Увеличивать площадь радиаторов можно и проще: например, одеть снаружи "гармошку" из полоски тонкого алюминия или меди... Однако, эффект не велик - всё равно лампочка сдыхает довольно быстро... Уменьшение тока через диоды эффективнее, т.к. температура снижается - а допустимая температура корпуса растёт, т.е. эффект получается больше, чем от увеличения площади радиатора... Вообще, светодиодные лампочки дают больше простора для творчества, у КЛЛ, что только, позистор параллельно контурному конденсатору поставить можно - больше без полной переделки не поменять ничего...

Народ - а вам не кажется что проблемы современных ЛДС - те-же экономия на материалах - это и меньше ртути - тяжелее поджигание разряда, менее тугоплавкий материал катодов - быстрее выгорают. Просто помня в радиокружке во всю гоняли советские ЛБ-36 на постоянном токе (накалы оборваны) и служили они до полного погасания по году (с переплюсовкой естественно - но по 8 часов и более в день зимой в одной полярности - перекидывали каждый день утром тумблеры, да и то не везде и не всегда).

По КЛЛам - у меня в санузле OSRAMовская КЛЛ образца 2005 года прослужила до 2015 го и была заменена по факту падения светового потока, но не сдохла. Внутри обнаружено, что плата практически потеряла связующее и расслоилась, конденсатор фильтра сети стал изолятором, а пленка изолирующая из желтой (наверное) стала коричневой. И работало, без плавного пуска, термисторов и позисторов, обычная схема с динисторным пуском и насыщающимся трансформатором ОС. Взял я значитцццца новую, выбирал подороже, поприличнее - поставил - год протянула - Поставил светодиодную - 3 месяца и начала мигать, а тоже взял дорогую. Мы с вами живём в век одноразовых вещей, в которые ЗАПРОГРАММИРОВАНО технологически и конструктивно очень быстрое старение, иначе не будут покупать, а современной экономике для жизни требуется все более и более быстрое оборачивание капитала, иначе ....ц.

ЗЫЖ - эксплуатирую безэлектродную лампу - вроде -б электродов нЭма - дохнуть некому (акрОмя конденсатора фильтра (нада какой-нибуде бумажный маслонаполненный вкатить - посмотрим сколь протянет ) ) - дык вот 3 года и яркость уже не та - люменафорчик-то выгораает.... Наверное ENDORA свои 100 килочасов просветит (и то эти 100к по факту 50% падения светоотдачи) - вы её ЦЕНУ видели ? Я вот внятной заводской не видел, но вроде 500 убитых енотов за 150 ватт колбу в Россиянии в 2005-2007 годах + 300 за балласт (говорят знатный - ни одного электролита - знают, гады, свои "узкие" места..

С пробуждением, Нео! Но иногда матрица даёт сбои и попадаются долговечные лампочки. Но среди брендов искать бесполезно. Я вот светодиодных купил коробку "экола". Работают без проблем в разных условиях год, светят приятно. Заказал еще одну коробку таких же, но уже пофиксили - светят погано и недолго.

А всё то потому, что якобы "сделанное в Россиянии" - это самый галимейший из наиголимейшего Китая , дно, ниже которого не пробиться с накруткой 100500%, НО первые партии - для рекламы, обычно более качественные, а потом дно. Бизнессссс по хроссиянски.

Но вообще здесь про ЛДС вроде как разговор был. Например вот вопрос - как привильно детектить незажигание лампы не имея доступа к элементам в её "холодном" конце. Скажем второй обмоткой на дросселе ?

Добрый день.
Вернусь немного на педыдущую 175 страничку.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=3480

Лампу зажёг блоком ORIEL 68805
Всем спасибо!!!
Пишу с опозданием.Раньше руки не доходили.

Фото:



Питание лампы DC 50V/2.6A

p.s. сечение проводов к лампе должно быть не менее 2-х квадратов.
на маленьком сечении просадка. Лампа не зажигалась!

Посмотрел за вашей эпопеей с БП ламп. Но вот вопрос - у вас случаем схемы самого источника тока от этих БП не водится ?

Интересуют схемы мощных импульсных стабилизаторов тока.

немного апну тему
устройство на IR2520 таки сгорело после 5 лет работы..
НО - сгорело оно от пара термопота, находящегося под устройством
выбило ключи, микруху, даже диодный мост. а после отказа запуска и мучительных поисков выявился и сгоревший внешний стабилитрон на 15в.
усё поставил, усё работает. поставил 740 вместо сгоревших 730х.
ни одна лампа (из двух) за это время не сгорела.
такая вот скупая статистика...

А резисторы б-э по 27 ом целые? А диоды, что параллельно переходам к-э транзисторов?
ЗЫ: по светодиодным точечным - ток завышен, а кристаллы меньше раза в 1.5-2, и где там хороший теплопровод, между ребром блина и корпусом, или вентиляционные отверстия кто видел

А ртути много и не надо - работают её пары, а не те капельки, что собираются в нижней части колбы (т.е. ртути - "с запасом", что у полноразмерных трубок, что у маломерок-КЛЛ...) Для катода важнее, пожалуй, плотность тока, а не его тугоплавкость, ну, и любое, даже весьма кратковременное, превышение номинального тока - на пользу не идёт... А люминофор не вечен и у светодиодов, по крайней мере - у дешевых: сейчас наблюдаю постепенную деградацию пары китайских СОВ-ов по 5 ватт, свет от из ярко желтого постепенно переходит к нормальному белому, а в дальнейшем, видимо, будет голубой оттенок - но и работают эти сборки по много часов каждый день...

просто факт о ртути..

https://www.youtube.com/watch?time_cont ... k9WfQQyX98

.. кто рассказывает об опасности производства ртути и зачем это делают можно прочитать в интернетах.
страшно когда рассказывают часть правды, при этом плодя новые сущности там где их нет .
- голая правда в том, что ртуть безмерно опасна только в соединениях химических которые не бывают случайными.
PS на счет опасности паров ртути в лампах ничего не знаю -возможно там не просто ртуть получается в результате взаимодействий.

Energizer-A, пожалуйста, не флудите. ртуть полезной не бывает! для организма, не для ламп
если кто-то ещё шевелится - эт не значит, что всё хорошо. ну и радиация и ртуть зачем высасывать такое?
радиация может быть и в свежеиспечённом пироге но эт не значит, что всё тесто в принципе радиакттивно.
посмотрите видео о ситуациях с содержанием ртути в пресноводной рыбе.
кароч - включаем МОСК. хотя бы спинной.
..думаю, светодиоды в пище не более полезны, чем элементы CFL

Да материал всё тот же - вольфрам. Просто активатора меньше наносят. А лампа дохнет именно тогда, когда весь активатор выгорит. Эмиссия катода снижается, температура растёт, отчего катод и перегорает.
Ну и сам катод делают тоньше - чтобы скорее...

Полвека пользуются люминесцентными лампами, три века - ртутными градусниками (в каждом из которых ртути хватит далеко не на одну лампу) и почему-то массового ртутного мора человечества так никто и не увидел...
Просто правительство лоббирует интересы производителей светодиодов и электронных термометров - вот главная причина выпиливания ртути.
Только не говорите мне, что производят диоды те же фирмы, что и лампы. Да, нередко те же. Но с лампами потребитель давно знаком, а диоды людям ещё в новинку, там куда больше простора для рубки бабок.

Ядовиты ПАРЫ ртути, смертельная доза - около 1/8 грамма... Ртуть - аккумулирующийся яд, т.е. может накапливаться в организме много лет. Множество попыток отравиться, выпив металлическую ртуть - не удались, металлическая ртуть не так уж ядовита! А про "ядовитость" светодиодов - так в них ядовитые компоненты есть только в люминофоре, а сколько там его, этого люминофора?!

Здравствуйте.

Есть бактерицидные лампы ДБ-30-1. В связи с разными этими новостями про эпидемии крутится мысль - а не поставить ли? Так, на всякий случай. Про влияние жесткого ультрафиолета на живые организма знаю.

Ближе к сути. Лампы есть, а ПРА нет. Может посоветует что уважаемое сообщество? Если не сложное -соберу, а нет, посоветуйте какого производителя что купить.

Важное примечание : напруга частенько бывает просевшая, где-то 180в.

Это никогда не помешает. Кварцевание и без коронавирусов нужно, при обычном гриппе. Однако не следует забывать, что жёсткий УФ вреден не только живым организмам, но и пластмассе. Поэтому придётся смириться с повальной "желтухой" у пластмассовых изделий.
Либо заключить лампы в кожух и продувать через него воздух вентилятором. Такая штуковина сейчас наблюдается в поликлиниках и именуется рециркулятором. Кожух можно сделать из оконного стекла - заодно ночник получится.


Варианты:
1. Поискать родные ПРА по барахолкам и авитам.
2. Можно взять дроссель от 40-ваттной лампы и включить последовательно конденсатор, подбором ёмкости которого выставить ток.
3. Можно сделать типичный ЭПРА на IR2520 (или подобных), рассчитав его в Ballast Designer в режиме "Advanced". Данные ламп (напряжение горения, ток, напряжение поджига и т.д.) находим в инете и вводим в программу.
4. Ищем ЭПРА от дохлой сберегайки мощностью 40-60 Вт (и более), подключаем к нему лампу, замеряем потребляемую мощность и пытаемся подогнать ЭПРА к лампе. Небезопасный вариант и для лампы, и для ЭПРА, надо заметить.
Для экспериментов лучше купить дешёвую кЕтайскую 30-ваттную ЛЛ и отрабатывать варианты на ней.

Понижение напруги до 180 В не смертельно, в этом случае должен хорошо работать вариант "2" - дроссельно-конденсаторная схема имеет некоторые стабилизирующие свойства. Либо ЭПРА с АККМ - не бюджетный вариант, и не простой в поиске.

не надо тупит усачи!
вариант 1 годный дросель от 30вт лапмпы +стартер -лучшее решени-лампа живает долго дросы на зо вполне себе были хотя и редкие ,эпра на 30 тоже есть но они гавно обычно..
вар 2 негодный во первыъх УБЕ-30 не выпускали...УБЕ-40 и пытаться подбирать? плохая идея хер подбереш нормалный режим ЛАМП даже с 2 обмоточным дросом(и велик риск спалить накалы)-если таки сумеете ДАНЫЕ СУДА! да +такие баласты быстро убивают лампу - разрядной лампе нужен индуктивный ток!
3вар муторно оно того не стоит точно да и надежность низкая никакая +риск сжечь лампу высок
4 вар в прринципе рабочий порчти халявный если брать платки от дохлых ламп- подбирать вариант от 22 до 36вт КЛЛ можно варианьт рабочий но не факт что лампа прожт долго
15вт UV я так запитал от 15 баласта КЛЛ с позистором работает уже пару лет
*насчет эпра с с коректором да они есть но не на 30вт а переделка других это почти 3вар...

Мда, мнения разделились...

Вот пока все что мог в нашем зажопинске приобрести:

Да, конденсатор к дросселю ставить не надо....К 40 Вт дросселю последовательно можно добавить лампу накаливания, подобрав её мощность (60-100 Вт)...Ориентироваться надо на напряжение на лампе и ток из сети, чтобы было около 30 Вт на лампе. (Предположительно 90 В переменного на лампе и 330 мА ток)
...
или ваш эл. балласт, он без позистора плавного зажигания (поискать в других негодных сберегайках).
И нет ограничения тока зарядки электролита при включении (проволочный резистор на 5-10 Ом)

Товарищи, не пишите ерунду, если не знаете о чём речь.
Не нужны никакие УБЕ30, которых не было и лампы накаливания тоже. Нужен дроссель от более мощной лампы (ближайший широко распространённый - 40 Вт).
Последовательным конденсатором подбирается ток.
Форма тока вовсе не ёмкостная и вполне приемлема для лампы.
С ЛЛ я так не делал, но делал с ДРЛ, что по сути то же самое, ибо ВАХ этих ламп похожи. Я запускал ДРЛ250 с дросселем для ДРЛ400 и конденсатором ёмкостью 20 мкФ. Ток практически номинальный (2,12 А), вот его форма:

Спойлер

Есть ещё один товарищ, который таким же макаром включал именно ЛЛ и всё прекрасно работало.

Так что первый вариант включения вполне рабочий и проверен практикой с обмерами. Это самый простой и дешёвый вариант. Лампу накаливания тоже можно, ЛЛ15 я так запускал, но не факт, что ДБ30 согласится нормально зажигаться, ибо не будет индуктивного выброса напруги.

Гамно гамном. Но если больше ничего нет, остаётся проверить с лампой, замерив мощность. Замерять ток, потребляемый от сети обычным амперметром (мультиметром) - бессмысленно. Нужен мультиметр True RMS. Либо замерять на постоянном токе.