Подите наискайте сейчас оригинальную ИМ-02 за сто рублей.
Посмотрю я, какой Вы шустрый.
Китайские - не в счёт (если китайцы конечно делают репликации, что не исключено).

Ок, попробую подкладку подложить под резинки


Не встречал ни на электронику ни на NINTENDO Game&Watch. Смотрю только народ распродает ЖКИ и корпуса со старых запасов.

Не под резинки.
Режете две тонкие полоски толщиной 0,5 из чего-либо удобного, и подкладываете сверху и снизу LCD, между ним и корпусом. Чтобы они только не выпячивались за декоративное обрамление.
Ну смысл Вы поняли: если не получается поприжать плату к LCD - прижмём LCD к плате.

Да, я это и имел ввиду, под ЖК

В общем попробовал я ставить разные резинки и местами их менял, но все равно получается, что постоянно два сегмента подсвечиваются. Причем, чем лучше горят остальные сегменты, тем ярче и "паразитная" подсветка. Странно как-то... может там кондер какой сдох?

У меня появилась идея как проверить откуда берется паразитное свечение: разобрать игру и без экрана измерить напряжение на выводах платы соответствующих "паразитным" сегментам. Если оно ненулевое, то резинки тут не причем.

Оно везде будет ненулевое.
Будет меандр.
Потому-что индикация - динамический мультиплекс.
Там в картах сигналов на этих выводах чёрт ноги поломал.
Временные диаграммы нужно будет сравнивать.

Да нарыл в нете схемку с этими импульсами... действительно черт ногу сломит. А кварцевый резонатор не принимает участие в формировании этих сигналов? Я взял его с другой игры электроника, но может они по каким-то параметрам отличаются (внешний вид разный) ?

действително если тактовкая много выше стандартной частоты на подложке будут менятся быстрее реакции жидкости
тоесть может бвть подсвет, ненужных
но обычно так бывает при обрыае одного обшего или пробое а его цепях
осликом все легко проверяется

Он принимает участие в формировании всех сигналов процессора (косвенно).
На нём работает тактовый генератор.Никакой разницы.
Должна быть одинаковая резонансная частота (32768 Гц), остальные параметры не столь существенны.
Подойдёт кварц от любых часов, или от материнской старой платы.

Вы же говорили, что играли вроде даже (пытаясь)?
Если часы идут правильно, и звуки "цык-брик-улюлю" на слух не кажутся странными/искажёнными - то с кварцем всё в порядке.

И ещё один момент: у этой микросхемы - двухполярное питание.
Поэтому при неконтакте в батарейном отсеке, или при питании от "обычного" БП - вполне возможно искажение индикации.

Но повторю ещё раз: обеспечьте резинки. Дело скорее в них.
Можно пошкрябать скальпелем контактные площадки на плате.

Дурной вопрос: а LCD точно от этой версии игры ли?

Меня вот один момент смущает, на той плате с которой я брал резонатор нет кондеров С3, С4 (см. прикрепленную схему) и там игра нормально работает. Странно. На других кондерах емкость тоже отличается, может это не критично, не знаю...


Один контакт, там был надломлен, его перепаял. Некоторые дорожки на плате были со следами ржавчины - удалил.


Вопрос совершенно уместный, но к сожалению ответа на него я не знаю - игра уже была без пломбы.

Народ - где взять резинки под ремонт этих игр - накопилось уже несколько штук - везде одно и то-же - нет нормального контакта с дисплеем. Даже купить готов (высота 4-5 мм). ЗЫЖ - еще сталкивался со смертью "полубескорпусного" танталового конденсатора 4,7 или 10 мкФ - разные видел - превращается в резистор, кварц - не генерит (с материнской платы часовой добыть можно).

резинки для индюков всегда были дифицитом и добывались из битых дноров
хотя один раз в мастерской видел целый мещок-у колеги-хз откуда

Вот в том-то и засада - нетуть доноров, а что на доноры годно - там и так резинки в утиль.

Из "Тетрисов" подходят.

А где их, тетрисов, взять столько, на местной толкучке давненько не встречал.

Здравствуйте, у меня есть вопрос к любителям игр Электроника ИМ и к специалистам по ним. Как правильно их разбирать-собирать, чтобы после сборки отображались все элементы экрана? Дело в том, что токопроводящие резинки, видимо, изначально были приклеены к экрану какой-то смазкой (или чем?), поэтому после разборки и сборки плотного прилегания к экрану достичь не удается, и не все элементы отображаются. Видимо, их надо перед сборкой игры чем-то смазать? Или что?
То же самое и с приклееностью резинок к печатной плате. изначально они к ней чем-то приклеены, если же ее оторвать от платы, то назад она уже не пристанет (тренировался на неисправной игре). Итак: какие действия надо проводить с токопроводящими резинками при сборке игры, а так же при замене этих резинок на новые? Спасибо.

P.S. Где-то прочел, что вроде эти резинки ничем не приклеиваются, а "привариваются" к плате и экрану просто от времени. Не знаю, так ли это. Тем не менее, после отсоединения такой резинки и сбора вновь нормальный контакт не достинается. Это как понимать? Резинка одноразовая - 1 разбор - 1 резинка? Не слишком ли жирно будет? И можно ли нанести токопроводящую смазку для реанимирования такой (работавшей! - но переставшей после вскрытия корпуса работать) резинки? И чем новые отличаются от неновых? Резинка визуально в идеальном состоянии, а не работает нормально.

Ничем они специально не приклеиваются.Ничем не надо мазать.
Просто от постоянного давления такой эффект "приклеивания" создаёт пластификатор резины.Перед сборкой положить резинки на ровную поверхность, и покатать по ним ручку, с нажимом (как тесто раскатывают).
Это немного поможет увеличить их высоту.
Потому-что основная проблема - отсутствие надёжного прижима из-за усыхания от времени.

Также можно подложить вдоль широких сторон, между LCD и корпусом (рамкой обрамления) две узких полоски тонкого картона.
Естественно, стараясь чтобы они не вылезали на видимую площадь экрана.
Смысл этой доработки - LCD приблизится к плате, и высоты старых резинок будет хватать.

При сборке резинки ставят как стояли раньше: сторона, которая была прижата к LCD - должна быть прижата к LCD.
Можно только перевернуть на 180° по горизонтали, чтобы печатные дорожки платы не попали в старые впадины в резинке.Совершенно верно пишут.Нет. Достаточно обеспечить хороший прижим.Нельзя!
Она замкнёт между собой соседние проводники. Увидите хаос на LCD.Высота резинки уменьшилась от времени, и при обратной сборке надёжный прижим уже не обеспечивается.
Достаточно сотой доли миллиметра, поэтому термин "визуально нормальная" - тут неуместен.

========

В крайнем случае (а может даже и лучше) - заменить на любые резинки из других устройств, обрезав лезвием по высоте при необходимости (используя металлическую линейку).
Пишут, что подходят резинки из игры "Тетрис" 90-х гг.

У меня резинки отклеились только от экрана, не от платы. Отрывать их совсем не хочется.



Весь вопрос в том, как именно это сделать. Повторяю: до разборки все работало нормально. После разборки резинка отклеилась только от экрана, где нет выпуклостей, резинка, соответственно, тоже абсолютно ровная. Тогда - "какого х..ра нет моего размера?" (т.е. контакта)?

А на экране как выполнены контакты? Визуально экран выглядет как стекло, никаких контактов на нем не видно. Как они выполнены?



Вот именно. Поэтому для заполнения микроскопических лакун в других случаях как раз и применяется некая заполняющая субстанция (напр., между процессором и радиатором охладителя применяется термопаста). А тут предлагается что?



Чем резинки от Тетрисов лучше аналогичных резинок от этих же игр? (и, соответственно, от той же самой игры, о чем и шла речь изначально?)

====

Да и вообще, мне вот просто интересно: подобные резины (используемые не только в этих играх, но и в разнообразных девайсах с ЖК-дисплеями, как я понимаю) придуманы специально для того, чтобы было весело заниматься с ними любовью? Т.е., что мешало, например, обеспечить контакт какими-нибудь металлическими разьемами "папа-мама"? Ни разу не слышал, чтобы таковые глючили. А тут предлагается микроны высчитывать при непонятном порядке действий по устранению неисправности, я правильно понимаю? Повторяю - только что работало, после разборки - нет. Следовательно, резина и все остальное нормальное. Дальнейшие действия, при условии, что целиком отклеивать смысла нет и смазку использовать нельзя? Плясать вокруг с бубном?

Вытаскиваете LCD, и на те места, где он ложится в корпус - кладёте полоски тонкого картона.
Вдоль длинных сторон корпуса.
Это как-бы приподнимет LCD по отношению к корпусу, и одновременно приблизит к плате.
Неужели образно нельзя представить смысл?Тончайшее металлизированное напыление.
Видно в отражённом свете.Либо мой вариант выше, либо другие резинки.Тем, что они выше по высоте, и выше по качеству.

Это обычная резина, набранная из поперечного "бутерброда" чередующихся между собой слоёв изолирующей и проводящей резины.

А эти токопроводящие резинки на токопроводящих краях покрыты каким-либо напылением? Например, графитовым. Например, те же кнопки управления в этих играх как выполнены? На плате контакт, который надо замкнуть, на резинке, замыкающей контакт на плате - по-моему, токопроводящее напыление (графит или что там). Нет? То же самое и в разнообразных кнопочных мобильных/радиотелефонах

====

А что такое токопроводящая резина? За счет чего она токопроводящая?