Сигнал ограничение тока по сигналу с шунта на выходе, поступающий непосредственно на ШИМ контроллер, более эффективная защита по сравнению со штатными (от провала вых. напряжений и превышению скважности ШИМ т.е. вых. мощности)
К тому же ,как я ранее писАл: ещё одно положительное свойство данной схемы -в случае обрыва или плохого контакта в цепи регулировки тока ток просто
падает до нуля естественно без каких либо неприятных последствий

Спасибо за разъяснения. А как запитываете вентилятор? Какие радиаторы применяете? Заранее спасибо. Да, ещё вопрос - не увидел нагрузочного резистора, или без нагрузки блок запускается?

Каковы особенности "камазовского" варианта ЗУ?

Та схемка ,что я выкладывал, имела целью показать ВАРИАНТ организации стабилизации тока ШИМ контроллером .
В остальном изменения в схеме и конструкции БП по сути не отличаются от описаннных здесь уважаемым SIMURG.
Нагрузочный резистор конечно ставлю- для 12V зарядок :от 150 до 220 ом на 2-5W.
Радиаторы оставляю какие есть, но при этом обязательно меняю прокладки под ключевыми транзисторами на слюдяные с пастой КПТ8. Диоды для 12V зарядок ,если конструкция переделываемого БП позволяет, ставлю без прокладок с КПТ8.
Вентилятор запитываю от +5V : -12V через простой стабилизатор на транзисторе и стабилитроне - т.е. при переделке выпрямитель
-12V не удаляю, а вместо мощной диодной сборки в канал 5V ставлю маломощные (FR,HER,SF и т.п)-ну не оставлять же на питание
вентилятора 30А сборку ,в цепь + или - любой мелкий дросселёк и далее электролит 20-100 мк на 35 и более вольт.
Понравился вариант от SIMURG- тот что с обмоткой на дросселе.
Ну и если АТХ - то иногда и от дежурки.

На схеме R6 вместо 20к ставлю 43к.
Средний вывод силового транса отпаиваю от общего провода и на радиаторе собираю диодный мост.
Вентилятор запитывается с выхода через стабилизатор на транзисторе .
БП нужно выбрать на 300-350 Вт - реальных, не китаёзных и желательно АТХ- что бы не "мудрить" с питанием ШИМ !

Я так понимаю, что ничего страшного не будет, если на дросселе будет обмотка со спайкой? Т.е. если намотать основную обмотку двумя кусками спаянного провода, снятого с +5 В канала

В БП в основном встречаются два размера сердечника дросселя групповой стабилизации: 23 или 27 мм.
Для 27 мм сердечника для получения индуктивности 50 мкГн требуется 22 витка, а для 23 мм-27 витков.
Провод для 10А варианта желательно диаметром не менее 1мм.
В вашем случае и получится около 20 витков,что вполне достаточно.
При недостаточной индуктивности дросселя источник будет не устойчив на малых токах нагрузки.
Для 50мкГн выставляю минимальный ток 0.5А.
Спайка не повредит.

PAW, спасибо за столь исчерпывающий ответ. Вы просто кладезь полезной информации и дельных советов

Спасибо! Все понятно и доходчиво, а всякие приблуды Вы тоже делаете?
- Рещим десульфатации
- Защита от КЗ и переполюсовки


P.S. Что-то уважаемый SIMURG куда-то пропал, Вы нас уж извините если что не то делаем.

Тоже хотел бы извинится перед SIMURG- поверьте, я не ожидал такого интереса к выложенной схеме .
По вопросу: 1.Режим десульфатации не делал: моё мнение-если с аккумулятором начались подобные проблемы то его надо менять.И могу вас заверить- 99% автовладельцев это неинтересно. Это больше для нас -лекстронщиков, потешить самолюбие
типа вот сваял ,и работает и ведь могу!!! И даже ваятелю вряд ли захочется ездить с постоянной мыслью что под капотом
аккумулятор-полу труп.
2.Защита от к.з. в этом варианте не нужна- ток к.з. РАВЕН установленному .
Защита от переполюсовки: обязательно ставлю -обычно реле с диодом.
Пробовал и вариант от SIMURG с полевиком- понравился ,работает хорошо.
Но "серийно" не использовал т.к. имею большой запас 20А релюх.

Совсем не обязательно, что полу труп. АКБ запросто может недозаряжаться на автомобиле, по разным на то причинам - от низкого напряжения в бортовой сети, например. Причём низкого для одного конкретного аккумулятора, хотя для АКБ другого производителя этого напряжения может быть вполне достаточно. Просто все аккумуляторы хоть немного, но разные, и эта разница увеличивается в процессе эксплуатации, т.е. с возрастом батареи. Да и бортовые напряжения различаются на разных авто. А недозаряд - одна из главных причин образования сульфатов. Поэтому рекомендуется хотя бы раз в несколько месяцев делать батарее КТЦ - контрольно-тренировочный цикл в режиме десульфатации (обязательно с предварительной разрядкой примерно до 10,8 В).
Но помимо использования АКБ на автомобиле их применяют и для других целей. У меня, например, АКБ 90 А/ч используется для питания лодочного электромотора. И в связи с тем, что батарея работает нерегулярно, а зимой вообще простаивает, то периодический КТЦ для неё жизненно необходим.

Я так понял, что вы эти переделанные зарядки массово на продажу делаете. Интересно, а где покупателей находите?

[quote="Inspektor"][quote="PAW"]

Скажите на какой ток рассчитана защита автора от кз и переполюсовки -?
Cобрал по схеме только вместо шунта резистор 0,1ом -от кз и переполюсовки срабатывает .Подключил попробовать на гелевый аккумулятор(автомобильного под рукой нет) ток пошел около 2а все хорошо. Подключаю автолампу срабатывает защита , а она брала без защиты порядка 5а,пробовал сначало разогреть лампу от аккум и переключать на ЗУ все равно срабатывает защита. Так должно быть -?

Резистор шунт убери вообще - т.е. закороти его.

Да я как-то мониторил на нашем местном форуме этот вопрос, так пришёл к выводу, что заниматься переделкой для продажи смысла нет. Во-первых, нет особого спроса. Во-вторых, дороже 500 рублей продать такой девайс обывателю будет сложно. Учитывая потраченное время на переделку и возможный ремонт, да и блоки на дороге не валяются, то в итоге выхлоп будет копеечный Если же у вас ситуация другая, то я искренне рад за вас.

Если вас срок службы 2-3 года устраивает, то и вопросов нет. Хозяин - барин Но как по мне, то АКБ должен служить не менее 4-5 лет.

Вы смотрите на это со своей стороны, как продавца Мне же до других пользователей особого дела нет - я знаю, что нужно лично мне. И не факт, что раз нет спроса сегодня, то ситуация не изменится завтра.

P.s. Проверьте личку.

GRS_SerG писал(а):
Режим десульфатации включается отдельным тумблером (на фото, на передней панели).
Схема режима десульфатации:

Десять секунд заряд, одна секунда пауза или разряд (если к аккуму подключить лампочку).
Схему взял у форумчанина сайта kazus.ru

Вот малость изменил схемку: Поменял номиналы времязадающих цепей в соответствии с "рекомендациями по применению NE555"-
там электролит на 470 мк не есть хорошо.А также добавил ключ ,подключающий "десульфатирующий" резистор (либо автолампу
12в 15 вт) к аккуму в момент блокировки ШИМ контролера TL494 оптроном.http://itmages.ru/image/view/148118/6dedde95

Данная схема при пропадании сетевого напряжения 220 В полностью разрядит оставленную без присмотра батарею! Также разряд будет происходить «вечно», даже после заряда АКБ ЗУ. Нет функции необходимого при десульфатации предварительного разряда до 10,8 вольт с последующим автоматическим зарядом.

Согласен с Вами- я только слегка подкорректировал выложенную схемку с целью некоторого улучшения её "потребительских"
качеств не пытаясь решить проблему глобально.
"разряд будет происходить «вечно», даже после заряда АКБ ЗУ"- а чем это поредит АКБ если конечно не пропало сетевого напряжения 220 В???

Проблему пропадания сети я решил бы просто:включив любое реле с обмоткой на 220V переменки в цепь сетевого питания зарядки, а аккум включил бы через нормально разомкнутые контакты этого реле.

См. личку

Убрал шунт ,автолампа (55Вт)горит только если выкрутить резистор регулировки тока до конца т.е установить макс ток около 10а.Если меньше то срабатывает защита.

Да, тут уж как повезёт - лотерея чистой воды