Okkupant
mial сказал что расход сетки большой, вот его приспособа.. viewtopic.php?p=1473249#p1473249
Я имел в виду, что можно нашить ткань и уменьшить расход.

Ну..это небольшой расход. Хотя, кому как.

Кто как прижимает шаблон? Я например ничем, отрываю лавсановую пленку и приклеиваю прозрачную плёнку с шаблоном прямо на фоторезист. Он у меня престарелый - уже не липнет, а может такой и был.

На машинное масло. Капаю пару капель сверху шаблон и разглаживаю пальцами. Прилипает на ура

Два стекла от фоторамок... И канцелярские ушастые прищепки

Запихиваю в обычный файл герметизирую и аквариумным компрессором (переделанным) откачиваю воздух....

Возможно из за того что фоторезист старый (а может не из за этого), он засвечивается по разному, без лавсановой пленки и без прочего сверху засветка идет 40-60 секунд. Со стеклом и пленкой было намного дольше.

Обычное стекло очень сильно поглощает или
Отражает уф. Короче оно для уф серьезный барьер. Лучше использовать оргстекло. Оно не препятствует уф.

Такой способ чреват тем, что на лицевой части возможно плохое прижатие из-за морщин плёнки файла. Чтобы этого избежать, нужно изготовить рамку бóльшую по размерам печатной платы и толщиной 3-4 мм. И с шириной элементов рамки в 10-12 мм.
Плата должна находиться в рамке, в файле. Тогда обтягивание из-за разной толщины разгладит все морщины. Нужно позаботиться, чтобы рамка не была герметична индивидуально при прилипании плёнки файла по контуру при работе компрессора. Это достигается нанесением небольших пропилов в теле рамки по плоскости, к которой прилипает плёнка файла. Иначе, сама печатка может быть в пузыре, с остатками воздуха.

Прижимал в боксе от CD-диска, Хуже чем так, без лавсановой пленки с приклейкой шаблона.

При вакуумном прижиме мне не мешают ни какие складки.

Морщины обычно спокойно расправляются. Но это временный метод. Хочу со временем нормальную вакуумную рамку сделать. Спасибо.

хочу попробовать освоить фоторезист, сегодня купил его.
(скажу сразу-просроченный, возможно в этом трабла, но поиск показал, что просроченный фоторезист только хуже липнет)
не получается казалось бы самый примитив-проявить резист.
под лампой держал 10 минут, но пока я еще отрабатываю технологию.
разбавляю кальцинированную соду, около 2х столовых ложек на 0.5 л воды, а незасвеченному резисту хоть бы хны.
точнее, если полоску бросить в ванночку с ним, то растворится спустя минут 15-20, это нормально?
или сода хреновенькая?(
руководствовался вот этим гайдом
http://radiokot.ru/lab/hardwork/06/
там сказано про 30 сек до проявки дорожек, но видимо у меня другой резист. и дороги видно сразу после
засветки. Ordyl ALPHA 350-вот такой резист.
по вот этому гайду, где человек использует именно такой резист, у него уходит 2 минуты на засвечивание
http://www.avrki.ru/articles/content/photoresist/
" После приготовления ванны, купаем текстолит. Если помогать кисточкой, то проявка займет не более минуты. В итоге мы получим
вот такую красоту."
есть еще вопросы.-во всех гайдах сказано, что есть 2 стороны у резиста-с 1 стороны глянцевая пленка, с другой матовая. я у себя что-то не нашел визуальных отличий, будет ли разница, если резист не так прилепить?

За минуту у меня не проявляется. Минутки три. Кисточкой (мягкой) помогать обязательно. Сам фоторезист не растворится, это тебе не аэрозольный, и не маска, которые сходят сами. Проявитель желательно градусов 30 температуры, так быстрее будет. Концентрация проявителя вроде нормальная, но можешь попробовать поиграться и с ней, в обе стороны.
Чтобы исключить плохой шаблон - для начала засвети, положив на плату что-нибудь непрозрачное, и попробуй проявить.

dark_rider
У меня тоже старый Ордил. Я тоже первый раз решил посветить от души, как раз 10 минут. Потом была расплата - я еле проявил.
Начните с 30-40 секунд. И мягкой кисточкой помогайте.
У меня нет кальцинированной соды, я её сам делаю - на лоточке из фольги от шоколадок нагреваю зажигалкой. Видно как идет распад и крупинки становятся как бы крупнее. Раствор мылится - значит нормально.
Можно ещё попробовать в горячем растворе проявлять.
И еще - после засветки пусть полежит с полчаса. Станет темнее, более контрастнее.

хорошо, попробую поиграться со временем засветки, вообще попробую найти соду еще где, для подстраховки.
по картинкам смываемый слой долже легко и быстро сходить, вот у меня такого не наблюдается даже на куске резиста, кинутого в раствор, что меня и смущает...

да, он таким фиолетовым делается, в принципе можно наверное его потом вторым слоем закатать, сделать маску защитную, но я читал, что это не так и просто , так как температура паяльника делает из пленки ...не пленку, а черте что)

mial, даже с таким столиком, как у тебя, я бы все равно (наверное )крепил шаблон полосками скотча. Некоторые моменты с маской совпадают только на просвет. А пока положишь, сверху пленкой накроешь и на тебе - небольшой сдвиг шаблона. Но это мое мнение.
Вариант столика можно немного доделать, по периметру рамки пустить что-нибудь в виде мягкого силикона. Рамку накрыл, воздух откачал, мотор отключился(или вручную). Да, еще клапан нужен, чтобы обратный воздух не поступал. Даже можно сделать автоматическое отключение мотора.
Это все лишь мои предположения.

dark_rider
Я хотел сделать маску, но плёнка плавится, увы.
Да и спиртом смывается при отмывке платы.
А вот ПФВЩ запекался на ура, и вроде ничем потом его не возьмёшь.

Chettuser да, я тоже слышал такое...ну чтож, будем пробовать.

практика моя показывает, что применение фоторезиста в качестве паяльной маски:
а - экономически не выгодна, более 10 копеек кв.см. FSR800 и аналоги - менее 5 копеек кв.см.
б - возникают проблемы при монтаже компонентов. Воняет, плавится, и засирает паяльник. При отмывке платы в УЗ-ванне - может добротно отмахриться

К плюсам фоторезиста можно отнести только простоту технологии.