Почти год аппарат стоял без дела, да и тонкий металл я варить им не пробовал. Позже обнаружил, что дуга хорошо зажигается и горит только начиная с отметки примерно 112A по шкале аппарата (это если варить двойкой). Вероятно причина в том, что в аппарате была неправильно настроена обратная связь по току! Поскольку гарантия уже закончилась, я решил настроить аппарат самостоятельно! Но ещё даже ничего не успел покрутить (имею ввиду подстроечники), как у аппарата пропали пульсации тока на выходе. Раньше они выглядели так: Собрал аппарат, включил, попробовал зажечь дугу на минимальном токе. Ничего не получилось – напряжения на выходе вероятно вообще никакого не было! Повернул ручку, чтобы увеличить ток – в квартире пропало электричество! Оказывается в аппарате нет вообще никакой защиты (даже предохранителя)!!! Попробовал после этого включить аппарат еще раз – из 15W резистора, включенного параллельно контактам реле пошел дымок! Теперь аппарат вообще не работает, и я не знаю даже как его включить! Посоветуйте пожалуйста, что делать??? Очень бы хотелось найти схему на этот инвертор. Фото того, что внутри прикрепляю. Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста!
В первую очередь нужно докопаться вот до этой платы: Освободить силовую часть и проверить все транзисторы и диоды - наверняка выбило. То же самое сделать с дежуркой. Выявив всё неисправное, приступать к налаживанию (запуску). Отцепить дежурку от общей питающей шины, подать напряжение только на неё, запустить, убедиться в нормальной работе. Далее убедиться в работоспособности управляющей схемы, вплоть до подачи на затворы красивых управляющих импульсов. Далее подсоединить силовую часть, убедиться, что она работает...
В первую очередь нужно докопаться вот до этой платы:
Спасибо за советы! Выпаял эту плату полностью! Выпаял все диоды (как я понял, там стоят диоды Шоттки). Проверил. Все диоды рабочие! Выпаял все четыре IGBT транзистора - два из них оказались коротко замкнутыми! Проверял их с помощью лампочки! Это наверное самый простой способ проверки IGBT транзисторов. Кому интересно, можете посмотреть в этой теме: viewtopic.php?f=10&t=40348 После того, как транзисторы были выпаяны - аппарат заработал, и я наконец-то смог снять осциллограммы. Получилось вот что: Напряжение на затворе GBT транзистора относительно эмитера.
На входе трансформатора, с которого идут управляющие сигналы для всех четырёх IGBT транзисторов. Та же осциллограмма детальнее: Видны "ступенька" и затухающие колебания. Почему так? Для меня это загадка!
Следующая осциллограмма: Выход ШИМа (как Вы написали "дежурки"). Этот сигнал идёт на затвор мощного "полевика". Осциллограмма сигнала на его затворе:
Из этого я сделал Вывод, что ШИМ контроллер исправен! Но, оказываеться в аппарате есть ещё один ШИМ (микросхема UC3846N). Я скачал даташит и посмотрел, что у неё два выхода. Это выводы №11 и №14 Но на обеих этих выводах сигнал какой-то беспорядочный: Или так и должно быть? На вращение ручки регулировки сварочного тока аппарат никак не реагирует - не меняется ни частота импульсов, ни скважность. Посоветуйте пожалуйста, что делать дальше. Заранее спасибо!
К сожалению, когда что-то горит, проверять надо всё, потому что какая-нибудь недосмотренная мелочь может провоцировать повторный Бах. Вы всё сделали правильно, респект Ступенька на импульсах с трансформатора должна быть - это Dead Time, время, когда все транзисторы выключены, оно необходимо для предотвращения сквозных токов (транзистор же не мгновенно закрывается). Когда пойдёт обратная связь, этот DeadTime будет увеличиваться, а время, когда то или иное плечо открыто, сокращаться - таким образом и происходит регулировка. А паразитные колебания при переходном процессе - это всегда есть, ведь моточные изделия не идеальны...
Что касается проверки. Вот тут нарисовал, что за узлы на плате:
Вложение:
Разделка тушки.gif
Дежурка у вас работает - она обеспечивает необходимыми напряжениями питания контроллер управления, питание вентиляторов и т.п. 3846, я полагаю, относится к управлению и является тем самым задающим контроллером, через который и регулируется всё. Непонятно, т.к. есть противоречие между красивыми импульсами на IGBT (этому доверия больше) и непонятно чем на выходах 3846 (по-идее эти выходы через драйвер управляют полевиками, которые коммутируют первичку трансформатора управления, что стоит уже на силовой части). Но чтобы точно понять, что там происходит - нужно срисовывать эту часть схемы (у меня нету), но в нашем случае я бы ориентировался на импульсы на затворах...
Дальше работоспособность можно проверить двумя способами: либо без подачи напряжения на силовую часть - придётся тогда найти токовый датчик (на другой большой плате с диодами и силовым трансформатором) и имитировать ток через него (на деле - маленькое напряжение) - при увеличении напряжения с датчика управляющие импульсы на IGBT должны становиться уже, а от положения ручки регулировки тока будет зависеть чувствительность токового датчика. Либо не побояться подключить к сети (силовую часть, мост, если боязно, можно зацепить через пучок параллельно включенных галогенок общей мощностью ватт на 250-300, и если не будет бабаха на холостом ходу и лампочки гореть не будут, проверить напряжение - должно быть в районе от 65 до 80 вольт, примерно, можно подключать каку-нибудь нагрузку, в виде лампочек - должны гореть. Из-за малости тока регулировки на этом этапе ещё не будет. Если всё нормально, отцепляю лампочки, и цепляю на клеммы 1-Омный мощный резистор (50 Вт), выставляю минимум тока и включаю аппарат, контролируя напряжение на резисторе - в вольтах должно быть примерно столько, на сколько ручка задатчика тока поставлена. Если здесь порядок - можно выходить на улицу, пробовать варить...
К сети силовую часть уже подключали? Не бахает? Ну тогда цепляйте нагрузку.
Приглашаем принять участие 10 сентября в вебинаре о текущей линейке и модельном ряде пленочных конденсаторов Hongfa, включая новые, недавно вышедшие серии. На вебинаре будут приведены конкретные и актуальные примеры применения пленочных конденсаторов Hongfa – источники питания, зарядные станции для электротранспорта, преобразователи частоты, фотоэлектрические преобразователи и ветрогенераторы. Вас также ждет обзор производственных мощностей и возможностей Hongfa, включая используемые технологии.
3846, я полагаю, относится к управлению и является тем самым задающим контроллером, через который и регулируется всё. Непонятно, т.к. есть противоречие между красивыми импульсами на IGBT (этому доверия больше) и непонятно чем на выходах 3846 (по-идее эти выходы через драйвер управляют полевиками, которые коммутируют первичку трансформатора управления, что стоит уже на силовой части).
Да, Вы абсолютно правы!
Slabovik писал(а):
Но чтобы точно понять, что там происходит - нужно срисовывать эту часть схемы (у меня нету)
Нашел в интернете очень похожую схему китайского инвертора. Качество картинки, к сожалению, оставляет желать лучшего, но всё-таки решил прикрепить её.
Slabovik писал(а):
работоспособность можно проверить двумя способами: либо без подачи напряжения на силовую часть - придётся тогда найти токовый датчик (на другой большой плате с диодами и силовым трансформатором) и имитировать ток через него (на деле - маленькое напряжение)
Спасибо за очень ценный совет! Токовый датчик я уже нашел! Это ведь своего рода трансформатор. Не так ли? Его первичная обмотка имеет меньше одного витка очень толстого проводника. Этот проводник пропущен через вторичную обмотку. В зависимости от силы проходящего через проводник (первичную обмотку) тока, во вторичной обмотке (катушке) индуцируется какой то уровень напряжения. Или я ошибаюсь? Напряжение с катушки выпрямляется диодами (4шт.). Значит для имитации прохождения тока мне нужно подавать постоянное напряжение после диодного мостика. А сколько вольт туда подавать? К примеру взятые с простейшего делителя напряжения, на переменном резисторе. Какой номинал резистора взять для делителя. Подскажите пожалуйста!
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей.
Я думаю, что это не тот датчик. Это датчик защиты от перегрузки, для регулировки он не используется. Токовый датчик нужно искать на другой плате, там где мощные диоды, трансформатор и выходной дроссель. Он оформлен или толстой проволокой, или калиброванным шунтом, впаянным прямо недалеко от клеммы на плате, в разрыв проводника... Посмотрите...Там от него обычно ответвляются проводники, могут быть резисторы, и это потом через шнурок подаётся на управление... На приведённой схеме он виден в верхней строке, третий квадрат справа (там, где много диодов, включен в разрыв минусового вывода). Схема похоже та, что надо, только не читается нифига...
Имитировать ток можно маленьким напряжением с соблюдением полярности - достаточно подавать через потенциометр, нужно чтобы регулировась от нуля до вольта, вряд ли больше. Исходное положение - ноль. Сопротивление потенциометра - сориентироваться по месту, какие там сопротивления впаяны... думаю, не стоит выбирать большое...
Токовый датчик нужно искать на другой плате, там где мощные диоды, трансформатор и выходной дроссель. Он оформлен или толстой проволокой, или калиброванным шунтом, впаянным прямо недалеко от клеммы на плате, в разрыв проводника... Посмотрите...
Похоже я нашел то, что Вы имели в виду. Выглядит это так: Думал, что на этом месте должен быть дроссель, но для экономии меди вместо него запаяли перемычки. Но парадокс в том, что от этой штучки никаких проводников НЕ отводится! На плате с диодами нету вообще никаких разъемов! То есть с этого датчика напряжение не снимается! На радиаторе платы с диодами есть такой датчик: Но ведь это же датчик температуры? Не так ли? Значит обратной связи по току в аппарате вообще нету? Или реализована она как-то по-другому??? Может мне самому проводки от токового датчика припаять к плате управления? Только вот я не знаю, куда они должны подключаться.
Да, датчик, привинченный на радиатор - это температурный. А токовый - ну должен быть.... Вот что есть на схеме:
Вложение:
Что есть на схеме.gif
Вообще, по картинкам не могу судить, т.к. эта плата виднеется только мельком. Там большой тороид виден - это трансформатор? Впрочем, на схеме также нет дросселя. Наводит на мысль о том, что мост резонансный. Проблема только остаётся - на схеме датчик есть. На горячей стороне датчик конечно может быть, но дело в том, что в этом случае он будет регулировать непонятно что, ведь напряжение горения дуги непостоянно, а напряжение на горячей стороне наоборот, считается постоянным, и немного пульсирующим (потому что выпрямлено из 50 Гц сети)... вот...
А может ну его, и сразу включить? Через автомат ампер на 15? Если не выбьет, включится и на клеммах будет напряжение, можно будет сразу перейти к тестам с нагрузкой. Потому как чисто по статистике, большинство выходов из строя лечится заменой силовых деталей, и оно потом сразу работает. И только с некоторыми случаями возни побольше...
p.s. Я нашёл в интернете вот такую картинку
Вложение:
Без имени-3.jpg
это очень похоже на вас сварочник. Вот здесь хорошо видно и датчик тока и разъем обратной связи.
Да, датчик, привинченный на радиатор - это температурный. А токовый - ну должен быть.... Вот что есть на схеме:
Вложение:
Что есть на схеме.gif
Вообще, по картинкам не могу судить, т.к. эта плата виднеется только мельком. Там большой тороид виден - это трансформатор? Впрочем, на схеме также нет дросселя. Наводит на мысль о том, что мост резонансный. Проблема только остаётся - на схеме датчик есть. На горячей стороне датчик конечно может быть, но дело в том, что в этом случае он будет регулировать непонятно что, ведь напряжение горения дуги непостоянно, а напряжение на горячей стороне наоборот, считается постоянным, и немного пульсирующим (потому что выпрямлено из 50 Гц сети)... вот....
этот мост не резонансный а с жёсткой коммутацией, съём информации по току часто делают в первичке, напряжение горения дуги всегда не постоянно в аппарате с круто-падающей характеристикой в зависимости от положения электрода а ток постоянен и соответственно с небольшой прогрешностью в первичке тоже, с учётом коэфициента трасформации его величина меньше.
_________________ вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
...съём информации по току часто делают в первичке
Я поначалу тоже думал, что регулировка тока сделана через этот трансформатор Но вторичка этого трансформатора похоже отвечает именнно за защиту! Она связана с выводом SHUTDOWN мелкосхемы U3846N Там есть, конечно какой то компаратор, но разве он используется не для отключения??? При имитации прохождение сварочного тока по первичке, получается такое:
Мне кажется, что если сварочный ток и регулируется, то в очень небольшом диапазоне! Разве ДЛИНА импульсов ШИМ не должна изменяться во всем диапазоне вращения регулятора тока? Интересно узнать, можно ли как-то улучшить обратную связь по току? Чтобы дуга зажигалась нормально, не прожигая тонкий металл.
Может, если в аппарате нет токового датчика, подключить его самостоятельно! Это ведь нужно всего лишь подвести два проводка к нужным выводами микросхемы (возможно придется добавить пару деталей "обвязки").
Судя по видео, регулировка, хоть и с некоторым недочётом (начальный участок мне не понравился), но нормальная. Полагаю, что сварочный ток сымитировали успешно, и его уровень при регулировке ручкой не менялся. Во всём диапазоне оно при таком раскладе и не должно регулироваться - границы, как минимальная, так и максимальная усилителей ошибки в микросхеме достигаются довольно быстро, при этом если задатчик (потенциал, зависящий от положения ручки тока), сильно ниже уровня, который даёт имитатор тока, то импульсы у микросхемы могут пропадать (начальный участок). И наоборот, если на задатчике большой уровень, а с имитатора идёт мало - получаем другую крайность - максимальную ширину импульсов. Так что если я прав в своем предположении, то можно включать силовую часть - страховочная проверка показала годность системы управления.
...съём информации по току часто делают в первичке
Я поначалу тоже думал, что регулировка тока сделана через этот трансформатор
Но вторичка этого трансформатора похоже отвечает именнно за защиту! Она связана с выводом SHUTDOWN мелкосхемы U3846N
Там есть, конечно какой то компаратор, но разве он используется не для отключения??? При имитации прохождение сварочного тока по первичке, получается такое:
Мне кажется, что если сварочный ток и регулируется, то в очень небольшом диапазоне! Разве ДЛИНА импульсов ШИМ не должна изменяться во всем диапазоне вращения регулятора тока? Интересно узнать, можно ли как-то улучшить обратную связь по току? Чтобы дуга зажигалась нормально, не прожигая тонкий металл.
Может, если в аппарате нет токового датчика, подключить его самостоятельно! Это ведь нужно всего лишь подвести два проводка к нужным выводами микросхемы (возможно придется добавить пару деталей "обвязки").
датчик тока есть всегда! шим регулируется не во всём диапазоне поворота потенциометра потому что не та(заниженная) амплитуда тока с датчика. SHUTDOWN режим шим защёлки,выключение или ограничение тока при коротком замыкании. плохое первоначальное зажигание из-за отсутствия вольтдобавки(поджига) или низком напряжении холостого хода, чтобы не прожигать тонкий метал нужно уменьшать минимальный ток и желательно для более качественного провара использовать низкочастотную модуляцию сварочного тока "импульсный режим"
_________________ вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
Забыл написать, что разъем, который ближе к R1, идет к регулятору сварочного тока. Возможно R1 задаёт максимальный ток, который может выдать аппарат? Или я ошибаюсь? А для чего нужен R2? Подскажите пожалуйста!
Больший вопрос вызывает, куда идёт жёлтенький ярлычок, что недалеко от R2... Но судя по всему, эти два резистора задают диапазон регулировки тока, чтобы крутя ручку она чему-то соответствовала. Один резистор - нижняя граница, другой - верхняя... наверное...
Больший вопрос вызывает, куда идёт жёлтенький ярлычок, что недалеко от R2...
Методом "прозвонки" я выяснил, что, похоже, на вход компаратора! Причем этот вход защищен от повышенного напряжения на входе (стоят два диода). Один вкл. в одном направлении, другой в обратной. То есть, как я понял напряжение на входе уже не может быть больше падения напряжения на диоде. Второй вход этого компаратора подключен к общему проводу платы.
Это операционный усилитель. Возможно, используется для усиления "ошибки" - разницы между задатчиком и реальностью. Судя по тому, что + на земле, усилитель инвертирующий. К сожалению, схему так и не нашёл - только невнятные обрывки... Если попадётся на ремонт такой аппарат - буду срисовывать А включить так и не решились?
Я пока ещё не поменял два "вылетевших" IGBT транзистора. Поменять-то их - не проблема, проблема - найти! В нашем городе никто их не продает! Смотрел в интернет магазинах - именно таких тоже нет в наличии! Там стоят: FGH60N60SFD Это 600 вольтовые 60 амперные транзисторы! В одном из интернет магазинов консультант предложил IKW50N60H3, но они 50 амперные! Выдержат они? Или поставить другой какой-то аналог? Вы наверное уже не раз транзисторы в таких сварочниках меняли и в схемотехнике разбираетесь отлично. Подскажите пожалуйста, нужно ли при установке аналогов транзисторов менять весь мост (4шт.) целиком. Или достаточно будет замены только двух "вылетивших". Может быть посоветуете, какой-то аналог FGH60N60SFD Заранее спасибо!
Весь мост менять не обязательно, но я стараюсь, чтобы в диагоналях были пары (которые одновременно открываются - те и одинаковые). Хотя, при правильной схемотехнике и это можно считать эстетством Замены парами/мостами практикуются ещё потому, что полупроводниковый прибор, на себе испытавший перегрузку, считается недостаточно надёжным и отбраковывается чисто по принципу "от греха подальше". Здравое зерно в этом есть - бывает, что действительно, не выгоревшие транзисторы, с виду и по данным тестеров вполне рабочие, вылетают при попытке их дальнейшей эксплуатации...
А насчёт замен, глянуть бы, чего там у вашего продавца есть. У него есть интернет-прайсы какие? Самое главное - ток, напряжение может быть и 500 (для моста это не критично), и есть или нет внутри встроенный диод (есть - вот даташит на оригинал). Иногда бывает, что аналог обходится значительно дешевле...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения