Вопрос начинающего радиолюбителя.
Если при пайке используются флюсы – хлористый цинк или фосфорная кислота,
после пайки, как их нужно нейтрализовать?

Все вышеперечисленные флюсы водорастворимы, но стопроцентной нейтрализации никогда не будет. Поэтому, если имеется такая возможность, пользуйтесь менее агрессивными флюсами.

Нейтрализация не требуется. Ничего не случится с ведром запаянным с паяльной кислотой. А в электронные схемы с такими флюсами не лезут.

Иногда лезут. Можно лаком или краской намазать

Я манганин паяю флюсом для алюминия, после пайки промываю спиртом и перепаиваю уже с канифолью!

Спасибо.
А что можно использовать для радиодеталей?
Какие флюсы?

тогда вы не "радиолюбитель", продолжайте паять кастрюли и вёдра..

КАНИФОЛЬ, канифоль, растворённую в спирте...
Ещё есть "путеводитель"-
https://static.chipdip.ru/lib/088/DOC004088368.pdf
только,поверив тому, что, некий флюс можно не отмывать, я, в дальнейшем, поимел кучу проблем.

Я сам решу, что мне поять.
Ок?

Судя по вашему вАпросу:
и вы назвали себя "радиолюбителем" ПОЯТЬ вы собираетесь РАДИОДЕТАЛИ..
А, уж, если вы задаёте идиотские вопросы, то извольте выслушивать и соответствующие ответы!
Во всяком случае, от человека, который ПАЯЕТ уже больше лет, чем вы растёте из пелёнок!

Я их задаю в разделе Обучалка.
Где, по идее, такие вопросы и должны задаваться.

Первое, на что наткнулся. Места с 10 по 7 - просто жесть. Такое применялось лишь в СССР при монтаже разнородных проводов, если не было вменяемого флюса и/или места пайки были сильно окисленными. А уж паять сильно разнородные металлы - типа алюминия с медью - вообще адов бред (особенно если через это потом еще и ток будет идти).
6 место - активные флюсы. Их нужно с осторожностью использовать. Но без того же ЛТИ китайские гребенки/штекеры зачастую просто не запаять (т.к. там хрень какая-то вместо нормальной латуни, и уж о позолоте вообще говорить не приходится).
5 в чистом виде для пайки элементов печатных плат, естественно, не используется (отмывать потом замучаешься), но вот для лужения проводов - очень даже.
4 эффективней делать не на спирту, а на смеси спирта и ацетона (но деликатные вещи, которые могут в ацетоне раствориться, таким флюсом не мазать). Сам использую такое для ручной пайки SMD и не только (обрабатываю контактные площадки, откладываю на часик подсохнуть, а потом всякие 0603 отлично туда прилипают, и паяльником их паяю; но уже постепенно зрение портится, склоняюсь, что надо просить печку для пайки).
Различные флюсы-гели и флюсы-пасты удобно использовать для пайки многоногих уродцев: типа LQFP и прочее. Только не экономить: китайская подделка (которая, фактически, чуть ли не на 100% из глицерина состоит) оставляет множественные "залипоны" при пайке мини-волной, а у хорошего флюса "залипон" будет лишь в конце линии.

Как раз разные металлы желательно паять, чтобы исключить возникновение гальванических пар в месте контакта. Тем более, если через соединение ток протекает.
Если канифоль так себе, и после растворения в спирте-ацетоне выпадает осадок, можно чуть бензинчику добавить. Или взять сразу 646 в качестве растворителя.

Промывать концентрированным водным раствором соды. Желательно зубной щеткой. Потом высушить место пайки обычным феном. Потом залакировать место пайки цапонлаком.

Добавлено after 6 minutes 23 seconds:

Такое вообще не надо паять, такое надо сразу выбрасывать. Я гребёнки которые приходят в комплекте с модулями проверяю магнитом и если магнитятся, то сразу выбрасываю и ставлю свои латунные. Со штекерами аналогично.

Что характерно, мерзкие китайские "гребенки" более или менее лудятся с обычным ЛТИ-120. И желтые, и белые. Разумеется, только лудить с ЛТИ, а паять потом с обычным СКФ.


У меня осталось немного гребенок купленных лет 15 назад. Магнитятся. Но паялись и паяются на ура, и за много лет не потускнели. Паяются с канифольным флюсом, и даже без флюса припой пристает к поверхности. Похоже, они раньше позолоченные попадались.

ЛТИ-120 это ремонтный флюс. Он не предназначен для обычной пайки.

Какая разница, если штырьки китайских гребенок ни с чем другим не облуживаются? СКФ бесполезен, ортофосфорная кислота так-сяк, хлористый цинк сносит покрытие начисто не успев облудить. А с ЛТИ лудятся контакты.

Тогда их лучше выбросить и запаять свои латунные. Это конечно моё индивидуальное мнение, а не указание что и как кому делать.

Ага, прямо вот выхожу из дома, и в первом же продуктовом супермаркете на полке лежат латунные... Где их взять-то, если везде китайские? Осталось немного позолоченных, ну так я их на серьезные дела берегу, а в китайские модули впаиваю китайские же гребенки предварительно облуженные с ЛТИ.

Впрочем, китайцы и платы модулей иногда покрывают той же дрянью, что и контакты разъемов. Не паяются с канифолью.

ЛТИ наименее агрессивный из всех флюсов который таки лудит всякое китайское говно и он неплохо отмывается спиртом.

Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
А резисторы китайские которые магнитятся тоже выбрасываешь? А потом бежишь на блошиный рынок у дедов совейские МЛТ покупать?

Иногда приходиться прибегать к наждачке, надфилю, канцелярскому ножу и пр. сидишь и скаблишь этот ядерный окисел
Если провода многожильные с лютым окислом, сразу ФИМ достаю. А так стараюсь канифолью паять... на крайняк ЛТИ-120.