Он показал первую похожую картинку.
В десятке модемов, что я вскрывал были такие же кольца из пермалоя, просто обмотка одна, около 15-20 витков, ЕМНИП.
уверен что из пермаллоя? там какаято хрень типа феррита, крупнозернистая, и довольно хруркая, крошится как сухарик на изломе.
сверху залито формочкой из компаунда типа "суперцемент". а персаллой, он как правило в оправке, ленточка аки пружина в часах
Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/
Я его полностью поддерживаю.
Программирую на Fuse AtmelAVR.
Подходящей темы не нашел, напишу сюда
Не завалялись ли у кого ВАХи лампы 6П42С (триодийъ) до напряжения анода около 300В?
В гугле находил только до 180В
В общем, интересует номинал резистора смещения при анодном в 300В, чтоб ток был около 80-90мА
а оно что, разве сильно отличается от напряжения 180? можно в конце концов продлить кривую на графике
с2n а нафига чем то заменять? материнок слава богу в любом сц немеренно. за пару баксов можно урвать 5-6 дросселей, плюс сколько-же и более мощных полевиков, я уже молчу про разъемы кондеры и смд резюки с кондерами. и прочее на одной плате
Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/
Я его полностью поддерживаю.
Программирую на Fuse AtmelAVR.
Подскажите по поводу пайки. С паяльником на ты, то что олово липнет к меди, а к алюминию не липнет, это я знаю точно. А к стали?
А то вот было однажды, решил спаять стальную проволоку - забыл что она не медная, зачистил, канифоль, олово, паяльник 100 Ватт, пайка - вообще не липнет, бросил это дело, просто скрутил как следует и всё. С телефонным проводом для наружной прокладки тоже самое вышло, там в каждом проводке половина медных проволок и половина стальных. Спаялись только медные.
А недавно попросили в фонарике оторвавшийся проводок припаять к пластинке прижимающей батарейки, не задумываясь взял да припаял. Только потом посмотрел, что пластинка и снаружи и в разрезе была полностью глянцево-серебристая, тобишь не цвета меди, либо это была "серебристая медь". А когда спросил из чего она сделана, сказали - сталь.
Вот и думаю теперь:
Сталь всё-таки тоже паяется оловом или нет?
Если да то почему у меня раньше не паялась?
В той теме дают советы, а у Вас вопрос, поэтому перенес сюда.
она не медная, зачистил, канифоль, олово
Самое простое, это в данном случае вместо канифоли взять таблетку аспирина(ацетилсалициловая кислота)
Только после пайки желательно промыть.
oleg63m писал(а):а оно что, разве сильно отличается от напряжения 180? можно в конце концов продлить кривую на графике
Это было бы всё хорошо... Но вы эти ВАХи видели? Там кривая по току около 300мА начинается!
Кроме того, ВАХ для пентода.
Придётся самому экспериментальным путём городить...
Философский Кот писал(а):Там кривая по току около 300мА начинается!
Если еще нужен совет,
если бы мне пришлось такими подборами занимался, я бы взяп несколько ламп на 220 вольт, с патронами, и включил их попарно-последовательно и параллельно, пораскинув, сколько надо их для того, чтобы при нужном Вам токе они только начинали калиться. последовательно с этой гирляндой включаем амперметр и подбирая резистор в катоде (если у вас автоматическое смещение) или напряжение смещения управл сетки (отрицательное) добиваемся необходимого тока.
в случае неправильных действий, или случайных замыканиях или обрывах лампа не пострадает, всего лишь загорятся нагрузочные лампы.
Если вы это и без меня прекрасно знаете, извините, что даю советы, но начинающим это тоже может пригодится.
Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/
Я его полностью поддерживаю.
Программирую на Fuse AtmelAVR.
oleg63m писал(а):Если вы это и без меня прекрасно знаете
До такого бы не додумался Интересный вариант
Но проще, по-моему, взять транс, где можно коммутацией обмоток выставлять разные напряжения (хотя бы, с шагом вольт 40-50) и взять в катод резистор большого номинала для начала. Включить, сделать замер. ИМХО, если резистор при напряжении около сотни вольт где-то более 500 Ом, лампе точно ничего не будет Поскольку лампа мощная и токовая, то так, немного повозившись, можно дойти до требуемого анодного и выставить требуемое смещение. А если есть латр, то всё ещё проще
Просто лампа 6П42С - токовая. Вот и нарисовали на неё ВАХ, начиная от 0,3А, думая, что никто (я, например ) не будет юзать её при 300-330В х 0,08-0,1А
все дело в том, что анодный ток мало отличается при напруге в 180 и 300 вольт, и тому способствует резистор в катоде, при увеличении тока на нем будет падать больше напряжение, которое будучи приложенное к упр сетке автоматом призакроет лампу, тем самым уменьшив ток. оно так и называется, автоматическое смещение
только надо помнить, что напряжение запирания лампы вольт 30 кажись, так что много теряем, я бы посоветовал все-же фиксированное смещение в сетку или комбинацию.
Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/
Я его полностью поддерживаю.
Программирую на Fuse AtmelAVR.
oleg63m писал(а):напряжение запирания лампы вольт 30 кажись, так что много теряем
Ничего много не теряем. У меня предвар 6Н23П + 6П43П (в триоде), как 2 усилителя по напряжению. Сейчас этот огород раскачивает 6П36С. Чувствительность усилка очень хорошая. Смещение 42-45В.
Фикс стрёмно делать, т.к. многие лампы любят от него саморазгоняться... Та и ток там не ахти какой. Всунул резистор на 20Вт и всё
А почему собственно триодное включеие, почему не ультралинейка?
на готовых трансах, чтоли собираете? аааа кажись понял, это предварительная ступень усилителя
лампы любят от него саморазгоняться...
так гибрид можно сделать. не надо будет 20 ватные резюки калить
или на худой конец опером стабилизировать ток смещения
Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/
Я его полностью поддерживаю.
Программирую на Fuse AtmelAVR.
я имел ввиду гибридное смещение, когда подаешь на сетку минус, определенного уровня, а в катоде оставляешь резистор.
ну, или когда в катоде резистор небольшой, а напругу с этого резика подаешь на оу, который уже регулирует ток, посредством напруги на сетке.
Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/
Я его полностью поддерживаю.
Программирую на Fuse AtmelAVR.
Зачем такие извраты то? Есть классика, а это уже излишество.
Вы ещё скажите в автомате отводить пороховые газы на пъезик, сигнал с которого через буфер подать на МК, который электромагнитом будет дёргать затворную раму.
сгореть не сгорит, (по кр мере сразу) ибо мощность таких ламп определяется напряжением горения дуги, чем мощнее лампа, тем больше напряжение ток при этом меняестя незначительно. А вот обратно менять не рекомендую, но срок службы лампы может поубавится.
я на работе в таком случае выкинул дроссель, а в его корпус запихнул схему от КЛЛ, в которой накрылся накал в колбе. только саму лампу необходимо доработать, аккупатно расковырять плпстсасс возле штырьков и удалить стартер, иначе лампа пока новая будет гореть как ни в чем не бывало, а со временем увеличится напруга пробоя и сработавший стартер закоротит балласт со всеми последствиями. кондер в цоколе лампы, где удалили стартер не трогаем, оставляем
Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/
Я его полностью поддерживаю.
Программирую на Fuse AtmelAVR.
Интересный вариант 
Та и ток там не ахти какой. Всунул резистор на 20Вт и всё 
