Лучше ставить советские МЛТ - они самые надёжные, а МТ ещё и термостойкие - у меня даже 10-кратную перегрузку держали без дыма и обугливания. МЛТ можно сколько угодно со старых плат выпаять. А новые наши от кЕтайских вряд-ли отличить, да и качество наверное, сравнялось... Светодиодов 475. Можно разделить на 7 параллельных цепочек по 68 шт. в каждой. Если принять прямое напряжение светодиода 2,5В (усреднённое), получится 170В на цепочку. 5-миллиметровые СД в основном, 20-миллиамперные, возьмём 15 мА (тем более, часть их на такой ток и рассчитана, как писалось). Т.е., 15 мА на цепочку. Цепочек 7, значит, общий ток будет 105 мА. В схеме R2=10 Ом, значит, мощность на нём 0,105^2х10=0,11 Вт. На R1 примерно 0,25 Вт. Брать надо с запасом - оба резистора на 0,5 Вт. Тем более, что в момент включения и выключения на резисторах может быть большой бросок напряжения. С конденсатором сложнее, если напряжение нагрузки не более 20В, сдвигом фаз можно пренебречь и считать можно по закону Ома, приняв Хс (1 мкФ) = 3200 Ом. В данном случае, напряжение нагрузки 170В. Можно сделать так: поставить эквивалентное сопротивление (мощный резистор). Сопротивление 1600 Ом, мощность не меньше 20Вт (например, ПЭВ). последовательно с ним включить конденсатор (приблизительно 6 мкФ) и подобрать его ёмкость так, чтобы напряжение на резисторе было около 170В.
Спасибо за одробное пояснение, однако мне ну никак не хочется оперировать мощными деталями. Мне хочется воткнуть все в промежуток между двумя поверхностями 3-4мм.. Максимум, что можно придумать, это увеличить до 10мм (что уже не желательно ввиду отсутствия материала). Отсюда и нежелание использовать мощные резисторы и попытки "обмануть судьбу" включая в группы не 40-60, а 80-90 светодиодов, полагая, что сем меньше остается напряжение, тем меньше потребуется резистор..
Раздербанил китайский светильник... Не вижу конденсаторов, но большая штуковина вроде как 470кОм резистор. Еще пара на плате маленьких и всё это на 4 свтодиода (тут три я воткнул, четвертый еще не вставил) направленность попарная и не греется... точнее я не ощущал нагрева, да если и греется, то не сильно, т.к. корпус маленький. Как же для 80 диодов сделать схему не больше этой???
Спасибо за одробное пояснение, однако мне ну никак не хочется оперировать мощными деталями.
А где вы нашли мощные детали? Про мощный резистор я писал - он для настройки и временно включается вместо светодиодов, чтобы не убить их, подбирая ёмкость гасящего конденсатора. Все резисторы в схеме - по 0,5 Вт. Прочитайте внимательнее - там все рассчёты я привёл.
Revenger писал(а):
Раздербанил китайский светильник... Не вижу конденсаторов, но большая штуковина вроде как 470кОм резистор.
Большая коричневая штуковина на фото - это и есть конденсатор ёмкостью 0,47 мкФ (470 нФ). Забугорный аналог нашего К73-17.
Revenger писал(а):
попытки "обмануть судьбу" включая в группы не 40-60, а 80-90 светодиодов, полагая, что сем меньше остается напряжение, тем меньше потребуется резистор...
Резистор, действительно, потребуется меньше, но напряжение сети нестабильно и ток будет очень сильно меняться - выше уже объясняли как. Обьясню ещё раз. Допустим, у нас 85 светодиодов последовательно, на них будет падать 212В всегда, потому как они подобны стабилитронам. Если они питаются от сети через выпрямитель и сглаживающий конденсатор, то напряжение питания получается 310В. Резистор нужен 6,8 кОм, мощностью 2Вт. Напряжение на нём будет 310-212=98В, ток будет 14,4 мА. Вроде всё нормально. Если теперь напряжение сети упадёт до 200В, на выходе выпрямителя будет 280В. На резисторе - 280 - 212 = 68В, ток через светодиоды будет 10 мА. Если напряжение сети подскочит до 250В, на выходе выпрямителя будет 350В, на резисторе - 138В, ток светодиодов чуть больше 20 мА. В принципе, если светодиоды на 20 мА, то всё в пределах нормы. Но, заметьте - при изменении напряжения сети от 200 до 250В ток меняется от 10 до 20 мА (в два раза). Соответственно будет меняться и яркость. Если это устроит - собирайте такую схему. 2-ваттный резистор, кстати, можно заменить маломощными по 0,125Вт, их понадобится 16 штук сопротивлением по 430 Ом (или больше, но с другим сопротивлением, чтобы в сумме было 6,8 кОм). Расположить их можно рядом с некоторыми светодиодами.
10W/20W LED driver на NCP1200, старичек вроде схему выкладывал.
фотки:
Схема ( Исправленно!)
Печатки разные, добавил фольги для SMD диода выходного. резистор R1 спрятал под предохранитель. у выводных мелких предохранителей цена конская... (ну там еще всякого добавлено, светодиод в цепи оптрона, каркас транса EE20/EE25, отвод с питанием LM358 (если напряжения светодиода и логики сильно разнятся))
греется умеренно - 55-60гр подложка при ~10Вт на светодиоде.
Использование модульных источников питания открытого типа широко распространено в современных устройствах. Присущие им компактность, гибкость в интеграции и высокая эффективность делают их отличным решением для систем промышленной автоматизации, телекоммуникационного оборудования, медицинской техники, устройств «умного дома» и прочих приложений. Рассмотрим подробнее характеристики и особенности трех самых популярных вариантов AC/DC-преобразователей MW открытого типа, подходящих для применения в промышленных устройствах - серий EPS, EPP и RPS представленных на Meanwell.market.
О как... А я на схему и не смотрел... Указано, что схема Старичка, а ему не доверять у меня и мыслей не было, а тут оказывается вообще непонятно что на схеме творится
_________________ А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
10W/20W LED driver на NCP1200 продолжение и окончание.
фотки обоих вариантов.
3 дня бился на запуском второго светильник.. работал но верещял, как тупая фреза в металле...перепаял, заменил много всего, транс переклеил - как оказалась проблема была в расколотой емкости - с9. заменил, стало все нормально.
ради "искусства" намотал еще один транс на EE20 - жесть. 7 слоев... в нагрузке 3х3Вт транс греется больше всего остального. даже диод SS36 еле теплый.
p.s. все же R1 греется ощутимо. может его попробовать запитывать от переменки сквозь резик и диод ?
посмотрел AND8023 - там описан способ обойтись без опера во вторичке совсем...
ради "искусства" намотал еще один транс на EE20 - жесть. 7 слоев... в нагрузке 3х3Вт транс греется больше всего остального.
Из чего же он у вас сделан!? У меня Е20/10/6 + TNY278 при мощности 10 Вт (48В) и входе 209В чуть теплее моего тела. Кстати, микруха у вас на какую частоту?
Диод примерно до скольких греется? У меня БП высоковольтный, поэтому я щас впаял MUR860 в ТО-220, но на полный ток еще не включал. Вот думаю, на 700 мА обычный 3-амперный диод без радиатора потянет?
sa-ta писал(а):
как оказалась проблема была в расколотой емкости - с9
Я в БП такой мощности ставил что-то типа 22 кОм+0,01 мкФ. Работало. А вот щас спаял БП на 60Вт - колбасит жутко (и треск кстати тоже присутствует). Даже с 22 кОм+ 47 нФ. Буду пробовать увеличить емкость...
Че-то ничего не понял... У меня феррит N67, первичку делил на 2, индуктивность рассеяния вышла примерно 10 мкГн, клампер (стабилитронный) холодный. Первичка проводом 0,21, вторичка 2х0,21 (ну у меня там 48В). Прокладки зазора - 0,14 мм (фотопленка). Частота у Тини 132 кГц, но это в максимуме. Так она - релейная чихалка и обычно работает с пропуском тактов.
71+157=228 витков. а по программе нужно 219 витков.
я все равно подбирал индуктивность прокладками зазора. и феррит у меня другой.. во вторичке я тоже добавил пару витков - до заполнения каркаса.
Starichok51 писал(а):
как у тебя получилось, что в первом слое 71 виток, а потом 157 витков размазано на четыре слоя?
каркас 12.5 мм. в теории можно вложить около 80. но я не железный первый слой - чистый каркас. остальные мотаны на вторичку. он уже далеко не ровный..+ не большие зазоры делал до краев каркаса - места захода и выхода проводов на катушку.
вот как вышло два транса на EE25, фотку одного я давал:
(1) 2xP4-EE2507 core 1слой 46витков 0.3мм I 2слой 2x15витков 0.4мм II 3слой 40витков I 4слой 61витков I L 2.6mHn Lsat 16mkHn clamper 200K+470p
(2) 2xP4-EE2507 core 1 слой 56витков 0.3 I 2 слой 2х15Витков 0.4 II 3 слой 30витков 0.3 I 4 слой 22витков 0.3 I L 2.2mHn Lsat 16mkHn clamper 200K+470p
Заголовок сообщения: Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Добавлено: Ср май 29, 2013 18:52:37
Родился
Зарегистрирован: Ср май 29, 2013 18:15:14 Сообщений: 1
Рейтинг сообщения:0
Однажды скачал эту схему на всякий случай,а сейчас вот решил собрать.Работаю электриком и напряжения 400 В не редкость.Чтобы уж точно не стукнуло световая индикация должна бросаться в глаза.АЛ307 на мой взгляд недостаточно яркий.Посему вопрос к знатокам.Нужно ли изменить сопротивление R1 при замене VD1 на сверхъяркий?Если да,то какой подобрать?Светодиоды есть синего и белого свечения как 3мм,так и 5мм и те и другие.
ради искусства опять разобрал блок и переделал транс на EF25 на 4х3W леда на потолочный светильник.
на фотках металлическое нутро. вокруг еще декоративный обвес. завтра буду собирать - сфоткаю остальное.
включил, погонял и аж расстроился - радиатор еле теплый. можно было туда ставить 6 или даже 8 ледов. пока соберу как есть, потом может еще доставлю. профиль - алюминий 12см, 2мм- декор от кухни.
Зарегистрирован: Чт май 30, 2013 15:05:07 Сообщений: 55
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Нужна помощь. Есть оптрон АОТ101 АС. Необходимо управлять им при помощи Uвх=220В. Подключал по этой схеме (см. вложения), С2=47n R2=47K (2Вт). Не работает. Не прозванивются (6-7)-(5-8) ноги оптопары. После подачи 220В, сопротивление на (6-7) и (5-8) ~ 300 Ом, а должно ~0 Ом Вопрос: что не так?, какие есть варианты? P.S. Цель устройства - детектор наличия 220В. Спасибо заранее.
Сюда перенес. Читайте данную тему с самого начала.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], ILYA_Zzz и гости: 14
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения