На плате написано Ф203. То бишь это останки цифрового вольтметра.

Без зазрения совести на "молекулы" и большая часть в ведро
Вроде "круглый" по номиналам делитель просматривается из МРХ-сов.
Что за пара диодов в стеклянном корпусе (могут пригодиться) ?

>На плате написано Ф203. То бишь это останки цифрового вольтметра.
ага, оно. спасибо. проверял по полному номеру - ничего не находилось.

Для затравки, результат теста БП Keithley 2304A перед калибровкой.



Неплохо, я бы сказал, учитывая что БПшнику 13 годков уже . В целом в калибровке не нуждается, я бы сказал. Но всеравно будет интересно глянуть.

Методика тестирования:

Выводы PSU source и sense подключены к входу HP 3458A, NPLC100, лестница от 0В до 20В с шагом 0.1В, каждая точка - среднее трех измерений.

ДОБРЫЙ ДЕНЬ РЕБЯТА!
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ИЛЬЯ!
РАД ОБЩЕНИЮ!

ИЛЬЯ! Твой скрин ничего объективного пока не даёт!
Вопрос. как он держит параметры с паспортной нагрузкой?
нагрузи его паспортной нагрузкой и посмотри на осц. стартовый бросок с нагрузкой и пульсации при различных нагрузках. там по моему нагрузка 4оМ.
посмотри на осц. пульсации при к.з.
за 13 годков там ёмкости могли подсесть. хотя не факт.
для жизни тебе желательно иметь в заначке хотя бы такую программируемую нагрузку.







дрот нужен потолще и покороче. мы используем медный (не би-металл) с авто акустики за его эластичность.



p.s. я так понял это график х.хода.

Радость общения это прекрасно, НО!!!

Народ, НЕБОЛЬШАЯ ПРОСЬБА.
Ставьте широкие картинки под спойлер (кнопка «spoiler»), чтобы не корежило окно браузера на не HD мониторах (у меня, например, стоят 2 монитора на 1280 – мне так удобнее для основной работы).

К цитирующим это тоже относится.

Я бы даже добавил: -"и предварительно кропьте и ресайзьте картинки", дабы вообще всё было оптимизировано.

Коты и котята! Хочу поделиться с вами своей радостью- получил сегодня Щ1518 из темы viewtopic.php?f=51&t=129851
По предварительным данным, прибор полностью исправен, и, что самое удивительное, прогнав его по имеющимся домашним эталонам
(использовал ИОНы на AD588BQ и AD584lh а также меры сопротивлений, собранные каждый 10 параллельно соединенных резисторов МРХ 0,05%) с
удивлением обнаружил, что этот "девайс" точнее, а самое главное существенно линейнее, нежели UT71C Прибор 91г. выпуска.
Не использовался, коробка со всеми родными щупами вообще никогда не вскрывалась. Нащелкался кнопками до одурения, пора и
инструкции к нему поизучать Если кому-нибудь интересно, выложу видео его работы. Самое главное, что цело содержимое ПЗУшек РФ5

Поздравляю!

Спасибо! Включился он не с первого раза, присутствовала только светодиодная индикация, при втором и последующих включениях
загорался ВЛИ индикатор и он загружался в штатном режиме. Видимо за 25 лет лежания электролиты несколько деполяризовались
Следовало бы его разобрать и прогнать с проверкой БП но уж дюже в одном месте свербило от нетерпения.

http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
3g57, и кричать т. е. писа́ть большими буквами — нехорошо.

Мой пока в ТК лежит, у нас они в самой заднице находятся. Будем надеяться что тоже живой. Судя по дате внесения в госреестр он выпускался ~ с 86 года.
А вот ПЗУшки засада, похоже только колхозить программатор что бы слить дамп. Ни один из имеющихся у знакомых программаторов РФ5 не умеет.
UPD: А может и нет, на бывшей работе есть Тритон, интернет говорит что он умеет i2716. Теперь осталось что бы его не убили и может быть дамп будет.

Мелкие электролиты по хорошему бы вообще заменить, по опыту того же Щ31 - самые мелкие ~5x10 все той или иной степени дохлости, побольше еще чуток живые, а основные электролиты по питанию без проблем проработали 27 лет.

Аналогично, у нас они недавно переехали за город, сбежал вчера с работы, иначе бы не успел.
Если мне не изменяет склероз, 580ВМ80 требует определенного порядка подачи и снятия питания, я вот за что беспокоился,но вроде обошлось. Состояние прибора- как вчера с завода,ни пылинки,ни царапины. К нему прилагался паспорт с функциональными схемами и руководство по поверке, принципиальные схемы отсутствуют. А интересно, они доставаемы? Содержимое ПЗУ надо бы слить.

Насколько я помню, нет. Обычный источник питания, без ухищрений.

Тоже думаю парочку взять, вот только тяжеловаты они И переменку не меряют, а это плохо.

ДОБРЫЙ ДЕНЬ ФОРУМЧАНЕ!

Что-то молчит ФОРУМ!
В ответ "TEKTRON" могу продолжить и описать как на многих своих это делалось включая НР34....
Результат хороший. подсветка равномерная без бликов.
НЕСКОЛЬКО СКРИНОВ.



горит вся линейка HP34...


четыре скрина *до* и *после*



Родную *EL* подсветку зелёного свечения удалено.


интегрирована новая


ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО ОПИШУ ДЕТАЛЬНО. СЛОЖНОГО НЕТ НИЧЕГО.

ВАШЕ ЖЕЛАНИЕ *+*

P.S. К слову, на первом фото обратите внимание как работает источник питания FLUKE PM2811 (PM2813) при полной нагрузке после калибровки.
для среды в небольших делах он незаменим! ПРОЧТИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ и ЧТО МОЖНО ПРОГРАММИТЬ!

Лучше отдельной темой. Тут все-таки «Методика калибровки мультиметров».

3g57 уже продублировал свой пост в соответствующей теме. А здесь удалить не успел Или не захотел

ДОБРЫЙ ДЕНЬ ФОРУМЧАНЕ!

Задержка была в подготовке информации.
Теперь детально опишу о конструкции переделанного дисплея.
Я считаю описание необходимо разделить на три пункта.
- материал
- обработка
- конструкция
Будем рассматривать вот это, вчера сделанное, для нашего обзора в нескольких вариантах по конструкции.
----------


Необходимость в изменении конструкции остро стала,когда от времени наработки *EL* подсветки
потеряли эмиссию. Просаживались люмин. лампы в генераторах. терялась интенсивность подсветки.
Задача стояла сделать яркость рассеивания света что-то похожее на LCD ноутбука. Поэтому выбор
материала выпал на LCD-ишные матрицы от ноутбуков. Битых матриц в любом компьютерном сервисе в полном достатке. в меньшем достатке были матрицы от древних ноутов с размером изображения 800х600 для переделки дисплеев генераторов.
Как раз они из-за толщины рассеивающего листа полимера 3мм по всей площади подходили больше для переделки дисплеев большого размера.В современных матрицах толщина рассеивающего листа полимера уменьшается от низа 3мм к верху 1.5мм.



Одним словом оно сделано клином. эта конструкция дала возможность переделывать дисплеи как от HP34--- и им подобные. Для подбора тощины рассеивающего листа в вашем дисплее необходимо только выбрать и отрезать необходимый участок матрицы.
Можно использовать в качестве рассеивающего листа акриловый пластик необходимой толщины как молочный так и прозрачный. при их использовании результат не получался такой как от матриц ноутбуков. фото делалось с применением светофильтра.
№1- прозрачный под защитной плёнкой. №2 -молочный. №3-прозрачный без защитной плёнки.


Преимущество матриц было в том ,что они имеют в своей конструкции (слоённом бутерброде) поляризационные фильтра и рассеивающие плёнки.



Поляр.фильтра в устройстве матрицы как обычно два. в добавок ко всему ,как мне показалось,они есть ещё линзой ФРЕНЕЛЯ. вобщем они
растягивают отражённое от рассеивающего листа световое пятно один слой в своём положении по горизонтали второй слой в своём положении по вертикали.этим достигается хороший рассеивающий эффект. листы сложены в *бутерброде* определённым порядком. поэтому после разборки матрицы этот порядок изменять НЕЛЬЗЯ! Необходимо в уголке слоёв сделать пометку маркером (видно на скрине). после их прирезки также сделать пометки и порядок укладки соблюдать! Необходимо соблюдать верх и низ листов а также фронт-тыл.
Что способствует хорошему эффекту рассеивающего полимерного листа? Это его густо структурированная
поверхность в виде вдавленных точек или квадратиков.
Это фото кусочка полимера сделанное на просвет.


Засвечивая его с торца получаем на точках преломлённый отражённый листом бумаги (установлен с тыла) свет. далее работают плёнки.
Такой эффект мы всегда видим на масштабирующей сетке осциллографа. только там вместо точек-линии.
Вот я описал тот материал ,который мы использовали.
Необходимо сделать небольшую поправочку! При переделке дисплея HP34--- из-за высоты токоведущей резинки (зазора между стеклом дисплея и платой с контактными площадками) не всегда есть возможность проложить весь пакет плёнок от матрицы. Но коль дисплей узенький эффект хорошего рассеивания можно получить меньшим количеством плёночных фильтров.
По материалам я думаю понятно. Если нет-ПИШИТЕ!.

Теперь по ОБРАБОТКЕ. Если вам необходимо сделать один- два, то целесообразно это делать вручную.
У НАС был другой случай и прирезку полимеров из дисплеев делали на лазерном станке(плоттере).
https://www.youtube.com/watch?v=5AUu8YVQ3Ec
https://www.youtube.com/watch?v=p6Q_iRI0aJY

Я опишу как это делалось вручную. Лист полимера от матрицы укладывался на ровную чистую поверхность стола. лист фиксировался с поверхностью по уголкам тонким двухсторонним скотчем.


далее выбирался тот участок толщины листа полимера, который необходим для вашей переделки.
отмечалась водным маркером необходимая ширина для вашего дисплея с учётом на обработку(шлифовку кромок).
резался лист обычным резаком-крюком для прирезки оргстекла.
линейка для линии реза была обычная инструментальная металлическая длинной 500мм. концы линейки свисали за краями полимера. ввиду того ,что поверхность линейки и полимера между собой скользят, то необходимо хорошо фиксировать скотчем к поверхности стола концы линейки.
рез делался в несколько проходов не сквозной. далее подламывался об ровную грань.
кромки вашей заготовки необходимо шлифовать по поверхности мелкой *шкурки* на ровной поверхности и удерживать в положении 90-градусов для формирования ровной кромки.
Из инструмента ВАМ необходимо иметь мелкий толстый надфиль.надфилем через 5мм необходимо будет
делать пазы для укладки в них SMD светодиодов любого для ВАС свечения и яркости.
С надфилем необходимо сделать следующее. сточить болгаркой или на станке режущую рабочую поверхность на широкой плоскости надфиля.это ВАМ даст при пропиле пазов работать только в глубину и не скользить в стороны. такой профиль надфиля будет формировать углы пазов для светодиодов 90* градусов.
Обращаю внимание что полимер матрицы очень хрупкий. Заостряю внимание на том , что промывать его агрессивной жидкостью включая спиртовые - НЕЛЬЗЯ!!! только мыльными растворами.
Попадая в микротрещины агрессивные жидкости дают в дальнейшем при эксплуатации дальше лучи от этих трещин(была такая практика-растрескивались!). при лазерной прирезки это не происходит ввиду оплавления кромки линии реза.Лучше избегать промывки вообще, очищать от пыли кисточкой.

Лазерная прирезка! края кромок с оплавлением.



Далее. Плёнки фильтров режутся по размеру канцелярским ножом. режутся тяжело , как фольга. не оставляйте отпечатки пальцев на
плёнках(будут видны) и не забывайте маркировать слои (1.2.3.4.) в своих заготовках. плёнки мыть без опыта НЕЛЬЗЯ!

Теперь о КОНСТРУКЦИИ.
Их можно выполнить в несколько способов.
Вначале своего описания я показал скрин с установленными светодиодами через 5мм поперёк дисплея с распайкой проводом. это один из вариантов.
Это относительно толстый полимер 1.8мм. он не станет просто так в НР34--. там будет продольное расположение SMD светодиодов и тоньше полимер!
Опишу вначале тот что потолще. Толщина полимера должна быть равна длине вами выбранного светодиода . на поверхности полимера с обеих сторон необходимо сделать(обозначить глубину будущего пропила на толщину диода ) тоненькой чертилкой (иглой) линию по всей длине.
(риска хорошо видна на скрине где полимер на просвет) на кромке водным маркером через 5мм обозначить места пропилов. далее аккуратно надфилем выполнить пропилы на глубину до линий с обеих сторон. если линии отмечены правильно , то этот пропил (до линий) уже формирует 90* относительно плоскости по фронту полимера и кромкой.это даст правильное расположение установки светодиодов и луч от них не будет уходить в стороны. таким образом будет просвечивать всё сечение от верхней до нижней кромок. в этот момент он будет просвечивать и всю структурированную точками поверхность полимера давая максимальное отражение по фронту. это важно для широких дисплеев.
далее установка светодиодов в выполненные пропилы. до установки светодиодов сделайте небольшие фаски по всей длине кромки с обеих сторон. в эти фаски, не увеличивая габаритные размеры полимера, будет укладываться проводники между пайкой светодиодов.



Как в пазах до пайки фиксировать светодиоды?
необходимо взять импортный эпоксидный компаунд на блистере в шприцах. наш отечественный очень текучий. приготовить из двух шприцов смесь, немного меньше добавив отвердителя , чтобы до затвердевания успеть разместить светодиоды!!!.
далее перед собой на столе разложить светодиоды поперёк (параллельно) в ряд и лицом вниз. соблюдать сразу при раскладке полярность. для нанесения совсем маленькой капли клея необходимо пользоваться заточенной палочкой зубочистки. немножко окуная в кл.раствор палочку зубочистки переносим клей на кромку в первый пропил. после нанесения НЕБОЛЬШОГО количества клея в пропил пинцетом укладываем светодиод. при укладке соблюдать уже указанный угол 90*. И так остальные, не забывая при этом соблюдать полярность!!!
После укладки светодиодов дать клею сутки отвердеть.Сильная фиксация клеем здесь не нужна.
только для комфортной пайки. после затвердевания клея на вторые сутки лишние случайные остатки
убрать при помощи канцелярского ножа. Помните! компаунд не сильно фиксирует светодиоды. поэтому при обработке и в дальнейшем не сорвите с клея. Компаунд был выбран потому, что он не разрушал полимер как клеи на нитрооснове и цианакрилы. Можно ПВА, но хуже!
Далее пайка. для пайки использовали тонкий проводник из оплётки коаксиального кабеля.
заготовку дисплея расположить на ребро и зафиксировать. пайка быстрая тонким номером.



почему такой провод? он посеребрён. нет необходимости в лужении . хорошая пайка. быстро прогревается при касании во время пайки не давая перегрева для полимера и светодиода.
во время пайки давать слабую натяжку провода. паять над фаской.

---------- не окончание! если понятно и интересно подтвердите + буду готовить дальше!

дальше опишу другие варианты . опишу как без особого труда заставить дисплеи от НР34--- и им аналогичные работать на *ПРОСВЕТ*
сделав к ним тонкую подсветку с продольно расположенными и распаянными по кромке SMD светодиодами. Если нужно будет ,после разборки фото готового. там реально на тыльной стороне стекла дисплея приклеена алюминиевая фольга толщиной 35 микрон. снять её нет проблем!

Немного скринов.



----------


ПРОДОЛЖУ ДАЛЬШЕ!

Теперь о дисплеях от НР и им подобные.
Многие дисплеи (включая от мультимеров) на тыльной стороне имеют приклеенную алюминиевую подложку.
Остаётся вопрос как её аккуратно снять!

Вот скрин как это делалось много раз.



Основная задача зафиксировать его аккуратно должным способом. В качестве упорного бруска можно использовать школьную
деревянную ученическую линейку . Дерево не навредит стеклу (не раздавит). Под стекло , между фрагментами двухстороннего скотча,
проложите полоску чистого листа бумаги. Этим вы компенсируете толщину скотча. тогда лицевая поверхность дисплея будет
находиться на абсолютно ровной чистой поверхности. И даже при небольшом нажиме на стекло прогиба не будет.
Используйте только полотно ножа без станка. При небольшом нажиме полотна в направлении упорного бруска , делайте покачивающиеся
движения поочерёдно вправо- влево градусов на 10-15. держите угол лезвия относительно плоскости стекла.
полотно и место отслаивания периодически смачивайте водой. на мокрую поверхность лезвия не будет залипать клеерасплав.
это облегчает движение лезвия.из практики - весь клей всегда остаётся на алюминиевой фольге.Так как адгезия алюминия с клеем выше, чем адгезия клея со стеклом.

Далее , как обещал, пойду конкретно по дисплею *TEKTRON * . Для этого был вскрыт аналогичный прибор. Извлёк дисплей для полной
разборки. на скринах будет всё это видно.

По модели этого дисплея несколько комментариев.
Толщина структурированного полимера 1.8мм. поляризационные плёнки не прокладывались.
Проложен по верх стекла только рассеивающий фильтр и зафиксирован по краям полосками обычного скотча.
Припаянные выводы контактной панельки от микросхем для шлейфа с внутренней стороны платы под рассеиватилем сточены
до разумного минимума (контакты упирались в полимер) между полимером и платой уложена штатная полоска отражающего материала от LCD матрицы.
На плате матрицы сделаны крепления( ушки) из белого винила. Одно из креплений (ушко), для самостоятельного крепления в корпусе мультимера выполнено с профилем(левый относительно фронта). Там не устанавливается зажимной саморез. своим профилем он плотно заходит в полукруглое отверстие шасси (видно на скрине). Правая сторона крепиться штатным саморезом. Поверх рассеивающей плёнки (между стеклом и *бутербродом* ) проложена полоска поляризационного фильтра.
Этот кусочек плёнки можно взять с той же битой матрицы с лицевой поверхности стекла. Только необходимо перед его установкой
проверить фазу потока луча света. иначе сегменты не будут видны(не проявятся). не будет на просвет работать подсветка.
Детальнее если необходимо могу описать, либо найдите в интернете.

Скрины:



Для модели этого дисплея по моему и всё.
Принцип его переделки можно применять ко многим дисплеям , включая любые мультимеры без подсветки.
Только там есть манёвр располагать светодиоды по бокам , обходить проблему с токоведущей резинкой ограничивающей в размерах.
Принцип снятия алюминиевой подложки там немного другой из за габаритов стекла дисплея.

Немножко позже допишу как делать продольное размещение на полимере светодиодов для тонкой подсветки!

Прерву поток слесарно-стекольных новостей, которым было бы лучше поселиться в отдельной, специальной теме. Где можно было бы делиться подобным опытом и его нюансами, не превращая эту тему в подобие Ноева ковчега.

На просторах Интернета встретился довольно интересный проект носимого (ручного) источника эталонных напряжений.