Вот, вот, и я о том. Когда меня окончательно задрало сверлить и обрезать платы вручную (особенно когда контур хитрый) задумался о станке, на тот момент купить готовую реализацию не было возможности, делал сам. Зато теперь, сверлить да без проблем, хоть 100500 отверстий, обрезать да нефиг делать, две минуты и плата обрезана.
Самое интересное в другом, с одним котом в соседней ветке не так давно проводили опрос на эту тему, типа что использует народ и что хотелось бы народу, не очень сложного, не очень затратного, да и что бы повторить мог каждый. В итоге пафосные посты, типа это все хрень, я руками круто сверлю.

Это если немного - да, можно и руками. А если этих отверстий неуёмная туева хуча?

Поскольку многие отверстия стоят "рядами и колоннами", да ещё с шагом 2,54 мм, то - допустим, под длинный разъём или под ДИП- корпус- я сверлю два или три отверстия- как можно точнее, потом, используя штырьки от PLS разъёма - накладываю на плату ШАБЛОН - кусок от старой макетки - так, чтобы будущие отверстия совпадали с существующими на макетке- и сверлю РУЧНОЙ сверлилкой.. - получается всё ровненько, и "целиться" не надо- главное- не ошибиться, и лишних дырок не нахерачить..
Хотя я сверлил отверстия на самопальном CNC, - при чём- не со стороны печати, а со стороны монтажа- плата была с металлизацией со стороны монтажа- (в целях уменьшения помех) - и свелил "центровочным сверлом" - у него кончик 1 мм, а потом идёт 3 мм- оно кроме отверстия, ещё фольгу раззенковывало.. Нормально, достаточно точно, но долго....

Что бы не говорили, адский ад это именно сверловка. Никогда ее не любил. Всегда сверлил скрипя зубами. Не мое это, зрение сильно устает, да и накосячить легко. Вот станок это песня...

Когда то в начале века купил в местной забегаловке макетную плату с массивом дырочек шагом 2,54 и сторонами обозначенными A, B, C... и 0, 1, 2, 3 ...
На миллиметровке предварительно намечал отверстия и составлял табличку, типа "морской бой" был - А2,3,9,...
На углах макетки были отверстия 3 мм. В заготовке сверлил одно отверстие 3 мм и скручивал заготовку и макетку-"шаблон" винтом. Затем проходил по рядам последовательно, скажем с "А"... и далее по таблице.
Было дело - промахивался и сверлил лишнего, но эти случаи были крайне редки - на десяток плат может быть ошибся только раз.
Прошу не смеяться - дело было в начале нулевых, тогда про DipTrace, Layout и прочий софт ещё даже не слышал.

Только вы сначала на нём "запорете" несколько, с таким трудом изготовленных плат, прежде, чем научитесь выставлять плату так, чтобы отверстия по всей площади платы приходились именно туда, куда нужно..

Тренироваться надо на кошках, а не на платах

Не проблема, ни чуть. Сначала сверлить, потом изготовление платы, потом обрезка. Писал про это в статейке и наглядно показывал.

Что мешает сначала сверлить, а потом светить и травить? А при металлизации такая последовательность вообще обязательна.

При использовании ЧПУ, фоторезиста и металлизации, самым адским в изготовлении платы остаётся её грамотная разводка, когда компонентов много и\или они хитрожо чувствительны к разводке.

ЛУТ

Хм. Интересный способ. Надо будет запомнить на всякий случай. Правда я выхожу из положения с ровными рядами просто заменив штатные площадки у всех компонентов на такие же, но, якобы, с отверстием 0.03мм После травления получается как-бы керненные площадки и сверло уверенно входит именно по центру. Гораздо сложнее вертикальное направление выдерживать. Хотя, ваш совет и с вертикальностью должен помогать.

А я тут подрядился на одном форуме простую и хорошо известную концепцию продемонстрировать и на случай, если кто-то задумает повторить, а так же по просьбе, взялся делать все на выводных компонентов. Ну и сверловки этой ненавистной там целая куча.



Хотел даже здесь позлословить про отсутствие каких-либо перспектив у фотоспособа в сражении с лутом. Потом подумал, что наверное надоел уже всем со своими платами и не стал. А уж когда отсверлился, то окончательно понял, что это нужно прятать, чтобы случайно кто не увидел.

А ведь сначала были такие ровные и аккуратные дырочки под сверловку:




С этим сверлением вообще прикол. Достал ранее-обломанное карбидное сверло, где сохранилось миллиметра два с половиной этой спирали, или как ее там. Думаю, попробую проходить уже высверленные отверстия с тем, чтобы немного их подравнять. Руками проходить, катая сверло в пальцах, благо это совсем не трудно. С десяток отверстий может и прошел, а потом сверло сломалось еще раз. Тут я и офигел. Я понимаю, что твердосплавы хрупкие, но чтобы они ломались прямо в пальцах даже без значительных боковых усилий... Штирлиц, как говорится, начал что-то подозревать. Вспомнилось, как одно из сверл сломалось, упав со стола на ламинатный пол. В общем, надо искать другие твердосплавы, чтобы сравнить их прочность, т.к. теперь у меня возникло подозрение, что хотя мое собственное криворучие и велико сверх всякой меры, но все же не столь огромно, как это можно было бы заключить, наблюдая за тем, как я ломал эти карбидные сверла в дремеле.

В принципе, эти сверла китайцы продают уже списанными. На списание они уходят вырабатывая допуск по диаметру, просверлив тыщи (а может и миллионы) плат на китайских фабриках. Потом предприимчивые китайцы их подтачивают, упаковывают в коробки и продают особо не афишируя подробности их предыдущей жизни. Вот мне и подумалось, а не делают ли им еще какую-нибудь закалку-перекалку, от чего их свойства могут существенно измениться? Я понимаю, что врят ли здесь кто-то знает ответ на этот вопрос, но уж больно сильно мое недоумение, что я аж начинаю разговаривать сам с собой.

То, что карбидное сверло можно сломать, просто неудачно уронив, широко известный факт. И Вики это подтверждает:

---
Обычно карбид вольфрама считается хрупким соединением... Этот материал находит применение в изготовлении различных резцов, абразивных дисков, свёрл, фрез...
---

Да и не могут все продавать переточенные свёрла.

Все конечно не могут, но дешевый сегмент состоит из них на все 100%. Учитывая объемы производства электроники Китаем, этих сверл может хватить, чтобы досталось по нескольку килограммов каждому радиолюбителю в мире.

То есть, Вы по-прежнему считаете, что сверло сломалось в Ваших руках потому, что из переточенных, а будь оно "нормальным твёрдосплавом" не сломалось бы, так?

Какие-то у вас странные выводы. Я лишь хотел сравнить свои переточенные с другими переточенными, т.к. больше чем уверен, что по прочностным данным они не сильно отличаются от самых новых и самых правильных. А вот то, что мои были как-то особо переточены, заподозрил. Это, впрочем, всего лишь предположение, которое нуждается в проверке.

Закалка неприменима к твёрдым сплавам.
Попробуйте придумать иную версию, другой термин.
А впрочем, да, если попытаться «закалить» твёрдосплав, то он может потрескаться и стать совсем уж хрупким.

Ему уже сто лет в обед. Я, например, вот тут читал http://easyelectronics.ru/prisposobleni ... rstij.html

Да нечего тут придумывать. Пробежался по темам, посвященным этим сверлам, все жалуются, что они исключительно хрупкие. Надо городить какие-то направляющие и устраивать движение моторчика по ним. В принципе, где-то на даче валялась целая куча стальных направляющих от струйных принтеров, по которым головка ездит. Можно попробовать сколхозить что-то из них. Без приспособлений покупать карбидные сверла нет никакого смысла, т.к. все равно тут же все переломаются.

Твёрдосплав хрупкий, это нужно знать и учитывать.
Предлагаю обратить ваше внимание на эту интересную идею:
http://www.chipmaker.ru/blog/247/entry/1481/
http://www.chipmaker.ru/blog/247/entry/1482/
Даже направляющие не потребуются: «адын палка, два пластина».

Проблему хрупкости твердосплавного сверла можно в значительной степени нивелировать, напаяв на нерабочую часть (до места, где начинается хвостовик) латунную/медную/стальную трубку подходящего диаметра, оставив открытым самый кончик сверла. Для большей надежности можно сначала обломить и заново заточить сверло так, чтобы нерабочая часть стала как можно меньшей по длине. В качестве трубки хорошо подходит пишущий узел от стержня шариковой авторучки со сточенным концом (там, где шарик, его нужно выдавить иголкой). Трубку нужно как следует пропаять с активным флюсом, чтобы она хорошо схватилась со сверлом. Такая доработка позволяет сверлить и ручной сверлилкой. Сверло, правда, все равно может сломаться, но ломается оно, обычно, возле кончика. В этом случае достаточно снять трубку, укоротить и надеть заново, заточив сверло.