посоветуйте схему для питания светодиодов в автомобиле, в общем интерисует стабильные 12В без помех, ну и вопрос на засыпку стоит ли заморачиваться со стабилизацией, или просто подобрать резистор что б на светике было 20мА с учетом напряжения не чисто 12В, а 14,5В.
Anjey писал(а):Красные и желтые - из линеек последовательно по 6 светодиодов + 120 Ом резистор.
Синие и зеленые - по 4 светодиода + 20...25 Ом резистор.
И я так думаю не надо больше ничего мудрить.
спасибо я так понимаю тоже озадачивались подсветкой авто Паятель а Вы не значи что напряжение борт сети не ровно 12В ну и помехи присутсвуют, а поэтому почитав что светики поятся искровых и импульсных помех, решил перестарховаться, возможно излишле, либо материал недостоверный....
Для светодиодов не напряжение нужно стабилизировать, а ток.
Бортовое напряжение следует считать 10...14,5 В
В принципе, при запуске допустимы просадки до 8 В, бортовая электроника должна расчитываться исходя из этого напряжения, но для подсветки, магнитол и т.д. считают от 10 В
Импульсные помехи тоже в сети есть, причем как положительной, так и отрицательной полярности.
Схема просто с резистором не является оптимальной. И надежность не очень, и яркость зависит от режима работы двигателя.
Migray, бортовое напряжение в 10В свидетельствует о неисправности электрооборудования автомобиля и мало имеет отношение к расчетам потребителей.
В принципе, при запуске допустимы просадки до 8 В
Чтобы не быть голословным - если напряжение на АКБ при прокрутке стартера менее 9,7В (это самое нижнее значение из допустимых), то это свидетельствует о повышенном пусковом токе, в следствии износа или загрязнения стартера и т.п.
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
А зачем принимать в расчет напряжение при запуске?... Он длится секунду-две... Заряженая АКБ дает 12В, при прогретом работающем двигателе бортовое напряжение в районе 13,6В (без нагрузки). Я бы плясал от 13,6В, а если при выключенном двигателе будет светиться тусклее - ну и чОрт с ним
Anjey писал(а):
Электрооборудование АВТО уже имеет свою "Кренку" - регулятор напряжения, РР (реле регулятор), "таблетка" и т.п., зачем усложнять схему.
Ну Я к тому что если нужно всегда 12 вольт независимо от того заведена ли машина или нет.
Ну про напруги - это я на своем опыте.
А КРЕНкой, ИМХО, не отделаться. Если нужно стабильные 12В, нужен импульсник (возможно, повышающе-понижающий). На сколько я помню, если входное напряжение линейного стабилизатора ниже выходного, он просто съедает 1-2 В...
Не нужно всегда 12 В. Нужно всегда 20 мА через линейку светодиодов.
Независимо от пульсаций питания и деградации характеристик светодиодов.
В простом случае, не считая резистора, это LM317 в режиме стабилизатора тока.
Рисунок 906423 или 906425, страница 11 даташита.
В зависимости от падения напряжения на светодиодах и минимального напряжения в бортовой сети выбирается число светодиодов в линейке.
Следует учесть что 1,25 В будет падать на резисторе и сколько-то (в зависимости от проихводителя микросхемы) на самом регуляторе.
В случае применения импульсного повышающего преобразователя число светодиодов в линейке может быть увеличено.
Обратная связь и в этом случае настраивается на стабилизацию ТОКа
Можно и такую схемку нарисовать.
Вообще есть специализированные драйверы светодиодов, отличаются тем, что там на токозадающем резисторе падает не 1,2 В, а намного меньше. Лучше и по теплу и по надежности.
спасибо информации получил более чем достаточно сопоставил с ранее прочитанным и сделал выводы, получил мнение уважаемых сторожил, отдельное спасибо жаждущим бана для других
и последний вопрос по теме, насчет драйверов светодиодов на вскидку пару маркировок можно, или что то из проверенных с которыми довелось работать.
А чем драйвер для светодиодов отличается от обычного ШИМ-контроллера? Заточенностью под светодиод? Меньшим количеством обвеса? Ограниченными возможностями? Меньшей ценой?...
Да обвеса у них у всех не много, все ШИМ контроллеры.
Дроссель, диод шотки, ключик, пара резисторов в обратной связи.
Часто ключ встроен, иногда та-же участь постигает диод
Обычно схема спроектирована таким образом, что-бы на входе FB было 1,25 В или около того, в зависимости от фирмы.
В драйверах светодиодов ключ практически всегда встроен, резистор один, включается между "массой" и линейкой светодиодов.
Схема требует напряжения на FB на порядок меньше, дясятки, иногда сотня милливольт.
Мощность на токозадающем резисторе выделяется меньше, он не греется, да и КПД выше.
и помните, что при балластном резисторе максимальный ток (т.е. 20 мА) должен быть при максимальном напряжении (14,5 В), а при 10 В - какой получится. Для большинства светодиодов 8-10 мА вполне нормально.
3) Используйте специальные автомобильные светодиодные лампы на 12 В – там вообще голову ломать не нужно. Всё уже посчитано и смонтировано в конструктиве обычной лампы за вас.
3) Используйте специальные автомобильные светодиодные лампы на 12 В – там вообще голову ломать не нужно. Всё уже посчитано и смонтировано в конструктиве обычной лампы за вас.
Вы разбирали эти светодиодные лампы??? Там резюк стоит и все.
