Всё ничего, но два года назад я сам спалил похожий 830 с контактами вместо колодки - тоже пришлось менять чип. Если уже прожлобили поставить колодку, то можно было хотя бы поставить по питанию диод. Хотя фиг его знает, что дешевле крупным оптом, диоды или колодки.

Контактики упрощают замену батарейки а диод уменьшает её ресурс.
Но кто мешает вместо возмущений приделать спасительную колодку или диод.
На АЛИ это - Разъем для аккумулятора 9 В
Да бог с ними, с этими очевидными "улучшениями".

Любопытно откуда взялся этот массовый ремонт 830.

Можно даже оставить контактики, только сделать пазы под них в корпусе разной ширины. Встречал не раз такую конструкцию в калькуляторах семидесятых годов.

Ещё один способ прилепить 7106 в QFP корпусе к 830 и подобным. Особенно актуально для 890, 9205/9208 и других моделей, где очень мало места по высоте под чип, но пэды вокруг капли расположены на большом расстоянии от центра.
1. Припаять к выводам чипа жилы от тонкого многожильного провода. Подпаивать ко всем выводам, кроме 1, 2, 3, 5 (если у прибора есть HOLD - 5 тоже припаивать). Если прибор использует выход 5 вольт (TEST) - припаять и вывод 3. На современных клона 7106 (AME и т. п.) вывод 33 - сегмент контроля батареи (есть на большинстве приборов, часто уходит в соседний ряд). Вывод 34 - минус питания, перед припайкой проверить его расположение на плате.
2. Сточить каплю почти полностью по высоте (чтобы оборвать все проводнички к старому кристаллу) и приклеить чип клеем к остаткам капли.
Перед приклейкой проверяем ориентацию чипа - ряд пэдов с аналоговыми цепями (интегратор, AZ, вход, опорные цепи) соответствует ряду выводов 34..44 у чипа (вывод 44 часто уходит в другой ряд). Можно ориентироваться по выводу 8 (плюс питания).
3. Припаять все жилы к соответствующим пэдам на плате. На большинстве приборов (но не на всех!) они паяются строго подряд с 6 по 44, вывод 4 паяется отдельно.
4. Проверить работу схемы, затем залить вокруг чипа эпоксидкой. Как только эпоксидка схватится - можно включать.


Добавлено after 25 minutes 26 seconds:
На всякий случай выпишу номиналы резисторов на этом типе платы, не встречал в сети конкретно её. Маркировка платы WH832 7.0, первая половина двухтысячных. Дисплей с контактами на две стороны, как у UNI-T.
R1 1302
R2 104
R3 102
R4 224
R5 3830 (зачем тут прецизионный, хз)
R6 105
R7 304
R8 224
R9 473
R10 154
R11 103
R12 106 (не уверен, резистор был оторван и валялся где-попало внутри, но всё заработало после его установки в эту позицию)
R13 205
R14 303
R15..R19 474
R23 152
R26 0.99 Ом
R27 9.00 Ом
R28 900 Ом
R29 100 Ом
R21 9.00 кОм
R22 90.0 кОм
R24 352 кОм
R25 547 кОм (R21..R29 кроме R23 выводные 0.25%)
два безымянных SMD возле колодки 224
подстроечный 200 Ом (можно 150..220).

Номиналы конденсаторов С1 100 пФ, С2..С4 0.1 мкФ, С5 0.1 мкФ (плёночный), насчёт С6 не знаю (по известной схеме в сети порядка 220 пФ), C7 1 мкФ.

Прицеливать кучу проводочков да еще наглухо залепить эпоксидкой.
Это ерунда.
В моих трех случаях это выглядело так.
Возможна многократная и достаточно простая замена чипа.

Согласен, но делать в разы дольше (если не заказывать переходники в Китае). Если нужно совсем быстро - просто припаять отрезками изолированного провода в силиконовой изоляции.

Сначала про китайские решения возмущаться.
А сам то "Косо криво лишь бы живо"

Насчет дольше.
Эти 7106 купил 5 шт.
Фотоспособом сделал пять адаптеров.
Три уже применил.
Из них два последних с лихвой сэкономили время.
И совсем не пришлось ждать пока эпоксидка застынет.


И быстро получить зачистку проводочков с двух сторон?
Провод в силиконовой изоляции очень толст для такого дела.
Подходящий в китае называется ПТФЭ.
Такой себе псевдо МГТФ.
Зачищаеться бокорезами легче, паяльника не боится, но в лудилке не лудиться.

Все таки лучше освоить некоторые технологии чем быстро и при этом навсегда
по одному проводочку зачищать-припаивать.

У нас на радиорынке есть провода 30 AWG в силиконе, 0.8 мм вместе с изоляцией. Чистится одним движением, внутри лужёная медь.
И кстати, в этом проводе внутри ровно 11 жил.


В нашей обстановке достать материалы для фотоспособа трудно. Да и адаптеры пришлось бы делать разные для каждой модели прибора - у них при одинаковом внешнем виде может быть разная разводка пэдов вокруг капли, особенно в районе выводов 43, 44, 1..8.

Да ладно придуриваться.
С холодной горы это придуривание отлично видно.
Начни с Космодрома.
Про алиэкспресс не забывай.


Если бы ты умел делать платы, то тогда бы знал что никаких сложностей в изготовлении плат нет.
Особенно таких пустяковых.

Приходилось в своё время делать (причём ЛУТом две стороны). Кстати, тут тоже придётся делать две стороны - у многих 830-подобных (но не у всех) расстояние между рядами пэдов вокруг капли меньше ширины QFP корпуса. Или же делать адаптер и припаивать его проводами (тогда вообще проще будет взять универсальный QFP48 переходник).

Здравстуйте. Я здесь новенькая. Рада присоединиться к вашему сообществу.
Мы с сыном школьником начали изучать электронику. Больше сын естественно.
Собираемся купить мультиметр. Раньше у нас был такой, но потерялся.

Хотим купить такой:
https://disk.yandex.ru/i/MfwdQ1ES4kA1aQ

Хотела бы спросить есть ли в этой модели этого производителя такой предохранитель?
https://disk.yandex.ru/i/QUVFrAIlHR159g

и есть ли с этой модели звуковая прозвонка?

там есть другие производители этого мультиметра с другой ценой до 450 р. Подскажите в чем разница.

Извините, так и не поняла как вставлять картинки.

Тут на переключателе справа внизу излучатель нарисован и символ диода под ним.
https://golden-kot.ru/index.php/instrum ... etail.html
Значит звуковая прозвонка имеется.

Муки выбора надо сократить.
Предохранитель обычно есть да толку от него нет.
Потому что мультимер обязательно будет сожжен.
И ничего страшного в этом нет.
Все через это проходили.
Потому покупать что то хорошее и дорогое смысла нет.
А потом самим станет понятно какой надо.