю дальше Прицепил вольтметр к выходу ОУ: - после этого температура растет до примерно 280 и останавливается! (выставлено 300). Жало гашу мокрой губкой - температура понижается на пару градусов но держится! Меняю вольтметр на конденсатор 0.1мФ на 1 ногу LM358 - полет нормальный!

Это всё было на щадящем 12 вольтовом БП. Меняю на 24 В и всё опять возвращается к старой колбасне - плавно растет до 300, потом скачком до 511, потом плавно опускается до 300, потом скачком до 0 и по кругу. Но хоть БП не моргает - подозрение что пока нагреватель был в собранном так сказать виде - там нагреватель коротил при нагреве на ТП и через нее на землю - как то хлипко (см. фото в предыдущем сообщении) там все эти 4 проводка, а теперь они на весу и явно не коротят. Вешать гирлянды кондюков? (пока стоят все кондюки про схеме + на 23 ножке МК поменял с 0.01 на 0.1 и этот кондюк на выход ОУ.

[alvaidas1]

Мил человек повесь конденсаторы блокировочные 0,1мкф керамические на питание меги и ещё несколько на плате по питанию неужели трудно и посмотри что творится. Я эту
станцию изготавливал и были тоже проблемы и за нехватки блок. конденсаторов.
P.S
На питание LM358 тоже

[Dj-Proof]

Подскажите пожалуйста!!! Собрался прошить АТмегу (паялка вариант 1), подключил к програматору ТРИТОН 5.7т, и мне выдаёт ошибку подключения микросхемы... подключал по распиновке дип атмеги, и с назначением выводов, всё без результата!

[Rinus]

Мил человек повесь конденсаторы блокировочные 0,1мкф керамические на питание меги и ещё несколько на плате по питанию неужели трудно и посмотри что творится. Я эту
станцию изготавливал и были тоже проблемы и за нехватки блок. конденсаторов.
P.S
На питание LM358 тоже

уж как не изгалялся, куда не пихал керамику, пока никак.
P.S. Когда при нарастании при переходе через выставленную температуру скачком идет до 511 и когда при переходе вниз идет до 0 - на пару секунд замирает в крайних положениях - это нормально?
Выводы МК под кварц не надо замыкать на землю при работе от внутреннего?

[mr_kot]

Реле это правильно. Ато если вытащить фен из разъёма, там будет присуцтвовать напряжение, которое явно не приятное)

В принципе, согласен. Но для этого станция должна отслеживать, подключен ли к разъему фен. Возможно ли это организовать, используя только то, что имеется внутри фена? Или придется брать разъем лишним контактом, и паять на него перемычку?
Да и наличие самого реле как-то не комильфо. Оба провода нагревателя коммутируются двумя симисторами. Неужели этого не достаточно?

Собрался прошить АТмегу (паялка вариант 1), подключил к програматору ТРИТОН 5.7т, и мне выдаёт ошибку подключения микросхемы...

Так это в тему по программаторам, а не по паяльным станциям...

[Victor_P.]

Возможно ли это организовать, используя только то, что имеется внутри фена?

При обрыве термопары (превышении напряжения на входе АЦП) буду отключать, в разьеме и так 8 контактов, не хочеться на 9 применять (если они вообще есть в природе).

Оба провода нагревателя коммутируются двумя симисторами. Неужели этого не достаточно?

Хочется полной гальванической развязки.
Собственно, реле там явно не всем нужно будет, это я понимаю. Кому не нужно, запаяет перемычки и все дела.

[Rinus]

Братцы, не тяните меня за хвост!
Ниасилю 269 страниц!
Подскажите по какой причине у меня проскакивает требуемую температуру? И кондюки навешивал и вход термопары на +5 через 5к подвешивал - ничо не помогат. На выход КРЕНки повесил 4700 uF... На вход тоже приличный кондюк. Может надо код править под конкретный паяльник? Неужели с подобным никто не сталкивался? Ведь явно что то типовое.

Мрр какой я все таки нетерпеливый. Перенес точку подключения ТП с разъема на плате непосредственно к резистору - колбашение успокоилось - теперь при установленных 301 градусе колеблется всего лишь от 294 до 322! Пока остановлюсь на этом - возможно эти колебания уберутся, когда у меня будет инерционный паяльник - с жалом, головкой итп, а не открытый и разбитый нагревательный элемент, как сейчас:
И еще на разъеме соединил общую землю паяльника с землей ТП.

[Serrad]

Rinus Мне кажется все проблемы из-за того, что нарушена тепловая связь между термопарой и нагревателем в результате разрушения конструкции, т.е. просто надо подключить исправный паяльник.

[Rinus]

Serrad.
Да, похоже на то - изначально, судя по ранее описанным симптомам (при прогреве начинает уходить в защиту БП) у меня похоже были кз при прогреве (а значит и проблемы с изоляцией), а после того как перегорел нагреватель и я его восстановил, сломав керамику - не хватает инерции и хорошей связи ТП с нагревателем. Уже заказал новые нагреватели, в т.ч. хваленые (надо проверить за что) Hakko с ТР.