Твоя деталь называется термистор (сопротивление зависит от температуры), а защитный варистор (сопротивление от напряжения) включается между сетевыми проводами. Пока ничего в объяснении горения лампы не получилось. Кстати, на схеме номинал R2 470 непонятен. Но лампа не должна гореть при выпаянном полевике...Это надо найти и устранить, если возможно. На фото внизу не видно, куда пошли +300 дальше.. R2-D6-C3,4 должны звониться на какую-то ногу микросхемы. Ноги у микросхем нумеруются подряд, от ключа, против часовой стрелки...
С одной стороны, раз лампочка горит - значит, должно быть КЗ, потому что ток через неё идёт. С другой - полевые конденсаторы при выключенном питании стойко держат амплитудный заряд и терять его не собираются, пока их резистором не ткнёшь! Это может значить только одно: ни о каком КЗ после диодного моста речи не идёт. А где и что может устроить его ДО моста? И - если оно там есть - почему на блок приходит напряжение? И ведь проверял я лампочку на других блоках питания. Когда надо - не горит, когда надо - вспыхивает, дело точно не в ней.
тогда диодный мост - одним полупериодом заряжает конденсатор, а другим - зажигает лампу....Поставь дополнительный диод к лампе, и меняя его полярность, посмотри на разницу.
Надо же - диодный мост состоит из ЧЕТЫРЁХ элементов, а выйти из строя - может только ОДИН из них! В моём случае - мост весело звонится между плюсом и фазой как в одном, так и в другом направлении. Остальные диоды показывают признаки жизни. В обчем, куплю в магазине через дорогу за девять рублей деталь на замену - и посмотрю, живы ли все остальные
Кррруто!!! Я САМ (ну, почти) починил первый в жизни электронный девайс!!! Всё работает, проблема действительно была в диодном мосте. На данный момент это выглядит жутким мотком проводов, готовым умереть от неудачного чиха, но - оно заряжает ноут моей ненаглядной, и это - главное!!! В опчем, завтра, со свежими силами, займусь сборкой всей этой радости в корпус, наведением красоты и заматыванием Синей Китайской Изолентой (ибо, как известно, только то, что ей замотано, будет работать после Третьей Мировой войны), а сейчас - спасибо всем за внимание и советы, они мне сильно помогли увидеть, куда нужно тыкаться
Аппарат не сдаётся, продолжает сопротивляться. Оставленный заряжать ноут, включенный без корпуса и через лампочку, некоторое время он работал нормально, а теперь - лампочка моргает. Вспыхнет - погаснет, вспыхнет - погаснет - за 10 секунд ровно 8 раз. Длительность вспышки на глаз в 3 - 4 раза меньше длительности промежутка между вспышками. Ноут, что интересно, потихоньку заряжается. Напряжение на выходе - сколько надо, 19.4 вольта, на элементах схемы мерять не рискнул: коротну чё-нить, сгорит окончательно. Пусть всю ночь поморгает, зарядит батарейку ноута полностью, тогда и буду разбираться...
Кондер высоковольтный не вспух? А то они любят это дело . Если опух - то меняй. Еще лучше выпаять и емкость промерять, если ушла от номинала - менять. Да и с включенной лампочкой померь напругу на входе блока - если меньше диапазона работы БП, лампочку помощнее ставить или убрать совсем.
Сетевой мостик слабенький, а ток зарядки электролитов при удачном попадении в синусоиду очень большой, тут бы желательно вместо NTC поставить резистор хоть 10-15 Ом. Но чаще места нет для чего-то лишнего, и приходится играть в рулетку...)))) В режиме запуска под нагрузкой блок может находиться и при плохих электролитах на выходе +19 (замена).
Ктож с лампой нагрузку подключает? Включи без лампы, лучше изначально нагрузить блок по выходу не ноутом, а резисторами или лампами (подсчитать нужно, чтобы не превысить нагрузочную способность блока питания). Если после этого будет работать, то тогда можно ноут подключать. Моргает лампой - я так понимаю попытки перезапуска шимки и скорей всего из-за того, что подключена нагрузка, а питание идет через лампу
Bashik верно спросил!
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Я его пробовал включать напрямую - и ответил мне блок лишь слабой и грустной искоркой безвременной кончины предохранителя Кондёры высоковольтные вроде признаков смерти не проявляют, а ёмкость мой тестер не меряет Попробовать впаять туда чё-нить заведомо высокоёмкое, и посмотреть, что получится? Или, если горит предохранитель на 0,5 А, дело явно не в кондёрах?
Ёмкость у них я, конечно, не померяю. Но - я обратил внимание, что высоковольтные конденсаторы немного нагреваются. Не сильно, но они заметно тёплые. А низковольтный - чуть-чуть вспух. Стоит ли их все заменить, от греха подальше? Кроме того, вот здесь: http://dxdy.ru/topic15188.html написано, что параллельно электролитам следует включать керамический кондей, для пропуска высокой частоты. Может, знатоки подскажут ёмкость такого кондея, да я его впаяю, от греха подальше? Ну и - всё-таки: неужели из-за проблем с конденсатором может выбить предохранитель?
Электролиты в этих блоках питания - основная проблема, потому что температура их убивает. (Можно пойти и на сверление отверстий в корпусе, если безопасность будет обеспечена(особое внимание малым детям!!! или заменить корпус на более объёмный, тогда и добавочные резисторы в сетевые провода поместятся)). Польза керамики - небольшая, хотя и не мешает работе блока. Если нечем проверять(а вспухшие-без вариантов) - то ЗАМЕНА и ВСЕХ !!!
Предохранитель на 0,5А слабоват. Думаю он сгорает в момент заряда конденсатора. Поставь 2А и включи через лампу помощнее, ватт на 100-200 или через ту что стояла, только без нагрузки.
По совету знатоков, я заменил электролиты на имеющиеся в наличии в местном отделении "Вольтмастера". Имелось в наличии не совсем то, что надо, поэтому пришлось ставить кондёры большего номинала и - что хуже - больших размеров. В результате, в старый корпус аппарат окончательно и бесповоротно не влезает, поэтому судьба мне завтра с утреца опять топать в этот самый "Вольтмастер" и покупать новый, более просторный корпус. Туда, кстати, можно будет запихнуть токоограничивающий резистор, по совету Enman'а, вместо термистора. Он, наверное, не помешает - я поменял два высоковольтных кондёра на 39 мкФ на два по 47 мкФ, и воткнул параллельно керамику на 1 мкФ. В результате они перестали греться. Но не перестал греться кондей на выходе (его нет на схеме "горячей" части). Я его поставил примерно того же размера, но вдвое более ёмкий - на 2200 мкФ, а не на 1000, и на 25 А. Греется не сильно, чуть тёплый, но не спасает даже керамика, которую я тоже туда воткнул. Может, можно просто не обращать на это внимания? "Родной" предохранитель, кстати, был на 1,5 А, а не на 0,5, как я поставил. Сейчас это нечто, чуть облагороженное, включается в сеть без нагрузки и через лампочку. А потом я щёлкаю тумблером и закорачиваю лампочку, после чего подключаю к блоку ноут. И всё в итоге работает. Чтобы избавиться от такой "процедуры включения", можно поставить резистор, увеличить номинал предохранителя, или сделать и то, и то вместе. Насчёт резистора: диодный мостик пропускает 1,5 А длительно либо 50 А за 8,3 мсек, т. е. резистор может быть 220/50 = 4,4 Ома, и отъедать (60/220)^2*4,4 = 0,33 Вт. Или надо считать номинал не по 220, а по 350 В (амплитуда), и делить на 25, чтобы с запасом? 350/25=14 Ом, как и советовали, 10-15 Ом. И он съест (60/220)^2*14 = 1 Вт, то есть надо брать резистор помощнее, на рассеивание 5 Вт? Или, может, вообще не заморачиваться, а поставить предохранитель на 1,5 А?
Резисторы ставь в каждый сетевой провод, раз уж корпус позволит, Омы не жалей, пусть греются ( а считать, конечно, лучше на 350 В и 25 А, но 2 по 5-7 Ом достаточно и искр со щелчком не будет при втыкании вилки, и броски напряжения лучше будут переноситься). На выходе +19 в большинстве блоков стоит ДВА конденсатора, так что добавляй...))) А предохранитель - обязательно, но он не для защиты диодного моста, а от пожара.
Всё работает, проблема действительно была в диодном мосте. На данный момент это выглядит жутким мотком проводов, готовым умереть от неудачного чиха, но - оно заряжает ноут моей ненаглядной, и это - главное!!!
