Эти волны - результат механических колебаний мотора, портала и стола при смене направления движения, то есть при разком торможении и разгоне. Нужно включать управление ускорениями и уменьшать их, а так же закрепить моторы и сделать более жесткую конструкцию. Жесткость конструкции помогает только до определенного предела, дальше помогает только уменьшение ускорений и скорости печати.
Хотя в принципе, кубик получился не так уж и плохо, как предвиделось
От стола кубик отлипает при остывании платформы. А если платформа магнитная со съемной гибкой подложкой, то сняв подложку с моделью, слегка изгибаем подложку так, чтобы кубик начал отлипать по углам. Если нет гибкой подложки, то кубик снимают строительным шпателем, поддевая по углам и аккуратно отклеивая модель.

PLA от PETG можно отличить на ощупь. PETG чуть более упругий и эластичный, а по ощущениям чуть более гладкий. Хотя это зависит от производителя.
Для PETG нужна более высоккая температура хотэнда (нагревателя сопла) и стола, а так же иные настройки подачи и отката (ретракта) пластика.
И даже более того, при печати сложных моделей приходится экспериментировать с настройками в слайсере, по нескольку раз нарезая модель и пробуя печатать.

Ну и еще раз повторюсь, что смотрите на ютубе видосы по вопросам 3D печати в целом и на Anet A8 в частности. Много есть нюансов с настройкой параметров печати в слайсере, печати нависаний, поддержек, скорости, ректрактов, ускорений...

Да, конечно, если другой пластик, то приходится перенарезать.


У меня одна бобина есть с жестким и хрупким, ломается как стекло. Если именно от PLA отличать, то PETG и гладкий и если даже не прозрачный, то... с закосом на полупрозрачность что ли, в общем спутать сложно.

У меня на алюминиевый стол наклеена пластиковая самоклейкая наклейка. После завершения печати выключил принтер, думал деталь сама отлетит, но она приклеелась намертво. Мне рекомендовали подогреть стол до 50...60 градусов и постараться канцелярским ножом поддеть и плоским шпателем отлепить. Ну в общем 55 и даже 60 градусов подогретый стол оказалось мало. Поставил 70*С и деталь удалось поддеть, но при отлипе грань, приклееная к столу стала деформироваться, но в итоге отлипла и после прикладывания к плоскому столу она стала опять ровной. Измерения штангелем показали, что высота куба 40,5 мм, а в горизонтальной плоскости около 39,5 мм. В общем, погрешность 1 мм. Если губами прислонить и подуть, то пластик пропускает воздух. При не очень сильном сдавливании, чувствуется как грани слегка пружинят.
Моточек пластика израсходовал не весь, осталось меньше половины. Ещё есть пакетик с такими моточками пластика разных цветов. Судя по всему это всё PLA. При печати выбрал в меню пресет для PLA, принтер сам задал параметры температуры и др. Всё стояло по умолчанию.
Драйверов для Linux родных нет. Есть описание, как подружить принтер с Убунтой
https://3dtoday.ru/blogs/resevar/proshi ... pod-ubuntu
Но описание какое-то кривое, там фиг чего поймёшь. Там ставится в Убунту среда разработки для Ардуино дальше скачиваются какие-то файлы с Гитхаба, потом качается прошивка Марлин. Тут упёрся какую прошивку Марлин мне качать?
Там есть три варианта, плюс ночные сборки:
https://marlinfw.org/meta/download/
Хотел бы подружить принтер с компом, но танцы с бубном это тоскливое дело.
Я настраивал высоту стола при помощи листа бумаги. Так и не удалось добиться одинакового зазора по всей площади. Такое ощущение, что в середине стола не большая яма.
Мне посоветовали сделать так, что бы первый слой не очень сильно вмазывался в подложку, но, как это реально сделать, не ясно.
Мне не понятно, ОС для управления принтера сидит в карте памяти, или она находится в микросхемах самой материнской платы? Включится ли принтер без карты памяти?

Попробуйте калибровать зазор при нагретом до 50°-60° столе, возможно при нагреве прогиб уйдет, это бывает.
В слайсере есть коррекция геометрических размеров по осям, можно подогнать проценты разницы.
При чрезмерной адгезии (прилипании) попробуйте печатать при более низкой температуре стола, 40°-45°. Возможно, при печати первого слоя слишком малый зазор до стола. В слайсере есть параметр толщины первого слоя, а так же параметр оффсета по Z-оси. Можно так же и вручную через менюшку принтера задать этот офсет, приподняв сопло на 0,05 - 0,1 мм.
Да, в напечатанных моделях полная герметичность не гарантируется, хотя увеличением процентов подачи более-менее можно добиться герметичности. Но суть печатных моделей - не в герметичности.
На прочность модели влияет процент заполнения внутреннего объема и выбор типа заполнения по характеру рисунка. Тут надо соблюдать баланс между прочностью модели и временем печати, расходом материала. Обычное заполнение от 10% до 20%, максимальное - 40% - 50%, больше практически не требуется, поскольку время печати и расход материала сильно возрастают.
Да и вообще, 3D печать, особенно домашняя - это сплошь танцы с бубном, множество тестовых печатей, подбор параметров. Эта индустрия еще довольно неразвитая, несмотря на более чем 20-летнюю историю. Всё равно послойная печать уступает объемному литью и обработке фрезеровкой-сверловкой, как ни крути, и по физическим свойствам, и по времени изготовления.

Вся прошивка управления принтером сидит в микроконтроллере на плате принтера. На Anet по-моему, стоит ATMega какая-то. На карте памяти находится только файл модели в текстовом формате GCode - список команд управления нагревателями и моторами осей и подачи пластика. Прошивка принтера читает в файле строчки по очереди и выполняет команды. В командах GCode записано, например на сколько миллиметров переместить головку по оси X и с какой скоростью, а прошивка принтера вычисляет, сколько нужно подать импульсов на драйвер шагового мотора и с какой частотой. Так же, прошивка следит за температурой нагревателей, ну и управляет выводом на дисплей.

ЖуЧоК, это под Windows со всякими драйверами танцы с бубнами Под Linux'ом всё гораздо проще
Прошивку на принтере пока не меняйте, ей совершенно пофиг с Windows или с Linux'а с ней работать будут. Когда более глубже в тему въедете, тогда быть может и захочется прошивку сменить.

Скажите версию Вашего Repetier-Host'а, поможем с настройкой и подключением, оно нужно будет для отладки-доводки. А вообще, принтер лучше с флешки на печать запускать, тем более он и сутками может чтой-то печатать -- не будете ж у компика сидеть караулить

Да, кстати ...

оно Вам поможет

Вот такая.

Адгезия к столу это шаманство ) Довольно универсально зеркало на стол канцелярскими зажимами и "3D клей" брызгать (лучше не тот, который жвачкой пахнет), его хватает надолго, если брать конкретный пластик, то можно найти способ лучше, но как универсальный вариант он хорошо работает и будет именно так - остыло, само отвалилось (abs) или слегка поддел - отвалилось (pla, petg). Из обычных пластиков сильнее адгезию требует ABS, но у него и с отлипанием проще, если печатать что то громадное сутки - есть смысл подобрать что то ядреное именно для ABS. Зеркало обычно ровнее среднего столика (он прогибается, причем от температуры зависит) и поверхность гладкая - на пластике тоже красиво и гладко получается.


Это как то не очень нормально. Напечатайте 2-3 слоя и рассмотрите подробно, с одним первым такое бывает из за неправильного зазора, а следующие должны размазываться и слипаться нормально если специально расход пластика не зажимать и шириной не баловаться.


Почитайте про температурные башенки.


По USB ? Забейте. Удобно только первоначальные настройки делать, потом загубите какую нибудь печать многочасовую и будете репу чесать, с sd карты надежнее.


Яма это запросто. И яма бывает и бугор, а у вас еще и подложка. Сделать "это" можно как раз подбором высоты - где то сильнее вмажется, где то слабее, в среднем небольшую ямку сгладит. Можно еще печатать "рафт" (подложку) под модель, а на ней уже будет печататься модель ровно - в слайсере выбирается, но пластик тратится и время. Если яма большая то можно поставить датчик высоты и калиброваться по всему столу либо положить теплопроводящую резину (у китайцев есть) и стекло/зеркало сверху, зеркало лучше (ровнее). Вариант с датчиком еще хорош тем, что не надо высоту аккуратно выставлять и от температуры зазор/яма не зависит (обычно зависит), но я в итоге выкинул его, оказалось что на самом деле концевик по Z давал погрешность, поменял на хитрый датчик холла и магнит - необходимость немного подкручивать винты теперь только при печати на холодном/горячем столе.


В МК прошита, на карте памяти только данные для печати.

Понял

Подключите принтер к ноуту, запустите Repetier-Host.
В меню -- Конфигурация >> Настройки принтера.
Приведите вкладочки Соединение и Принтер к такому виду:

Применить, ОК, естественно
Ннну, а теперь попробуйте Подсоединить топнуть

Еще неплохо бы микрометр завести или что нибудь для измерения соток и промерять пруток, бывает от 1.75 отличается существенно и требуется поток скорректировать.

Я уже так сам пытался сделать.
Сделал. Нажал присоединить и ничего не происходит.
Осюда я и сделал вывод, что комп не видит принтера. Полез искать решение и наткнулся на статью, о которой написал выше.

Ннну, в статье-то как-раз всё понятно
Счас покопаюсь, позже отпишусь.

P.S. Пример работает для подключения самодельного принтера на Arduino Mega 2560 с прошивкой Marlin 2.0.6 к Repetier-Host 2.2.4. А так-то у меня и принтер другой, и работаю я с ним по WiFi, и слайсер Cura пользую ...
Но помочь постараюсь, сам ещё не так давно через все эти грабли перескакивал

P.S.P.S. От кстати сразу попалось: для ANet A8, в Конфигурации, на Соединении -- Скорость в бодах попробуйте поставить 115200.

В принципе, соединение с компом используется только для отправки модели в принтер, а модель сама пишется на флешку и печатается уже с флешки. По крайней мере в тем принтерах, которые я знаю.
Я по вай-фаю отправляю модели в принтер и запускаю печать. Сам принтер стоит в другом углу комнаты на журнальном столике.

Marlin непосредственно с порта команды выполняет, на карту не пишет. Да и долго это было бы ппц через com порт мегабайты гонять, в процессе печати это незаметно т.к. один хрен долго.

Надо бы у себя этот момент проверить, а то каждый раз вынимать карточку, записывать, вот это вот всё...

Ну не такие уж там и большие мегабайты. Иная модель за время прогрева вся в принтер уедет. Впрочем, по-моему тоже там в реальном времени всё управляется.

У меня по 200 мегабайт были и не раз. Как наслайсит.

Родная карта памяти перестала читатся, пока я её то в принтер, то в комп. Пришлось обратиться к винде, в которой я сначала проверил, затем, то что прочиталось сохранил, карту переформатировал и записал заново. Остался там код только куба, остальные файлы были удалены виндой, как нечитаемые.
На Репетиере-Хосте загрузил модель насадки на турбину экструдера. Нарезал в ней и записал на флэху. Подал на печать. Пластик PLA. Вроде, печаталось всё нормально, но размеры и формы искажены. Готовый штуцер не захотел налазить на турбину. Ширина штуцера получилась на 1,5 мм уже, чем турбина. Длина, вроде, нормальная.
В итоге, после прикидки понял, что насадка совсем не подходит к моему принтеру. Слишком маленькое расстояние от турбины до сопла.
Так что вопрос с насадкой пока остаётся открытым. Я так понял, что для печати PLA особо охдаждать нечего, итак нормально печатается. Это наверное, больше нужно для других пластиков.
Привожу картинки того, что получилось.

Осваивайте, ЖуЧоК, какой-нето CAD. Полтора миллиметра это не усадка, это изначально модель была под что-то другое. В программе проектирования Вы могли б сразу посмотреть размеры модели и понять нужно оно Вам или нет

У меня есть подозрение, что размер всё-таки искажает принтер, т.к. турбина имеет стандартные размеры.
Скачал ещё какой-то gCAD3D
https://www.gcad3d.org/
В убунтовской репе то же есть.
Запустил, но не понял, как он работает. Он ещё и английский интерфейс имеет.
Будем посмотреть.

Попробуйте браузерный тинкеркад. Не такая, конечно, мощная штука как фрикад какой-нибудь, но имеет очень низкий порог вхождения. Просто берёшь и делаешь. Я в нём кое-какую механику для газовой колонки сделал. 3 сопрягаемые детали с осями, направляющими, сопряжениями и всё такое. Работает.

Как я ранее писал, нужно распечатать тестовый кубик известного размера, например 20х20х20 или 50х50х50 и штангенциркулем промерить его размеры. В сети есть модели этих кубиков. А штангенциркуль, даже простой советский нониусный на 0,1 мм просто необходим для печатальщика.

Вот например мой принтер имеет вот такую точность печати:


Из КАД-овских программ для создания моделей я использую Компас 3D и 3dsMax. Компас подходит для инженерных моделей с точной геометрией, а 3dsMax - для фигурных моделек с криволинейными сглаженными поверхностями.
Есть и простонародное несложное ПО типа Блендера и иных подобных. Они простые, но не позволяют делать точной и сложной геометрии.