Помогите пожалуйста, морочусь уже который месяц.
На выходе левого канала постоянка в 35В. До меня кто-то лазил и вытащил выходные реле для защиты, оставил провода висеть, видимо не справились. Первый раз включил не посмотрев внутрь и что-то замкнуло…

Что сделано:
На плате усилителя заменяны ВСЕ электролиты и транзисторы. На плате узла усилителей заменяны все транзисторы. Припаяны провода выходов с плат усилителей на дин-разъемы. Тот, кто лазил до меня поставил на плате А12 (с д. мостом) емкость R8 по номеру выхода.. 22ом, вместо 3-х . Сколько ещё таких сомнительных решений - не понятно. Заменяны кондеры питания и диодный мост. Также оказывается потрескалась слюда под большими КТ и коллектор коротило на землю - заменил слюду и опять все транзисторы на плате + горелые от этого резисторы.
Что бы я не делал, на левом выходе постоянка размером с подаваемое на плату напряжение. При подключении колонки трансформатор начинает гудеть как холодильник, без неё гудит чуть меньше.

Читал форумы - кто-то говорит, что это так срабатывает защита, когда на плате замыкание. Я так понимаю и реле должно срабатывать и отключать колонку, но его здесь нет. Также говорят, что в последующих Амфитонах обрыв земли как раз это и вызывает. Обьединил экранированную землю с корпусом - погас диод перегрузки, который иначе тускло горел. Другого результата не дало.

Что может ещё в нём коротить?

Разновидности того же усилителя:
- Амфитон-У-101, и разновидности;
- Амфитон А1-01, и разновидности;
- Амфитон 25у-101с;
- Амфитон AJ-01-У.

Схемы

...Что НЕ сделано: где данные измерений?! Измерьте режимы транзисторов, можно просто сравнить их с режимами в работающем канале, это будет гораздо информативнее, чем замена всех транзисторов и всех двух конденсаторов...

В этом усилителе довольно хитрая привязка средней точки питания к земле через R36. При его обрыве уходит напряжение на выходе усилителя.
Причем внешне очень редко это сопротивление меняет свой вид.

Но вот в дважды даже или трижды перекопанном аппарате надежды на мгновенное исцеление - это из области фантастики...

С заменами надо погодить. Не хочется качать что-то, а потом гадать. Питание у обоих каналов общее?

Раздельное.

Вот с этого и надо начинать. Про измерения писали выше.

После того, как предмет наперегонки уродовали ажъ два рукосуя - разговоры о помощи стартуют со значения в пятнадцать тысяч рублей. Что там осталось, например, от печатных плат - "не спрашиваю, но догадываюсь"(с) Остап Ибрагимович. От силового трансформатора...

Мой вам совет, вместо того, дабы ремонтировать ваше изделие квадратно гнездовым способом бездумно меняя всё и вся, купите на том же Озоне две готовые платы УНЧ с выходной мощностью по 100 Wt на канал, рабочее напряжение: ±10 В - ±45 В (рекомендуемое напряжение (+35 В) -0- (-35 В)), набор слюдяных прокладок и набор стоек, демонтируйте из корпуса паханные-перепаханные стоковые платы УНЧ с поди оторванными дорожками, и вмонтируйте внутрь корпуса готовые блоки УНЧ, это выйдет намного дешевле чем по пятому разу менять все транзисторы, резисторы, конденсаторы и что там у вас еще под руку попадёт, да и звук будет поди намного лучше стокового.
Модули брал по ссылке ниже, звук впечатлил, единственно на данный момент они подорожали:
https://www.ozon.ru/product/kachestvenn ... 727351674/
Я заказывал платы в феврале, две штуки обошлись 638 руб, плюс стойки в комплекте с винтами и гайками 180 руб, плюс слюдяные прокладки 210 руб 100 штук, в итоге комплект обошёлся в районе тыщи рублей с хвостиком, точнее 1028 руб, платы исправные, рабочие, звук хороший.
Фотки кликабельны:

Плюс ещё платы питания потребуются. В исходном варианте выпрямитель и конденсаторы питания прямо на плате усилителя стоят.

Кстати да, у меня они были не раздельные, а именно - один диодный мост из отдельных диодов на текстолите под платой предусилителя, и там же четыре кондера. То ли у них мосты закончились, или же он первый раз так давно сгорел, что советскими деталями ремонтировали)

Добавлено after 1 minute 44 seconds:


Замена транзисторов естественно не просто так. Многие были пробитые или от замыкания вхыодных КТ, или от замыкания с висящим выходным проводом.. У него после проделанного хотя бы эмиттерные резисторы не горят в разных точках платы. Я так понимаю - я только минимум сделал, чтобы начать с измерениями)

Ну готовую плату 2х полярного выпрямителя с фильтрами заказать, ещё в районе 300 рублей выйдет:
https://www.ozon.ru/product/dvoynoy-mod ... 668073400/
Есть попроще, в районе 200 руб:
https://www.ozon.ru/product/modul-usili ... 481648934/
Зато получится путное/годное изделие, а не это Львовское недоразумение выпуска заката СССР.

Ёмкость? Учите букварь. Как и что обозначается.
И если уж Вы всё и вся бездумно заменили правильно и на выходе присутствует постоянное напряжение близкое к питающему - ищите трещину - обрыв в печатных дорожках. Или не туда припаяли провод в плату УМЗЧ.

Или ещё что...
Самое лучшее вытащить то, что не работает и поставить то, что работает. Как уже писали и ссылки давали...

Тут вместо него вообще перемычка, на обеих платах. Естественно никто на заводе такого барахла в конце 80-х не придерживался схемы, как и с диодным мостом. Добавил фотографии в папку к схемам.

Тогда начинай с поиска микротрещин.

1) Имеете два идентичных канала, соотв. можно попытаться провести диагностику БЕЗ ПИТАНИЯ и больших электролитов промеряя сопротивления произвольных точек и сравнивая их с исправным каналом. Так выявляется до 90% проблем. Способ не быстрый- но самый безопасный. Полезнее при этом пользовать именно стрелочный тестер.
2) Менять всё наобум- хуже не придумаешь. После оного и спецу проблем хватит.
3) Форумы читать полезно, но надо уметь отфильтровывать чушь из толпы. А это - тож 90% инфы, выложеной в них.
4) Определитесь САМИ со своей конкретной схемой.
5) Не вздумайте подключать АС без того, что убедились в отсутствии постоянки на выходе.
6) УКУ может "работать" без выходных транзисторов, посто моща будет мизер. Но для проверки достаточно.

7) И ещё: в некоторых моделях на радиаторах НЕПРАВИЛЬНО просталены названия ног транзисторов.