Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90

[Леонид Иванович]

Только что собрал еще одну плату управления (уже третью), запустилась без всякой настройки. Запитанная от программатора плата коннектится с PC нормально, на фото видно, что должно быть на индикаторах. Подал проводочками импульсы привязки, PLL вошла в захват.

alexdob, может и правда что-то не так с импульсами привязки. Попробуйти повнимательней их расмотреть. Может есть иголки? Тогда придется добавить емкость в базу транзистора. А для проверки платы управления можно ей на вход ZCD подать с генератора импульсы частотой порядка 100 Гц и посмотреть на графике ошибку PLL.

[Nimnul]

По просьбе Леонида Ивановича, переношу обсуждения своих проблем со сборкой DFS-90 .
И так начало: платы были сделаны одним уважаемым котом, который захотел не афишировать свой ник, любезно помог моему напарнику собрать очень интересную разработку от Леонида Ивановича..но настройка упала на мои плечи)))
После полной сборки, прошивки контроллера и подключения к компьютеру, выявилось, не правильно работает турбинка фена, обороты были не стабильны и соответственно не получалось отстроить ПИД турбинки, при помощи создателя в ЛС, был найден косяк а может и не косяк...а нюанс в настройке, ведь не все фены с турбинками и деталями идеальны))) виной как оказалось, стал тахометр, как бы временное решение найдено и тахометр начал более и менее работать..решилось это все установкой(временно) после резистора R22, конденсатора на 100n, вечером попробую сделать рекомендованное Леонидом Ивановичем:

А резистор 2 - 5 кОм вместо конденсатора на землю не пробовали? Возможно, проблема в недостаточно низком нуле. Если же дело в помехах, то лучше тогда увеличить гистерезис компаратора, уменьшив резистор R19, или увеличить емкость C10, или добавить емкость порядка 10 - 68 нФ с вывода 5 U5 на землю. Хотя, если помогает, можно оставить емкость и после R22, возможно, не такую большую, а 10 - 33 нФ.

Так же он писал:

У сигнала могут быть две проблемы - проколы на фронтах (тогда нужно вешать емкости) или слишком высокий уровень нуля (тогда нужен резистор на землю). Скорее, думаю, нужна емкость. А попробуйте параллельно C10 подпаять еще 100 нФ.

Потом отпишусь на форуме.

[Леонид Иванович]

Недобор оборотов - это не проблема. Ведь почти 8500 набирает, этого хватит. Максимальные обороты зависят от конкретного вентилятора и напряжения питания схемы. Я сделал регулировку на всякий случай до 9999, но и у меня столько не набирает, максимум - 9650.

При снижении скорости сигнал тахометра может дергаться, это нормально. Связано с тем, что ПИД иногда выставляет PWM вблизи нуля, а значит ток потребления тоже ноль, сигнал тахометра - ноль. Но когда заканчивается процесс установления, всё приходит в норму.

[polyname]

имхо ШИМ без фазового регулирования проще - ниже помехи, не нужна привязка к переходу 0

[Леонид Иванович]

У меня есть выбор - фазовое управление, или дельта-сигма. А управление без привязки к нулю - нонсенс.

P.S. Вчера ночью доделал свою вторую паяльную станцию. Никаких проблем при настройке не возникло, за исключением одного найденного обрыва дорожки:

[Nimnul]

Вчера поигрался с конденсаторами в обвязке ОУ тахометра, с начало игрался с С10..увеличивал и уменьшал, толку было мало...но заметил такую штуку, когда выключена турбина...на резисторе R22 присутствовало 3,4 вольта

У сигнала могут быть две проблемы - проколы на фронтах (тогда нужно вешать емкости) или слишком высокий уровень нуля (тогда нужен резистор на землю).

Получается нужно вешать резистор на землю после R22?
Так же хотел попробовать работу панели, отключил от компьютера, переключил питание на экране высветилось OFF, фен при этом лежал не на подставке, запуск не последовал, решил покрутить энкодер, сразу получил ошибку ErF, кручение энкодера, сопровождалось короткими звуками, на экране, кроме ошибки нечего не было, нажал на кнопку.. что-то мелькнуло и прозвучал двойной пик...ошибка не исчезла

[Леонид Иванович]

когда выключена турбина...на резисторе R22 присутствовало 3,4 вольта

Это нормально, у сигнала тахометра активный низкий уровень. Когда нет вращения, там логическая единица.

Получается нужно вешать резистор на землю после R22?

Дело не в этом, раз с конденсатором Вы получили нормальный сигнал тахометра. То, что Вы показывали на картинке "мой график.PNG" - это и есть нормальная работа тахометра. Проблема закрыта.

перевключил питание, на экране высветилось OFF, фен при этом лежал не на подставке, запуск не последовал

Всё правильно, по умолчанию стоит запрещение включения фена. Это можно поменять, в сервисной программе пункт Device->Settings->Initial tool on. Кстати, PidLook нужно обновить, присоединяю.

решил покрутить энкодер, сразу получил ошибку ErF

Странно, конечно, у Вас же тахометр сейчас правильно работает. Для начала все ошибки можно отключить из сервисной программы. Обработка ошибок корректно будет работать только на полностью исправной и настроенной станции.

[Nimnul]

Леонид Иванович...вот ДАТ файл, попробовал поиграться с мощность...регулирует, правда когда например выключал "0" а потом ставил "1"...лампа вспыхивала, пришлось параметр PLL delay сделать -1600...вроде перестало подмаргивать, в новом софте(v16) не нашел параметр Pmax или P_limit это и есть этот параметр? но почему то его нельзя менять.
Так же есть "вспышки" лампочки во время включения, это как то лечится или это нормально? Теперь, буду переходить к подключению фена, но у меня нет такого размера сет. фильтра, что бы выдержал фен, есть фильтры с комп. БП на нужный ток, но они большие...думаю на время поставить перемычки, пока не найду маленький под нормальный ток)
Калибровать, нужно по внешнему термометру в 1-2 см от сопла? а дальше подстраивать ПИД? Или есть ваша метода настройки?
С панелью разобрался, работает, просто отключил временно все защиты.
PS Не хватает описания самой программы а точнее описание настроек)))

[Леонид Иванович]

вот ДАТ файл, попробовал поиграться с мощность...регулирует, правда когда например выключал "0" а потом ставил "1"...лампа вспыхивала, пришлось параметр PLL delay сделать -1600...вроде перестало подмаргивать

Dat-файл тут ничего не говорит, нужно смотреть на лампочку. Если перестала вспыхивать вблизи нуля, значит задержку PLL Вы подобрали правильно. Это значение и оставьте.

в новом софте(v16) не нашел параметр Pmax или P_limit это и есть этот параметр? но почему то его нельзя менять.

Параметр P_lim. Почему нельзя менять - глюк последних версий, а все молчат. Исправил, новую версию программы присоединяю.

Так же есть "вспышки" лампочки во время включения, это как то лечится или это нормально?

Да, бывает иногда. Этим грешат сами тиристоры, когда превышение dV/dt. Лечится RC-цепочкой параллельно тиристору, но на это можно плюнуть.

Теперь, буду переходить к подключению фена, но у меня нет такого размера сет. фильтра, что бы выдержал фен, есть фильтры с комп. БП на нужный ток, но они большие...думаю на время поставить перемычки, пока не найду маленький под нормальный ток)

Фильтр является необязательным элементом. Установите перемычки - и всё.

Калибровать, нужно по внешнему термометру в 1-2 см от сопла? а дальше подстраивать ПИД? Или есть ваша метода настройки?

Про калибровку температуры ничего не скажу, я не калибровал. Вначале нужно проверить канал измерения температуры. Поставить примерно 5 - 7% мощности и убедиться, что температура растет. Потом нужно настроить ПИД. Для этого с включенным ПИД устанавливают, скажем, 300 градусов и делают нагрев, записывая график. Нужно добиться минимального времени установления с минимальным перерегулированием. Думаю, что можно начать с вариаций Kp ±5…10 единиц. Потом Ki. Kd влияет только на скорость затухания колебательного процесса, можно особо не трогать. Примеры графиков нагрева, к которым нужно стремиться, выложил (Data.zip).

PS Не хватает описания самой программы а точнее описание настроек)))

Спрашивайте, что не понятно.

[alexdob]

На совести не осциллографа, а товарища, не умеющего им пользоваться.

Прошу прощения, действительно моя ошибка, т.к. прибор не мой и такого класса устройства держал в руках в первый раз. И так с трудом разобрался как сохранить изображение в BMP. В лад раз буду внимательнее

Леонид Иванович,
да, подключал в физ.ком-порту через МАХ.
Генератора нет и знакомые не делятся. Попробую на выходных самый простой вариант - заменить контроллер.

[Nimnul]

Dat-файл тут ничего не говорит, нужно смотреть на лампочку. Если перестала вспыхивать вблизи нуля, значит задержку PLL Вы подобрали правильно. Это значение и оставьте.

Ну тогда так и оставлю.

Фильтр является необязательным элементом. Установите перемычки - и всё.

Да я уже подобрал, вечером буду пробовать настраивать, очень медленно у меня это все идет в связи с семейным положением...30 мин могу выделить на занятие)))

Про калибровку температуры ничего не скажу, я не калибровал. Вначале нужно проверить канал измерения температуры. Поставить примерно 5 - 7% мощности и убедиться, что температура растет. Потом нужно настроить ПИД. Для этого с включенным ПИД устанавливают, скажем, 300 градусов и делают нагрев, записывая график. Нужно добиться минимального времени установления с минимальным перерегулированием. Думаю, что можно начать с вариаций Kp ±5…10 единиц. Потом Ki. Kd влияет только на скорость затухания колебательного процесса, можно особо не трогать. Примеры графиков нагрева, к которым нужно стремиться, выложил (Data.zip).

Леонид Иванович, а если поставить на плату управления ДСку...точней будет или достаточно константы? За график спасибо.

[Леонид Иванович]

да, подключал в физ.ком-порту через МАХ.

Почему тогда контроллер не видит логической "1" на ножке RXD? А что тестер там показывает, когда переходник подключен, а контроллер сброшен (для этого надо RESET посадить на +5 В)?

а если поставить на плату управления ДСку...точней будет или достаточно константы?

В свои станции поставил DS18B20 на панельку в плату управления. Пусть хоть немного компенсирует изменение температуры окружающего воздуха. Хотя это вряд ли будет сильно заметно, вполне можно обойтись и константой.

[Леонид Иванович]

Чорный готический вариант оформления

[Nimnul]

Леонид Иванович Чудеса да и только заметил одну особенность, чем выше температура...тем больше у меня на турбинке оборотов...например, увидел обороты 9500 при температуре 350 грд. чем ниже температура, обороты тоже падают выше 8500 не ставятся
Далее...установил такие ПИД значения 112_20_120...и просто чуть не спалил тэн...увидел, что такое красный фен(трубка раскалилась до красна и малость подплавился защитный кожух) ...хотя график пытался дойти до 420 грд...обороты были 5000 грд...замер внешним термометром на выхлопе 600 грд....опять же программа показывала набор температуры где-то более 420 грд((((( что это?
Далее при больших оборотах(9000) не может набрать температуру более 340 грд , при 6000 пожалуста, но пока наберет у выхлопа фена будет уже более 600 грд. и красный фен
Вот ДАТ, с картинкой...там видно выставленно 350 грд...как бы нечего...но на выхлопе 530грд
ЗЫ Если хотите чудес милости прошу на мой комп через Тимвьювер)))

[Леонид Иванович]

заметил одну особенность, чем выше температура...тем больше у меня на турбинке оборотов...

По графику этого не видно. Температура растет, а обороты стоят, как вкопанные.

выставленно 350 грд...как бы нечего...но на выхлопе 530грд

Что ж Вы фен свой гробите? Я же говорил, что перед тем, как включать ПИД, нужно проверить канал измерения температуры, погоняв вручную фен на малой мощности. У Вас я вижу 15% мощности при 350°, это вдвое больше, чем у меня. Явно измеренная температура занижена. Первое, что надо сделать, это добиться правильных показаний температуры. Нужно проверить усилитель термопары, особенно номиналы в делителе ОС, должно быть 1К и 100К. Измерить тестером, что на ножке 3 ОУ, что на 6. Потом проверить опорное напряжение AREF, должно быть 2.5 В.

[Nimnul]

Что ж Вы фен свой гробите? Я же говорил, что перед тем, как включать ПИД, нужно проверить канал измерения температуры, погоняв вручную фен на малой мощности. У Вас я вижу 15% мощности при 350°, это вдвое больше, чем у меня. Явно измеренная температура занижена. Первое, что надо сделать, это добиться правильных показаний температуры. Нужно проверить усилитель термопары, особенно номиналы в делителе ОС, должно быть 1К и 100К. Измерить тестером, что на ножке 3 ОУ, что на 6. Потом проверить опорное напряжение AREF, должно быть 2.5 В.

Так... номиналы делителя были не те...хотя близкие, поставил 1%..стояли 5%...далее замерял так, выключил ПИД, поставил 5% , меряю ОУ нога 3...10.7 mV, нога 6 - 655 mV это при 100.7 грд в программе, выхлоп в сантиметре - 180 грд...далее AREF - 2.48v

[Леонид Иванович]

ОУ нога 3...10.7 mV, нога 6 - 655 mV

Теперь Вы видите, что усилитель термопары работает неправильно. При номиналах 100К и 1К усиление равно 101. Поэтому при входном 10.7 мВ никак не может быть выходное 655 мВ. Думаю, со схемой на одном ОУ разберетесь сами.

Привожу некоторые значения напряжений для усилителя термопары (температура воздуха 25°C):
На дисплее 100°C - ножка 3 ОУ = 3.2 мВ, ножка 6 ОУ = 323 мВ.
На дисплее 200°C - ножка 3 ОУ = 7.2 мВ, ножка 6 ОУ = 727 мВ.
На дисплее 290°C - ножка 3 ОУ = 10.7 мВ, ножка 6 ОУ = 1081 мВ.

[mr_kot]

Леонид Иванович, вопрос по БП с синхронным выпрямителем для паяльника. Могу ли я исключить из схемы P-канальные полевики и использовать трансформатор с вторичной обмоткой с отводом от середины? В этом случае отвод я использую, как "+", и даже печатку не придется переделывать. Правда, в этом случае, питание LM2576 увеличится вдвое. Но с этим можно что-то придумать. Например, запитать ее через диод с выхода синхронного выпрямителя.
Просто у меня есть в наличии ТОР с двумя выходными обмотками 1 А 27 В, и не хотелось бы его перематывать. Тем более, что обмотка на 220 В намотана сверху вторичных Место для доматывания еще одной обмотки есть, но не хочется
Хотелось бы услышать Ваше мнение по этому поводу.
Полевик, который управляет нагревателем, естественно остается.

[Леонид Иванович]

Могу ли я исключить из схемы P-канальные полевики и использовать трансформатор с вторичной обмоткой с отводом от середины?

Можно, только транзисторы потребуются высоковольтные - на 100 В.

запитать ее через диод с выхода синхронного выпрямителя.

Да, так и нужно - через диод со средней точки.

Просто у меня есть в наличии ТОР с двумя выходными обмотками 1 А 27 В, и не хотелось бы его перематывать.

Ну так просто включите обмотки параллельно и ничего не переделывайте.

[dmirrr]

Чорный готический вариант оформления

Тоже очень неплохо смотрится . Этот вариант панели легче будет делать, нет отверстия под индикатор довольно сложной формы. Неплохо, наверное, смотрелось бы с белым индикатором через черное стекло. Все черное и серое