Добрый день.
Не получается сделать двух стороннюю плату.
Прикатываю фоторезист на плату сразу с двух сторон ламинатором.
Делаю два фотошаблона, совмещаю их на просвет, фиксирую скотчем с трех сторон .
Вкладываю в плату в полученный конверт, также фиксирую скотчем, чтоб не сместилось.
Засвечиваю одну сторону, затем переворачиваю и засвечиваю вторую. Засвечиваю 40 секунд самодельной лампой из 100 светодиодов 5мм с расстояния 100мм. Потом проявка.

Проблем в том, что нормально проявляется только сторона которая была засвечена первой. Вторая сторона тоже пытается проявится но фоторезист до конца не смываться там где его не должно быть. Такое впечатление что вторая сторона попала под паразитную засветку.
Пробовал засвечивать на плату через шаблоны по размеру области дорожек из черной бумаги (упаковка советской фотобумаги) чтобы исключить боковую засветку - не помогает, все равно проявляется нормально только сторона которая засвечена первой, вторая не хочет.
Не могу понять в чем дело?

Что тут понимать? Чудес не бывает. Если плохо проявляется всегда именно сторона, засвечиваемая второй, и если на обеих сторонах используется фоторезист из одного рулона, значит где-то в какой-то момент вторая сторона подвергается ненужной засветке. Поэтому, рецепт только один - делать все шаги внимательно и анализировать - косяк и вылезет. За Вас этого никто заочно сделать не сможет при всём желании.

Я уже раз 5 перепробовал, все равно результат тот-же. Как будто просвечивает сквозь плату. Или сама пленка фотошаблона является проводником света как световод. Других мыслей пока нет. Думал может у кого-то было что-то похожее.
Пока вижу единственный способ получить результат, попытаться засветить сразу с двух сторон. Но для этого нужен второй источник света, придется месяц ждать детали.

Однозначно паразитная засветка. Вы не рассказали на какой поверхности лежит плата. Может стол отражает?
Я делаю так. Беру кусок черной ткани, складываю в несколько раз и кладу на него зажатую между двух стекол заготовку ПП с прижатыми фотошаблонами. Таким образом Засветка второй стороны минимальна. Фактически только зависит от отражения света во втором стекле. Но на практике проблем у меня не было. Правда время экспонирования 25 секунд. Высота источника 15 см.
Для безопасности попробуйте прикрывать полосками черной бумаги сверху по краям ПП.

Бывали случаи засветки шелкографии через толщу материала при экспонировании маски на второй стороне. Но там светили лазером. Но вдруг у Вас стеклотекстолит такой, что и светодиоды пропускает. Этот вариант тоже нельзя исключать.

Интересно КАК, если, кроме, в общем- то, довольно прозрачного стеклотекстолита, ещё и ДВА СЛОЯ ФОЛЬГИ, толщиной 18 микрон?

Откуда я знаю как? Я не экстрасенс. Вижу лишь, что человек говорит, что перебрал уже все варианты, а значит настала очередь самых маловероятных. И Вам, видимо, никогда не попадался стеклотекстолит с "полупрозрачной" фольгой. Кроме того, паразитная засветка потому и паразитная, что пролезает хз знает откуда и как. Хотя, лично я убеждён, что проблема в чём-то совсем простом. Например, человек считает, что его источник окружающего света в комнате совсем безопасен для фоторезиста, но вот сам фоторезист об этом не знает. Ну, или всякие отражения и блики могут играть роль. Говорю же - анализировать надо, что делаешь и как, косяк и вылезет.

Кажется нащупал в чем проблема.
Похоже проблема в скотче которым скрепляются верх и низ половинки фотошаблона.
Сделал пленку фотошаблона с запасом по контуру платы около 4-5см и после засветки стало видно, что от того места где был скотч идет засветка. Посветил на рулончик со скотчем уф брелком для проверки купюр, а он весь светится как лампочка. Т.е клеевой состав или пленка на скотче работает как люминофор.

Так уж и не бывает.Если это паразитная засветка то она была бы на обеих сторонах платы.

Сквозь плату способны проникать только гамма фотоны, надеюсь рентгеновской установки поблизости нет.

Это ещё ничего не значит, скотч случайно не металлизированный?
Вы что-то не договариваете.Покажите как засвечиваете и что с платой во время проявки, иногда по форме непроявляемых участков можно понять причину.

Именно по форме засвеченных участков я и сделал предположение, что виноват скотч. Скот отрезался полосками и не ровно, а форма засвеченных участков его повторяет с небольшим запасом постепенно исчезая.

Но главное что плату все-таки получилось сделать. Сразу когда понял в чем дело сделал конверт фотошаблонов с хороши запасом по расстоянию до платы скотч только по краям. Заготовка платы также с запасом на 3 см по краям. А дальше как советовал serg_svd: Зажал заготовку между двух стекол и снизу на стол положил свернутую несколько раз черную ткань, сверху прикрыл плату шаблоном из черной бумаги осталось область только где дорожки. И все получилось, небольшая засветка по краям заготовки платы конечно была, но она не достигла области дорожек, сама плата протравилась нормально.

Хорошо раз всё получилось.
Но всё же особое внимание уделил бы этому моменту:

люто плюсую
шаблон всему голова

Прекращайте танцы с бубном.

для отличного результата необходимо выполнения двух основных условий.
1. надежное прилипание фоторезиста к плате (без пузырей и пр. дефектов)
2. экспонирование только тех участков платы на которых должна остаться медь (для негативного фоторезиста).
все.


Что нам потребуется для получения отличной платы:
1. текстолит. должен быть не старым, без глубоких царапин и окислов.
2. шкурка нулевка.
3. средство типа cif для обезжиривания платы.
4. кальцинированная сода.
5. средство типа крот.
6. валик резиновый от принтера.
7. ножницы.
8. острый как сам дьявол канцелярский нож.
9. узкий скотч.
10. сам фоторезист пленочный, я использую китайский с али.
11. УФ лампа с прижимным стеклом.
12. хлорное железо (никаких перекисей водорода).
13. пинцет.
14. фен.

Этапы изготовления ПП.

1. Очистка текстолита шкуркой нулевкой до медного блеска, под струей воды.
2. Нанесение средства cif на 5 мнут.
3. хорошо промыть плату, индикатор хорошей очистки платы является смачивание водой всей поверхности без разрывов в течении 20-30 секунд.
4. сушка платы.

далее все делаем на чистом и ровном столе без яркого света.

5. вырезать кусок фоторезиста с припуском 1-2 см от размеров платы.
6. с угла фоторезиста при помощи кусочков скотча снять нижнюю защитную пленку (та что с внутренней стороны рулона)
7. приклеить пальцем к углу платы и нанести фоторезист на всю плату при помощи резинового валика валика одновременно снимая пинцетом защитную пленку. аккуратно, сантиметр за сантиметром.
если все же возникнут пузыри, то их необходимо проткнуть иголкой и прикатить валиком.
8. нагреть плату с фоторезистом феном до температуры 40-50 градусов (важно не перегреть), затем хорошенько покатать валиком. я использую фен паяльной станции при температуре 150-200 град.
9. фотошаблон. я использую струйный принтер и прозрачную пленку для струйных принтеров. печатаю 2 шаблона и накладываю их друг на друга для повышения контрастности. фотошаблоны удобно склеивать прозрачным скотчем. Из таких фотошаблонов удобно делать подобие конверта внутрь которого кладется заготовка для двухсторонней печатной платы.
10. закрепить фотошаблон на текстолите прижимным стеклом (оконное 4мм) и засветить черной УФ лампой под обычный патрон в течении 6-7 минут. расстояние от платы до лампы 10-15 см.
11. снять верхнюю защитную пленку с платы.
12. проявить в растворе кальцинированной соды (1 чайная ложка с горкой на 400 мл теплой воды), во время проявления раствор перемешивать, я просто покачиваю емкость из стороны в сторону. время проявления 2-3 минуты.
12а (забыл) снять фоторезист с платы очень удобно поместив плату в средство крот на 5-7 минут. далее промыть.
13. протравить в растворе хлорного железа.

все.
фото одной из платок

только в случае надобности. Если текстолит новый, то достаточно сифа


для обезжиривания его недостаточно. Нужен или крот или милам гель. Предпочтительнее милам, поскольку он безопаснее. Можно размазывать по плате пальцем



или утюг или ламинатор

или утюг или ламинатор[/uquote]

на счет утюга, право, совсем не уверен, легко перегреть фоторезист покоробиться.
ламинатор покупать нужно, радиолюбители народ бедный.

Если стеклотекстолит новый, а не с помойки, который гнил 10 лет, то ДОСТАТОЧНО спирта (протереть тонким слоем ) и пройтись жесткой стороной губки для мытья посуды 146% проверено!!!
Хотя, возможно, если вы пользуетесь ПФ-ВЩ, то с ним вообще трудно сказать, как для него надо обрабатывать поверхность, эта гадость отваливается от чего угодно.. В своё время я вообще прекратил пользоваться фоторезистом, из- за того, что он отваливался от платы в процессе травления, и ламинатор тут не помогал..
Пробовал нанести этот ПФ-ВЩ "на мокрую"- столкнулся с другой проблемой- не смог отодрать "защитную плёнку"..


Сейчас использую "Ордул Альфа" - результатами доволен- "посадочное место" под планарную Мега8 получилось замечательно..

Текстолит использую не старый, покупаю на базаре, там подешевле чем в магазине. что то все ровно к нему прилипает на время хранения.
ох уж этот ПФ-ВЩ, никому него не порекомендую, отваливается от платы, безнадежно.

А вы во что- нибудь заворачивать стеклотекстолит не пробовали?
Я его в пакете храню, и пальцАми стараюсь не лапать..

АлександрЛ, а ещё кисточка, кисточка во время проявки!

А это- ОБЯЗАТЕЛЬНО!! Если кисточкой плохо "пошоркаешь"- нифига нормально не проявляется.. Я так две платы запорол..

зы.. И, кстати, без всяких "подколок".. Фоторезист плохо смылся не то, что "между дорожек", а с довольно большого свободного участка..

зызы.. Что- то очень многие прямо- таки "до оргазма" тащатся от всяких "бульбутураторов" и прочих мешалок при травлении фольги, но вот на счёт "помощи при проявке"- пытаются критиковать.. А ведь оба процесса- "однотипные"- это растворение и удаление с поверхности лишнего материала... - чем лучше "отведение" уже растворённого материала от поверхности, тем качественнее "процесс"..