тоже вот попробовал - но ничего не выходит.
Маска дубеет под УФ за несколько минут.. ВСЯ площадь на ощупь гладкая, не липнет.. видны "не закрепленные" контуры площадок, но смыть не могу.
Свечу УФ энергосберегайкой delux 26Ватт. Расстояние ~10см.
Предварительно ничего не сушу и не грею.
Шаблон напечатан на лазерном принтере.
Я так понимаю, после засветки при снятии защитной пленки - не засвеченные участки должны быть вязкими и краска должна отлипать вместе с пленкой?
Может увеличить расстояние от лампы?

Кстати.. долго думал какую пленку использовать в качестве защитной... остановился на рукаве для запекания.

1. Да. Излишки смываются растворителем. Если слой маски был сильно толстым, то при смывании увидите небольшой подъем краев маски - сам на это сегодня нарвался
2. Попробуй увеличить до полуметра и сделай пробную экспозицию со сдвиганием непрозрачной заслонки. Примерно так:

• все закрыто;
• Через 5мин сдвигаешь на 5см;
• повторяешь предыдущие пункт до конца листа;
• светишь все еще 5 минут.

Я таким способом установил свое время экспозиции - 20-30 минут. Больше неохота ждать

3. По поводу пленки - я использую матовую защитную от фоторезиста. Сейчас она у меня закончилась, буду искать упаковочную...

Упаковочная - целлулоид - слишком толстая. Нужен лавсан. Поищите на строительном рынке - его используют при сварке линолиума, кажется.

Так я же ее использую не для задания толщины слоя, а как прослойку между маской и шаблоном/стеклом А толщину задаю остатком фоторезиста по краям заготовки. ФР лежит очень тонким слоем - наносил окунанием в достаточно жидкий расствор (слой очень хорошо просвечивается, незасвеченное смывается за пару секунд )

Можно поподробнее? Что за фоторезист, в который нужно окунать плату? Крайне интересно!

Уже же не раз всплывал Вот он. У нее один минус - для передачи мелких деталей слабо подходит. По крайней мере у меня несколько дорожек 0,2мм частично смылись. Но основная часть выжила

PS: Маска получилась хорошая, но в одном месте слой толстоват - края немного приподнялись при промывке Но и так сойдет для первого раза - проще новую плату сделать, чем его сейчас ножом от платы отскабливать. Осталась одна проблема - маска и в отверстия затекла (основной расход - именно на них). Буду колупать, что бы металлизацию открыть и не повредить при этом...

В смысле в отверстия? Она что не вымывается из отверстий? С одной стороны хорошо - адгезия высокая, но с другой. Попробуйте иголкой.
Если вы делаете платы с металлизацией отверстий видимо нужно переходить на пленочную маску. Я когда начну пробы расскажу в теме по металлизации, но это еще не скоро .

Она уже полимеризовалась там Отверстия 0,5 прочистил тонким проводком - они почти все переходные, не страшно (но не во всех металлизация ровно села, придется пару проволочек кинуть-таки). А пленочной маски нету - только жидкая.

А у меня плата односторонняя, я маску до сверловки наношу

Вообще проблема с отверстиями довольно насущная. Перед началом изучения вопроса о металлизации я начал сверлить до маски. Пришлось вернуться на Dynomask 5000 (как выяснилось я ее не правильно использовал, потом мне объяснили как правильно), FSR тоже забивает сильно, но в принципе промывается.

У меня бы тоже все вымылось до дубления, но:
1. Одна сторона платы была сильно толстой и боялся ее сорвать, ибо после засветки она не на всю глубину отвердела;
2. Нечем промыть. В распоряжении были только ватные тампоны. Даже подходящей ванночки под растворитель не нашел - все заняты были. Пришлось купать по частям, а отверстия чистил выдавливанием через них растворителя из тампонов...

Как сказал ГамлЕт: "Итоги подведем!"
1. ультрафиолетовая сберегайка на 26W Delux EBT-01
2. ОЧЕНЬ качественный шаблон (при просмотре на белый свет (лампу накаливания) темные участки должны быть как можно ЧЕРНЕЕ!!! Никаких оттенков серого!!!!). Я использовал два паршивых сдвоенных шаблона. Мой принтер отказался дважды печатать на одной и той же пленке
3. Стекло для подложки и прижима
4. Защитная пленка (я использовал рукав для выпекания)
5. два транса для прижима шаблона стеклом

Время экспозиции - 90-120 секунд. Не проявлял ничем. Засвет дубеет и гладкий на ощупь.
Не засвеченные участки вязкие и отстаю вместе с защитной пленкой. Остатки смываются даже мыльной водой и губкой, но при этом есть риск смыть нужное. Пробовал уайтспиритом - фигня. Не смывает Думаю надо прикупить растворитель 646 или 647 и увеличить время экспозиции до 5 минут. Тогда смело можно обойтись губкой с порошком или жидким мылом.
Важно хорошо отмыть плату, а то краска обеспечивает достаточно хорошую адгезию и при визуальном якобы ее отсутствии при травлении вылазят косяки.
Важно как можно тоньше и равномернее нанести краску

Вот что у меня получилось.

На протравленной ПП видно что царапал текстолит. Пришлось. Плохо отмыл ПП от лишней краски, но думаю после лужения и покрытия маской - дефектов видно не будет

Тоже приобрёл с наебэя 100 гр. синей-с четвёртой попытки более- менее получилось.
Но с химлужением площадок потом намучился- пришлось некоторые места зачищать вручную.
Вывод:FSR 8000 незаменима (хоть и вонюча ), а ЭТО чудо- пустая трата денег. Хоть конечно и небольших....
Ещё купил на митинке плёночную Dynamask 5000 -буду пробывать

Не знаю, почему здесь набросились на эту краску-маску. Я покрывал ней две платки - получалось вполне нормально. Вот фото второй платы для мега 32.

Результатом я доволен. Единственное, что лень было делать - это сплошные дырки (полосы) в маске под каждую сторону выводов микроконтроллера, а так получились узенькие площадки под каждый вывод. В результате пришлось лудить их по отдельности и геморно запаивать микросхему. Но это был мой косяк. Маску смывал изопропилом без проблем.
Второй недостаток - некоторые контактные площадки плохо лудились. Я грешу на то, что плата полежала дня три с нанесенной маской и дорожки успели окислиться. На первой плате у меня лужение проходило вроде легче (хотя я мог использовать лти-120 для лужения площадок ).
Предполагаю, что основная проблема в фотошаблоне для маски. В центре каждой площадки на шаблоне слой тонера большой и значительно меньше на его краях. Вот эти края и поддубливаются немного при засвечивании. Поэтому при лужении края контактных площадок могут остаться голыми.

Чем ее разбавить? Хочу попробовать наносить аэрографом, но чем разбавить с сохранением свойств?

Спойлер

FSR после ацетона, дихлорэтана, 647 отправляется в последний путь. Эту чем?

А зачем аэрограф? Там нанесение делается максимум за 5 минут:
0) наклеил полоски скотча по двум противоположным краям платы;
1) немножко помешал краску в баночке;
2) капнул малость на плату;
3) накрыл прозрачной пленкой и размазал кредиткой каплю по плате более или менее равномерно;
4) прижал толстым куском оргстекла, подавил его несильно в разных местах платы, чтобы равномерно расплющить краску;
5) снял стекло, наложил и совместил шаблон с дорожками, прижал стеклом и жарим ультрафиолетом
далее можно по китайской инструкции.
Даже если ее удастся разбрызгать аэрографом по плате, все равно ее надо накрыть пленкой, чтобы не было контакта с воздухом (???). Так она полимеризуется лучше (эту идею пишут на форумах, без пленки я не проверял).

Для наиболее ровного слоя. А так я использую Dynomask 5000, интересно что получится .

Маска хорошо разводится этиловым спиртом. Но аэрографом у меня не получилось - все равно густая, не хвтило давления компрессора. А совсем до жидкого состояния наверно не стоит разводить.
Кстати, разведенная быстрее заполимеризовалась (1 час вместо 2-х)

Получил из Резонита маску FSR8000 - цельный килограмм (меньше не продают).
Если кто в Питере - могу поделиться, мне столько не съемть

Буду сравнивать на выходных

Что по чем?