Частотный преобразователь

K.Vladimir

Ага, понятно. С пятачком "20" мы разобрались. Для моих целей можно на него внимания не обращать

.

Сегодня провел стендовые испытания частотника с нагрузкой в виде трех 100 Ваттных лампочек. ФГА без радиаторов (!). Подключил их, все еще раз проверил, включил вилку в розетку, нажал "Пуск" и.... (барабанная дробь...) все штатно, все четко, все хорошо заработало без единого глюка. Менял частоту, делал реверс - все замечательно! Даже придраться не к чему

. Защиту вот только пока что не знаю как проверить безопасно

, а подключать эти ФГА к мотору боязно.

БПшник наверное и правда переведу на звено - пусть все работает до конца разряда силовых литов. Просто перекину сетевые провода на звено без запирательного диода - в самом БПшнике все равно стоит полноценный мост. Будут только два диода в работе. Так можно и емкость лита сетевого в БПшнике уменьшить "на порядок"

Может подпаять демпферы на ножки К-Э к каждому транзистору да попробовать их на моторе? Будут "принимать на себя" противоЭДС самоиндукции обмоток мотора, которые, возможно, и выводят из строя силовые транзисторы. Вопрос будет только как настроить этот демпфер - частота-то меняется

Спойлер

Тут еще друг, который мне немного помагает и привозит детальки, когда у меня не получается попасть в магазин, с которым изначально затеяли этот частотник, удивил меня сегодня

: "какая классная вещь получается! и я себе такой хочу!". -Абайдешьси

Реклама

asvhmao

Если fga в живых хотя бы шт четыре останутся, то на них действительно, как говорили выше, неплохие индукционные печки получаются

https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p2579384

Реклама

serg1001

без силовой все проверил, ок, стратует и регулирует, подключил сегодня силовую часть, литов по высокому питанию насобирал пока 1000 мкф, ключи fgf, включил 3 сотки в мост собранных на ключи и через 300 вт последовательно в мост, при вкл 300ка вспыхивает и гаснет, попытка старата загорается сверхток, уже не помню стр на 60 -80 на эти грабли кто то наступал, найти не могу куда копать

Jekas1407

serg1001 полярность правильно подключено от литов на ключи ,и ключи правильно собраны? Похоже где-то там ошибка .
Получается каратыш в ключах проверьте внематетьно стойки верхние , нижние , затвор , к-э .

Реклама

serg1001

нашел непропай на один из оптронов 3120, но это не он, включаю индикатор пишет F2, пытаюсь запустить пишет F1 и горит сверх ток, сейчас еще раз перепроверю силовой монтаж, , ключи садил на пищевую пленку, промучился пол дня, продавливает на ура, пришлось ее вдвое класть,
пысы.. да оказался один транзистор уставший, верхнее плече фазы А, затвор звонился с сопротивлением, да и прокладка подзванивала, посадил пока на термопроводную резину, завтра буду что то искать, все стартануло, регулирует , лампочки мигают поочередно на потенциометр реагируют, но перестал показывавать показометр пишет F2 и никаких телодвижений, завтра буду разбиратся, без ключей плата работала, на сегодня я уже выдохся.

Реклама

Михайлик

Уже писал здесь. После монтажа ключей на радиаторе спаяйте временно все выводы проводами в один пучок и прозвоните мегомметром (не ниже 1 кВ) на корпус . (Такие приборы есть, как правило, в конторах, занимающихся электромонтажом). Работы всего ничего (м.б. и даром сделают), а ключи (не дешёвые!!!) от пробоя на корпус спасёте.

Реклама

serg1001

[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3609806#p3609806"]Уже писал здесь. После монтажа ключей на радиаторе спаяйте временно все выводы проводами в один пучок и прозвоните мегомметром (не ниже 1 кВ) на корпус . (Такие приборы есть, как правило, в конторах, занимающихся электромонтажом). Работы всего ничего (м.б. и даром сделают), а ключи (не дешёвые!!!) от пробоя на корпус спасёте.[/uquote]
мегометр есть, "понадеялся на авось", цшкой глянул и успокоился, увы.
Вылезла другая проблема, снова контроллер и снова битые 1 я и 2 я ножка, звонятся накоротко, так же как и первый контроллер, там правда еще опорной 20 мгц не было, но смущают закороченые ноги, сейчас выдрал их другого уст-ва перешил и показомер работает, на предыдущем тоже работал пока не подключал силовую часть, поставщик правда прежний.
За выходные малость подупорядочу монтаж и понесу на мотор.
И вопрос по питанию, у автора написано феррит Е20 N87, что это за феррит, откуда можно взять сердечник?

SabitofF

Проверяю по поэтапно плату управления. И столкнулся с такой проблемой:

При зажатой кнопке “Cброс” напряжение на 4 ножке должно отсутство-вать.

У меня при отпущенной кнопке, напряжение 4.3 В, а при нажатой 0.73 В. Должно ли так быть?
1) При этом всем сам индикатор работает исправно, а при подключении его к плате управления, никакой реакции нет. Только Ф0.1.
2) Есть ли разница в прошивках показометра в: "Показометр с общим катодом" и "Показометр с общим катодом м" ??
3) Нужен ли резистор на 6.8 кОм параллельно кнопке "Сброс"???

serg1001

[uquote="SabitofF",url="/forum/viewtopic.php?p=3610000#p3610000"]2) Есть ли разница в прошивках показометра в: "Показометр с общим катодом" и "Показометр с общим катодом м" ??
3) Нужен ли резистор на 6.8 кОм параллельно кнопке "Сброс"???[/uquote]
резистор это я так понял использовался на каком то этапе разработки, сейчас не актуале, индикация еслим б напутал анод-катод, ты бы не прочел текст на индикаторе

Михайлик

[uquote="serg1001",url="/forum/viewtopic.php?p=3609808#p3609808"]...феррит Е20 N87, что это за феррит, откуда можно взять сердечник?[/uquote]
N87 - стандартный импортный феррит для силовых устройств. Е20 - типоразмер.
Взять можно или в магазине, или с разборки б/у имп. аппаратуры.

alejandro

Всем привет.
Кто стыкался с тем что транзистор и диод на реле иногда вылетают? Причем с искрами. По обмотке реле токи мизер. Уже думаю может реле брак. Так как при вылетании убивает транзистор на реле, диод на реле, диод бп, и ключи IGBT. Это все на 220. По осциллограммам все ок.
На 110 все отлично работает и это сильно путает.
Шпиндель на 220. 6 Ом на обмотку.

alejandro

[uquote="alejandro",url="/forum/viewtopic.php?p=3611109#p3611109"]Всем привет.
Кто стыкался с тем что транзистор и диод на реле иногда вылетают? Причем с искрами. По обмотке реле токи мизер. Уже думаю может реле брак. Так как при вылетании убивает транзистор на реле, диод на реле, диод бп, и ключи IGBT. Это все на 220. По осциллограммам все ок.
На 110 все отлично работает и это сильно путает.
Шпиндель на 220. 6 Ом на обмотку.[/uquote]

Мой косяк, использовал термореле на радаторе в разрыв питалова реле, корпус термореле пробивает на радиатор. Цена ошибки 2 IGBT и 6 драйверов

Михайлик

Силовая электроника не пропускает "мелочей"!!! Хватает личного опыта.

alejandro

[uquote="alejandro",url="/forum/viewtopic.php?p=3611560#p3611560"][uquote="alejandro",url="/forum/viewtopic.php?p=3611109#p3611109"]Всем привет.
Кто стыкался с тем что транзистор и диод на реле иногда вылетают? Причем с искрами. По обмотке реле токи мизер. Уже думаю может реле брак. Так как при вылетании убивает транзистор на реле, диод на реле, диод бп, и ключи IGBT. Это все на 220. По осциллограммам все ок.
На 110 все отлично работает и это сильно путает.
Шпиндель на 220. 6 Ом на обмотку.[/uquote]

Мой косяк, использовал термореле на радаторе в разрыв питалова реле, корпус термореле пробивает на радиатор. Цена ошибки 2 IGBT и 6 драйверов[/uquote]

И еще попалась силиконовая прокладка с частичкой металла ну и конечно на радатор пробивало. Просто жесть.

serg1001

Ребят, выковырял из старого бп транс Е28, толщина 11 керно 7Х11, как посчитать витки под него в авторский бп на 24 вольта?

K.Vladimir

serg1001, похож?

У меня БП на таком сердечнике сделан.
Остановился на таком расчете https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3560892

serg1001

[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=3612405#p3612405"]serg1001, похож?

У меня БП на таком сердечнике сделан.
Остановился на таком расчете https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3560892

[/uquote]
у меня просто перемычка вверу, а вот тут не понял,

Первая половина первички (42 витка) 30 витков первый слой, "вернулся" с шагом 12-ю витками, вторички, самопитание, и снова - плотно 30 витков и 12 обратно. Диэлектрик - все та же пленка от конденсатора.

я намотал как обычный транс, первичка вторичка ,
что значит 12вит вернутся с шагом ?
щас намотал 105, 15 и 9 витков, на выходе почти 60 вольт , включил через лампу , все мигает и греется, щас буду отматывать

K.Vladimir

serg1001 писал(а):я намотал как обычный транс, первичка вторичка

Так мотать нельзя - будут "хлопать" ключи. Примерно такая должна быть намотка

Почитайте тему по прошлой ссылке. Я там так же делал свой первый обратноход. Возможно найдете ответы на вопросы

DC-AC

Мощность БП требуется небольшая, 20Вт максимум и на указанных ферритах я наматывал без разделения первички, сначала вся первичка, потом вторичка силовая, третья сверху самопитание. Главное распределить силовую вторичку по всей площади и качественную изоляцию обеспечить, это важнее.

serg1001

[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3612557#p3612557"]Мощность БП требуется небольшая, 20Вт максимум и на указанных ферритах я наматывал без разделения первички, сначала вся первичка, потом вторичка силовая, третья сверху самопитание. Главное распределить силовую вторичку по всей площади и качественную изоляцию обеспечить, это важнее.[/uquote]
за изоляцию я спокоен, мотаю пэлшо, и межобмоточные скотч малярный, до меня он был намотан хитро, часть первички, потом две обмотки и продолжение первички, есть еще один , сейчас буду изучать, мне программа пишет 37 витков, а я намотал 105 это первичка, вторичками игрался ночью, напряжение снизил но ключи таки хлопали, у меня на выходе изначально 60 в было, при том что стабилитронов на 22 набрал, те 40 падалдо на резисторе 1.6 ком - 125вт и он ничуть не грелся